FRAGINETO (1734 m.)

Siguiendo la política que llevamos últimamente, la de ir a donde no va nadie, hoy a tocado un pico secundario de la Sierra de Guara. La verdad es que la idea inicial era subir al tozal de Guara pero enseguida nos dimos cuenta de que ayer no era una idea demasiado buena. Para empezar, cuando salgo de casa a las seis y media está nevando. Están todas las calles blancas y soplaba un viento que me quita el sueño de golpe.

En Sabi cojo a Ana y Roberto. Decididamente, hay que ir al sur, como las grullas. Hoy, de Sabiñánigo para arriba, no se puede hacer otra cosa que dormir (a estas horas) o ir de tapas (cuando abran los garitos).

En una hora y poco, después de coger el desvío de Loporzano y pasar por Bandaliés, Sipán y Coscullano, nos desviamos a la izquierda en dirección a la ermita de San Cosme. En las casas de Estebañón encontramos tropezientos todoterrenos y un cartel que ponía algo así como ¡ATENCIÓN! Batida de caza mayor con armas largas rayadas ¡PROHIBIDO EL PASO! ¡Madre de Dios! ¡Qué miedo!. Yo tenía entendido que estos escopeteros no te podían prohibir el paso cuando están cazando. Te pueden sugerir, con la escopeta en la mano, con voz pastosa y mirada vidriosa después de almorzar, (como ya me ha pasado alguna vez) que no pases y si lo haces allá tú, pero de eso a prohibirte el paso...Porsiaca ni paramos y continuamos hasta la zona conocida como la Tejería, donde hay un parking.

El camino al principio llanea entre pinos y en poco rato llegamos a las casas de la Fabana. Qué lugar más majo. Merece la pena detenerse un momento y ver como una iglesia románica ha sufrido multitud de reformas a lo largo de los siglos hasta convertirla en una vivienda. Lugares éstos que surgieron en plena reconquista. Los cristianos llegados del norte iban construyendo pueblos en los últimos escarpes de los Pirineos con la vista puesta en el llano esperando a que los ejércitos lo reconquistaran y pudieran bajar allí a trabajar, por fín, tierras fértiles y a quitarse el hambre que debían arrastrar durante generaciones. Cuando se produjo la conquista de Huesca, por Pedro I en 1096, estas gentes debieron abandonar estos lugares bajando en masa a las fértiles tierras meridionales. Los edificios que dejaban atrás debieron pasar de mano en mano hasta su ruina total o, como este caso, se convirtieron en ermitas o pardinas. Por supuesto, la iglesia está en ruinas y no tardará mucho en venirse abajo. Como en tantos otros casos, es preferible fundir el dinero público en estupideces (ponga usted aquí la que se le ocurra) que en preservar el ingente legado patrimonial que atesoran estas montañas.

De la ermita baja una senda hasta el cauce del río. Hay que subir aguas arriba hasta introducirnos en una pequeña garganta. Ayer no había problemas para vadearlo pero, en primavera, la cosa debe cambiar. Esto es hacer barranquismo inverso, en vez de bajar por el cauce hay que subir hasta coger el barranco de los Valles. La subida es muy suave pero muy larga. Conforme subimos cada vez hace más viento y el tozal, que tenemos a la derecha, está todo cubierto de nubes. Habrá que cambiar de planes. En el collado de Petreñales el viento es insoportable. Roberto ha estado dos veces en el Tozal y yo cinco. Ana no ha subido aún pero, desde luego, hoy no es el día ideal para disfrutar de las vistas desde allá arriba. Un poco más bajo, y bastante más al sur, está el pico de Fragineto en el que no hemos estado ninguno de los tres. La decisión está clara. Nos vamos para allí. Del collado sale una senda que enseguida llega a la punta Corcurezo y continúa en una larga arista, llamada cresta de la Ronera, hasta la cima del pico. La cresta, sin ser difícil, era a ratos peligrosa. El viento te zarandeaba de tal manera que casi nos ha hecho caer en más de una ocasión y la caída, a ambos lados, es acojonante. Vistas preciosas en todas direcciones. A nuestra izquierda el Tozal de Guara, ahora despejado, deja a la vista toda su estructura de pliegues, anticlinales y cabalgamientos y a la derecha el valle del Guatizalema nos separa de la cresta de Gabardiella, que recorrimos hace poco. De la cima la cresta continúa ahora en bajada. Pues porque el jipi ese promete que hay un camino, que verse claro no se ve...aquello cada vez se afila más. Al final, baja en picado y una leve senda gira a la izquierda a buscar el valle de subida. Pese a la tecnología ( y a mi falta de práctica con el GPS) nos embarcamos. Poco, pero lo suficiente como para acojonar al perro y para que nosotros extrememos la precaución en un par de resaltes con piedra suelta. Al final cogemos el camino bueno que cada vez está más marcado, hasta llegar al collado que separa el pico del de Montidinera. De allí baja en picado, por medio de un pinar, hasta la entrada de las gargantas que ya hemos recorrido esta mañana. Vuelta a pasar por la Fabana y al coche donde comemos al sol y al resguardo del viento.

