BARRANCO DE FAGO

23 años. 23 años, que se dice pronto, hacía que no entraba en este agujero. Y no a sido porque le falte
belleza al paraje, ni por lejanía, ni por nada en concreto...simplemente que no se habían alineado los astros aún como para volver a este barranco del que solo me acordaba que era muy majo.
Y la oportunidad se produjo este finde después de muchos días de sequía barranquil. Claro que, entre orquídeas y brujas, llevaba unos fines de semana que, sin ser propiamente deportivos, han sido bien montaraces y entretenidos.
El caso es que Celia y Mamen me hacen partícipe de un extraordinario descubrimiento botánico (al menos para ellas y para mi) en Fago y, aprovechando la coyuntura, para allí que nos vamos el domingo Pol, Javi y yo.
Lo primero que hacemos es visitar a nuestras amigas que nos enseñan una extraordinaria colonia de Himantoglossum hircinum, conocida por los profanos como orquídea de lengua de lagarto. Salpicadas en torno a ellas, hay miles de Anacamptis pyramidalis, muchísimas Ophrys apifera y algunas especies más. Es decir, al lado del pueblo, hay un paraíso para estas plantas del que disfrutamos un buen rato. No hay prisa para meternos en el agua, que baja muy fría.
Al final se acaba la visita y Mamen nos acompaña en su coche de forma que nos evitamos la aproximación y/o el regreso andando. Jodo vaya deportistas de chichinabo.
La cosa ye que, cuando llegamos al aparcamiento de inicio (sí, hay aparcamiento y todo) éste está petao de furgonetas, coches y autocaravanas. Sin saberlo hemos cambiado de país y/o de región si atendemos al idioma que se habla allí. Excepto nosotros, que charramos en la lengua de cervantes aderezada con gotitas de fabla, solo se oye algo así como eskaralakakatúa y andestámiguitarrá.
Nos cambiamos tranquilamente, dejamos que marchen y entramos. Este barranquillo dicen que es difícil cogerlo con agua y lo cierto es que yo lo recordaba seco como el ojo un tuerto. Hoy no, hoy corre agua fresca y las primeras pozas nos reciben en su regazo entre exclamaciones más bien procaces por la temperatura del agua.
En el primer rápel cogemos al grupo precedente. Con la agilidad, limpieza y habilidad que nos caracteriza los adelantamos sin rozarnos siquiera con ellos.
El barranco se hunde entre grandes paredes, pulidas y panzudas mostrándonos toda su belleza, que la tiene. Multitud de puentes naturales de roca lo adornan. Nos devanamos los sesos imaginando como se han formado y no alcanzamos a entenderlo. Si alguien sabe como se han podido formar, por pura curiosidad, estaríamos muy interesados en saberlo.
Pasado un primer estrecho, el barranco se abre pero continúa entre grandes paredes. Hasta entra el sol de forma que el juego de luces es espectacular.

Otro rápel nos vuelve a hundir en las entrañas de la Gran Madre. Éstas, con la particularidad que después de dos o tres saltos llegamos a una poza donde, aparentemente, no hay continuidad. Se trata de un sifón negro como mi alma y que la única opción que te deja es trepar por una cadena puesta al efecto para superarlo. Recuerdo perfectamente este sitio hace 23 años. Fue el único sitio donde había agua y el sifón se podía pasar con un mínimo buceo que hoy ni nos planteamos.
Antes del último rápel adelantamos a otro grupo numeroso. Acabamos en una glera llena de cantos rodados que habremos de seguir durante un buen trecho hasta encontrar un hito a la derecha que nos indica un camino que nos sube, previa sudada corta, a la carretera donde volvemos a oír el idioma prerromano que nos ha acompañado durante todo el descenso.
Nos cambiamos y cogemos carretera hasta el pueblo de Majones donde buscamos una sombra para comer.

Damos, mientras se calientan las judías, una vuelta en torno a la extraña iglesia románica. Triabsidial, con aditamentos posteriores que le confieren una estructura rara. Apetece verla por dentro aunque el maestro Omedes nos hace una  muy buena visita virtual en su página inexcusable para los amigos de las piedras viejas.
Falta algo para que le día sea perfecto. Y, como no hay bar en este pueblo, lo vamos a buscar un poco más abajo, en la Canal de Berdún.
Las galimbas (grandes) caen sin tocar. Venga va, a ver si no tardo otros 23 años en repetir este agujero.
Hala pues...

GUARA POR CUELLO ARNABÓN

Fecha real de la calcetinada: 31 de mayo.