Como todavía es pronto, les digo de ir a que conozcan la piedra de los moros de Ayera que nos cae de paso. Increible el vendaval que nos sacude nada más salir del coche. Visita relámpago, envueltos en polvo que se mete dentro los ojos y la boca. La han señalizado y han colocado un cartelito de esos chorras que tan de moda están últimamente del estilo de " En este sitio tan chiripitiflaútico y curioso, fruto de la superstición de los aldeanos, ¿a que no sabes encontrar el pie de la princesa mora tallado en la piedra?" Por amor de Dios, ¡hombre!, un poco de respeto. Que allí se guardó grano con la esperanza que la Gran Madre le otorgara fertilidad y, probablemente, se realizaron cópulas rituales como remedio a para parejas estériles. Que puñetera manía de desacralizar lugares y convertirlo todo en un Port Aventura. Joder, cuanto más viejo me hago, más rancio e intolerante me vuelvo...bah, total, para lo que me sirve...me voy a ver Gran Hermano a ver quien hace edredoning hoy.

Hala pues...

BTT POR LAS BARDENAS

Pues hombre, los Pirineos, los Pirineos no son...tal como se encabeza este blog...pero también hay monte....eso sí, a ver como lo digo yo para no levantar suspicacias. Es un monte...vamos a decir diferente al que estamos acostumbrados, con unos atractivos...diferentes a los que estamos acostumbrados...vamos, que la zona es fea de cojones. Habíamos oído hablar maravillas de esa zona para la práctica de la BTT, pero nos caía bastante lejos para bajar en el día. La oportunidad nos vino cuando la Asociación Boira de Ejea nos invitó a que, como unos Franciscos Umbrales cualquiera, bajáramos Pol y yo a hablar de nuestro libro para la capital de las Cinco Villas. Como nos temíamos, a la presentación del libro siguieron los tragos, la cena, los tragos y los tragos hasta que, evidentemente, hubo que quedarse a dormir allí. Porsiaca, ya nos habíamos llevado la bici para hacer algo al día siguiente y nos decidimos por una ruta por las Bardenas, de las que habíamos oído hablar muy bien. Así, de paso, estreno el GPS que me han traído los reyes.
El sábado sale despejado pero con bastante viento. Cogemos la carretera Ejea-Tudela confiando en que un parque natural debería estar bien indicado. Primer error. No hay ni una puñetera indicación en la carretera en la que ponga que está usted entrando en un paraje natural protegido y bla, bla bla, ni, por supuesto, indicación alguna de por dónde se puede o debe ir. Después de dar vueltas con el coche, nos metemos por una pista que enlaza con otra y esta con otra y esta con otra hasta que, después de hora y media dando vueltas por un paraje lunar, llegamos a donde arranca el track del GPS. Aparcamos en medio de la estepa, nos cambiamos y empezamos a pedalear. Km y km de pista recta y llana nos llevan a las inmediaciones de lo que parece un cuartel del ejercito epañó. Ya sabíamos que aquello es un campo de tiro para los aviones pero confiábamos que, con esto de la crisis, deben haber recortado también el presupuesto en bombas, misiles y gasoil, queroseno o con lo que coño rulen esos chismes. Pasado el cuartel la pista sigue por una inmensa paramera, con algunas formaciones curiosas hasta llegar al punto que todos hemos visto alguna vez, el