No adubo, chiqué. O actualizo el blog o trabajo o me voy de monte o ayudo a la moceta con los
estudios o atiendo a mi señora para tenerla como una reina (medieval, no de ahora) pero todo a la vez no se puede hacer....
Así que sirva este comentario para deciros que en la fecha suprascrita nos fuimos Juan Carlos, Silvia, Ale, Kankel, el Yeti (a partir de ahora o puto perro) y el que escribe a intentar la hazaña de subir a Guara por donde no sube ni Dios, hacerlo en cinco horas y comernos 1600 m. de desnivel, que, para un monte que calza 2077 m. viene a ser como subir a ese peñasco desde Peñíscola, metro arriba, metro abajo a lo largo y a lo alto.
Así que allí vamos, andando por toda la variedad de caminos que tiene esta tierra que se resumen en pista para vehículos, pista intransitable para vehículos, sendero pedestre, vereda, vereda jabalinera, sincaminodefinido y buscatelavida. Datos técnicos y desarrollo de la actividad aquí y aquí.

Panadera seria, trozos jabalineros, subida inmisericorde y alguna trepada sin más interés para la única ruta que nos faltaba a todos para subir a Guara. ¿Es maja? Pues no mucho, pa qué te voy a engañar pero el conjunto de la actividad, bajando por Santa Cilia, si que es ya una cosa seria... y si encima, te llueve y graniza justo en el filo de la cresta, pues bien, mucho mejor para curtirnos en esto de ir al monte.
Encima, para forro bota, el Yeti (puto perro) desaparece de nuestra vista. Sin más, lo ha hecho miles de veces, ya volverá.... pero no vuelve tú... ni está en el coche esperando cuando llegamos calados como sopas. Mecaguenmiputacalavera. Llamadas a amigos de esa zona, parte a la benemérita (no vaya a darle por salir a la carretera y prepare un zancocho serio) y lo buscamos hasta que se nos hace de noche... nada tú, ni mención.
Se me ocurre colgarlo en el Facebú y lo comparten nada menos que 364 veces!!!!! Espero, que el día que me pierda yo  (que según mi madre y mi santa ya tardo), actuéis igual pese a que yo no tengo la elegancia, porte y prestancia del puto perro.
Al final aparece. Después de cinco días llega a Nocito y lo recoge mi amigo Alfredo, al que había avisado de los primeros.

Al final se les coge cariño a estos bichos. Desde luego, como decía san Prepucio de Antioquía, cuanto más conozco a la gente más quiero a mi perro.
Bueno, el track de la jugada aquí lo tenéis.
Hala pues...

IBÓN DE IP. LA MÁQUINA DEL TIEMPO.

¿Qué como podemos pasar de mayo a enero y luego otra vez a mayo en menos de dos horas??? Pues
muy fácil. Salimos al monte esta primavera, subimos un poco altos y yastá...
Nos las prometíamos muy felices nosotros... vamos a subir al Ibón de Ip y, una vez allí, en función de las condiciones meteorológicas, organolépticas, nivológicas, clínicas y acetilsalicílicas vamos, como opción A, a Collarada por el corredor de los militares y como opción B a punta Escarra y vuelta por el corredor norte hasta Izas.
Se apuntan Pol, Roberto y el Yeti a esta empresa. (Caso que hagamos algo de esto, ya veremos que hacemos con el perro que no porta piolet, ni crampones ni hay opción de colocarle un arnés y un casco...).
Paramos a la salida de Canfranc pueblo, unos metros más arriba y junto a un puente que cruza el río Aragón. Allí mismo sale el camino, llamado de La Basera  y cogemos. Solo he estado una vez en el Ibón de Ip, y subimos por la ladera de enfrente, llamada de la solana así que, por lo menos, vamos a conocer un camino nuevo.
Camino, por otra parte, cómodo en sus primeros metros, que serpentea entre bosque cerrado acompañado de numerosas plantas y variadas florecitas entre las que destacan, blancas, níveas e inmaculadas, cientos de pies de Cephalantera longifolia.
 Conforme vamos avanzando e introduciéndonos en el valle observamos dos fenómenos singulares y que comentamos:
a) Que cada vez hay menos vegetación en coyuntura primaveral.
b) Que se está nublando y que baja la temperatura a cada paso que damos.