Castildeterra. Aquí el track del GPS (se pronuncia el ji-pi-ese) nos saca de la pista y nos metemos en el barranco de las Cortinas durante unos cientos de metros. Esto, sin ser una maravilla, anima un poco. Volvemos a salir a la pista. Acojonante tú, estamos en el desierto y está empezando a llover. En efecto, boiras negras como mi conciencia se nos echan encima, se levanta una ventolera que paqué y, pa forro bota, pincho. Afortunadamente el viento se lleva las nubes enseguida y el pinchazo lo arreglamos en zerocoma.
Misma tónica. Más pistas llanas. Esta vez nos ameniza la marcha viento racheado lateral. Nos desviamos por una senda hasta situarnos enfrente de una zona que, esta sí, tiene buena pinta. Hay unos enormes paredones acarcavados que, aparentemente, nos cierran el paso. Subimos por un portillo (si no por el jipiise no lo encontramos) y nos metemos en el barranco del Rallón hasta que llegamos al famoso paso de los ciervos. ¡Amos no me jodas! hemos cogido el track al revés...¡Seré gilipollas!...esto ya no me volverá a pasar pero es que es la primera vez que uso un chisme de estos...si es que yo siempre he confiado en mi instinto ¡coño!...Bueno, no pasa nada. Lo subimos andando y lo volvemos a bajar. El paso en cuestión es una bajada que culebrea por el lomo de una cárcava. Hombre, tiene su gracia. Si te caes a cualquiera de los lados la hostia es fina, pero es muy corto y, si esto era lo mejor de la ruta, desde luego no compensa. La vista desde arriba, del conjunto del barranco, es curiosa y tenemos el sol de forma que se aprecia muy bien todo el relieve. Seguimos un tramos por senderos, en continuo sube y baja, hasta que cogemos otra pista que desemboca en la que traíamos antes de desviarnos y que rodea el perímetro del campo de tiro. Esta ya, sin dejarla, nos devuelve al coche después de 30 km y sobre cuatro horas de actividad con paradas, pinchazos, fotografías y subidas por donde deberíamos haber bajado.
Pues eso...que si la zona tiene algún atractivo (que lo tendrá, seguro. De hecho es Reserva de la Biosfera, Parque Natural y ZEPA) no se lo hemos sabido encontrar...claro que nosotros somos nativos de los umbrosos, fríos y húmedos bosques boreales situados allende de la depresión del Ebro y claro...estos parajes propios de tuaregs, mongoles, apaches, almendrones y otros pueblos del secano no acabamos de verles el encanto.
Por cierto, si a alguno le interesa, aquí está el track de la ruta.
Hala pues...

VIDEO COJONUDO

Acabo de ver el telediario y está todo para echarse a llorar. El gasoil en máximos históricos, el FMI anunciando dos años de recesión, le PP anunciando ajustes, recortes y reformas en el mercado laboral sin acuerdo con los sindicatos, los putos mercados exprimiendo más si cabe la economía....bueno será echarse unas risas durante 10 minutos.
A ver si os sentís identificados en este monólogo.
A disfrutarlo.

GABARDIELLA 1696 m. desde Lúsera.

Ya llevamos unos años que, para despedir el año y para hacer hambre para las macrocenas findeañeras , nos vamos al monte a hacer alguna chuminada .El año pasado, fuimos al pico de Gratal. Este año hemos adelantado la salida prefartera, prefestiva y prealcoholica (por este orden) al día 30 por imperativos familiares.