Efectivamente, queridos y queridas amiguitos y amiguitas, conforme ganamos metros hacia arriba, vamos contando hacia atrás los meses y la vegetación que nos acompaña es la propia de finales de febrero o primeros de marzo. A la vez, turbias nubes cubren las cimas más altas, donde ya descargan, mientras que se nos viene encima un marrón desde todas direcciones.
Paramos a almorzar en previsión de no poder parar después y bien se vale, porque, a partir de entonces, el general invierno se nos echa encima y despliega todo su armamento en forma de fríos, nieves y vientos. Of course, ni corredor de militares ni punta Escarra... con llegar al refugio de Ip nos damos por satisfechos.
Nieva... pero nieva como en enero. llega un momento en que no hay camino y más de un palmo de nieve recién caída tapa todo. Afortunadamente, no hay demasiado problema y cada vez se ven más cerca las paredes que cierran por oriente el circo de Ip al que llegamos después de dos horas y media de andar.
La primera y última vez que estuve, recuerdo ver ruinas por doquier, una especie de edificio enorme estilo hotel del Resplandor, hierros, casetas y paredes por todo. Hoy, en buena medida porque la nieve lo uniformiza todo y también por la campaña que se hizo de limpieza de entornos ibones por Fundación Endesa. (si se hacen bien las cosas también hay que reconocerlo, pese a que fueron ellos mismo o sus antecesores los que lo jodieron todo...) decía que, hoy, aquello luce de otra manera y solo hay dos o tres casetones cerrados con llave y un refugio abierto al pie de la presa que da nombre al paraje. Porque sí, queridos y queridas amiguitos y amiguitas, el extraño topónimo "Ip", proviene de aquel extinto idioma prerromano (o de otros indoeuropeos posteriores) en el que "Ib" significaba río, ribera, orilla... y que ha dado vida a topónimos como ibón, Ipies, o el propio rio Ebro, Iber para los amigos... 
El refugio es majo, acogedor y todo para estar abierto y libre. Ni hay mierda, ni cristales rotos y hasta tiene una buhardilla arriba con colchonetas que apetecen probar aunque la compañía no es la más adecuada... para probar las colchonetas, quizir..,.no se si me entendéis... bueno, que me disperso....
Parada un rato y la decisión se toma rápida... para abajo. Y ya que estamos, por lo menos, vamos a cambiar de camino.

Así que, esta vez, cogemos la derecha hidrográfica del barranco y, poco a poco, vamos buscando el camino que, entre nieves primero y tasca requemada después, nos lleva a un refugio forestal en penoso estado. Hay, justo al lado del refugio, unas piedras que por sus dimensiones, su orientación y su ubicación recuerdan poderosamente a un dolmen aunque ahora sirven como basurero. Consulto después, una vez llegado a casa, duchado, peinado y cepillado, y no encuentro nada sobre un megalito en esa zona...  no se, no se, me he quedado con la mosca detrás de la oreja.
Bueno, prosigamos. La senda llanea en una faja colgada y enseguida baja en picado mientras se introduce en un bosque en el que, a cada paso, vuelve la primavera. De hecho, vemos matas de Lilium pyrenaicum a punto de florecer cuando lo normal es que lo hagan allá para mediados de junio.
Un paso por debajo la línea del tren nos indica que estamos ya muy cerca del coche al que llegamos, otra vez, en manga corta y sudando la gota gorda.
Bueno, pues eso se ha podido hacer. Al final, con la tontería, han salido casi 15 km y más de 1200 m. de desnivel. Aquí tenéis el track.
Venga va, caña en Villanúa.
Hala pues...

V JORNADAS DE ORQUIDEOLOGÍA Y FLORA PIRENAICA.

 

Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Biescas organiza las jornadas de orquideología y flora pirenaica.

Sin variar sustancialmente el programa de años anteriores, el sábado nos centraremos en el estudio y la fotografía de las orquídeas y flora pirenaica y el domingo, hasta el mediodía, haremos un recorrido medioambiental y patrimonial todavía por definir.

Además, el sábado por la tarde, contaremos con Conchita Muñoz que presentará su Guía de orquídeas de Aragón.

 

Como todos los años, estaremos los guías más dicharacheros y más enrrolladotes (y más atractivos, para qué lo vamos a negar) del panorama orquideológico nacional.

 

Hala inscribiros aquí, que las plazas son limitadas.

 

Hala pues...

EXPLORACIÓN DE SENDAS EN EL MONTE DE SANTA OROSIA.

Queridos y queridas amiguitos y amiguitas de este blog, en nuestro afán de descubrir nuevos parajes
alternativos a los ya conocidos, en nuestro interés por descubrir barrancos y senderos nunca hollados por humanos del siglo XX y XXI, en nuestra pretensión por verle todas las caras a las montañas y mostrarlas a mis 105  seguidoras y seguidores, hemos dedicado este finde pasado a senderos que, aunque parezca mentira, todavía quedaban ocultos, escondidos e inexplorados a nuestras inquisitivas miradas y a nuestros inquietos pieses en una montaña antropizada desde la prehistoria y que creíamos conocer como la palma de la mano.
Así, el viernes, con la comida en la garganta, nos desplazamos Pol y el que suscribe a Yebra donde hemos quedado con Carlos, su hijo Inazio y con Tomás y Graciano que nos van a enseñar un camino por el que se baja al pueblo desde la ermita de O zoque, a decir de ellos, en 15 min. Si esto es así, ni volando en parapente bajaríamos más rápido.
Nos sube Ernesto, nos deja en el zoque y empezamos a bajar por donde nos marcan los abuelos estos que se mueven por este paraje, pese a su edad y los achaques que dicen que tienen, como auténticas crabas montesinas.

Cierto, hay hasta trazas de senda y, en algún lugar, senda de verdad delimitada por paredes. Salvamos una primera ralla de roca y llegamos a una zona de antiguos campos llamados "O Lambado". Pa flipar donde arañaban unos metros de tierra para sembrar centeno...
Localizamos un paso clave para superar otra ralla, y otra más, y llegamos a un lugar donde s imposible continuar hacia abajo. Hay que seguir el filo de la cresta a la izquierda para buscar una zona débil en la muralla que encontramos por donde discurre un minúsculo barranco. A partir de aquí, se suceden destrepes guarros sobre roca suelta hasta localizar una mínima fuente a la que había que llegar según nuestros guías. Bien, vamos bien... pero, queridos y queridas amiguitas y amiguitos, no todos los días van a ser fiesta. A partir de aquí, el camino, o lo que fuere que seguimos, desaparece y nos emboscamos en un paraje más propio de fuinas, tachugos y rabosas  que de seres humanos. Entre que el monte ha cambiado mucho en cinco décadas y que la memoria ya no es lo que era, aquello se convierte en un búscate la vida de buchos, arizones y pinos achaparrados que nos lleva un buen rato superar. Por fin, una vez estudiado el tramo que nos queda desde una eminencia rocosa, concluimos que solo se puede bajar por un sitio concreto al que accedemos de muy malas maneras. Y sí, efectivamente, aquí vuelve a haber trazas de sendero, aunque el último que anduvo por aquí, debió hacer la mili con lanza.  Siguiendo las trazas y desplegando todas nuestras dotes rastreadoras, nos lleva, ya sin pérdida, a la arruinada tiña o Ferrero y al pisadísimo y trilladísimo

camino por el que tantas veces hemos subido y bajado. Pues no ha estado mal... para ser que nos iba a costar quince minutos nos ha costado dos horas...venga va, a celebrarlo. A la salud de la memoria de Tomás y Graciano, un par de cañas de las grandes....
Por si alguno le gusta la aventura y el peeling pirenaico aquí tenéis el track... ya sabéis eso de que el camino se hace al andar...a ver si hay buebos a repetirlo...

El sábado sabadete sale un día típicamente primaveral, pero no de los de sol, florecitas y pajaritos cantando, hoy ha salido un día de los joputas. Ahora llueve, ahora sale sol, ahora llueve, ahora hace frío. Aún así, nos vamos a explorar el camino recientemente descubierto donde termina el barranco Rio salto. A ver si tiene continuidad y nos sale un recorrido majo.
Salimos de Javierren con Pol y el Yeti y, armados con tijeras, tomamos el camino del puerto. En un momento dado, nos desviamos a la derecha. Más o menos a la altura de un pino retorcido. Los primeros metros están perdidos entre monte bajo así que ponemos hitos (o fitas) y cortamos abundantes buxos. Cuando entra en el bosque la senda es mucho más evidente. Se dirige directa a las peñas para empezar a girar y cruzar el barranco por el que descendimos hace apenas una semana. Hasta aquí era terreno conocido. Ahora la senda sigue prácticamente llana y se introduce en un bonito bosque mixto donde nos sorprenden las primeras Cardamine pentaphyllos de la temporada, preciosas crucíferas propias de lugares húmedos, musgosos y umbríos.
La senda, según el GPS, va directa, como pensábamos, a cruzar el barranco de las Gargantas y coger una antigua pista hecha por los petroleros hace más de 25 años. Pero, mira por donde, que no es así... cruzamos el barranco, sí, pero encontramos una fuente arreglada y la senda continúa ahora mucho más arriba de la pista y paralela a una acequia en la que se ha puesto un tubo de polipropileno. Hemos encontrado, creemos, la toma de agua de Satué. Pues, si no fuera por el tubo (aunque muchos tramos va semienterrado y apenas se ve) sigue siendo una senda preciosa y en suave descenso que, al final, corta la trocha y continúa hasta empalmar con el camino de subida al puerto ya muy cerca del pueblo al que entramos admirando, una vez más, la perfección y simplicidad de las iglesias del prerrománico del Gállego.
De este pueblo, por sendero marcado (aunque encharcado y cubierto de juncos) accedemos a la carretera de Javierre y acto seguido al coche en el momento justo en que las nubes se abren y empieza a llover como si no lo hubiera hecho nunca.
Pues sí, queridos y queridas amiguitos y amiguitas, este es un sendero para conocerlo. Bonito y sin dificultad, si exceptuamos saltar por encima de algún pino caído y la falta de señalización... pero ¿quién quiere brochazos de pintura en los árboles teniendo GPS con tecnología de la NASA? Bueno, aquí tenéis el track.
Hala pues...