Como el tiempo está inestable vamos a bajar al sur, como las grullas. La putada a sido que, en el sur, en plena Sierra de Guara, también estaba el tiempo chungo. A sido un día desapacible (a ratos hasta cabrón). Aún así, a las nueve estamos aparcando debajo del pueblo abandonado de Lúsera, donde hace unos años se organizó una capullada llamada Villamarchosa y que, afortunadamente, no se ha repetido. El camino, bien indicado en todo momento, toma la orilla izquierda orográfica del río Flumen. Va paralelo a la orilla del embalse de Belsué y, posteriormente, por el de Zienfuens. Al principio es llano, en algunos lugares incluso baja un poco hasta que nos colocamos en la vertical del barranco de las Paúles. Allí empieza a subir con ganas. En frente tenemos las majestuosas paredes de Zienfuens, donde se abren, entre otras, la Cueva del Toro, la de la Artica o la sima Esteban Felipe. La mañana está fresca, casi fría. Hay una niebla que tapa todos los montes circundantes y sospechamos que, como así ha sido, nos va a joder las vistas desde la punta. En una hora y poco llegamos al collado de las Paules. Es un inmenso llano cubierto de hierba y erizones. Buscamos un resguardo del viento y echamos un bocao. Debemos dejar la dirección que llevábamos para coger otra senda, menos marcada, que en subida constante nos lleva a una primera cota donde nos coje la niebla. La temperatura ha bajado alarmantemente. Está todo cubierto por la cencellada. Que??? Ah!!! ¿que no sabéis lo que es?, hala, mirar aquí. De repente, hemos dejado el colorín y se ha puesto todo el paisaje en gris y blanco, como si lo vieras a través de una tele de los años 70. Por supuesto, no vemos nada del magnífico paisaje que se debe ver desde allí. Desde esa primera cota, llamada Pico de las Paúles, seguimos una senda, que ya no deja la cuerda de la loma, hasta otra cota llamada Pico de la Luna (que nombre más majo ¿verdad?). En continuos sube y bajas llegamos a otro collado en el que está indicado el camino directo a Lúsera, que usaremos para bajar. No se ve nada. No sabemos cuanto nos queda pero, según el mapa, tenemos todavía por delante un buen trozo de arista que, efectivamente, se hace larga de cojones. Entre que no se ve paisaje, el viento que te pega lateral, el frío y las piedras heladas que resbalan que da gusto, lo que debería ser la parte más maja del recorrido se está convirtiendo en algo pesao y aburrido. A veces parece que se quiere abrir. Hasta vemos el sol y el paisaje desolado que nos separa del valle del Guatizalema, pero no, enseguida se cierra otra vez dejándonos en medio de ese paisaje gris y blanco. Al final, llegamos arriba. ¡Tres horas y media para un monte de 1700 m!. Para que aprendas a menospreciar según que "montañuchas". Nos hemos comido cerca de 1000 metros de desnivel acumulado y hemos andando, hasta aquí, 15 km. Para un monte de estas características, ya está bien. En la cima no se puede estar (y, además, ¿pa qué? ¡si no se ve nada...!) Así que emprendemos la bajada hasta llegar al desvío del camino que baja directo. Menos mal que hay flechas indicándolo porque, si no, seguro que nos lo pasábamos. Un momento que se abre la niebla vemos, muchos metros más abajo, la iglesia del despoblado medieval de Sescún , una de las joyas patrimoniales de la provincia, perdida en medio de la nada y la construcción más meridional y más alejada del foco original del llamado círculo Larredense.

El camino baja sin compasión. Dejamos atrás la niebla, y como suele pasar otras veces, cuando volvemos la vista hacia el pico, vemos que ya no hay niebla, incluso le llega a pegar el sol algún rato. Cagonputa....pues ya no volvemos. En una hora y poco estamos otra vez en la carretera que une Belsué con Nocito y, andando por ella a la izquierda, en pocos minutos, estamos en el coche. Aquí hay sol, aunque no hace nada de calor. Son las tres de la tarde así que vamos a comer al lado de la iglesia de Sta. María de Belsué, que he leído en algún lado que merece la pena verla.

Dejamos el coche en el desvío señalizado y en cinco minutos, despues de cruzar un barranco dos veces, llegamos al exigüo caserío. Se trata de una iglesia del siglo XI, con decoración lombarda pero que, extrañamente, no tiene ábside, siendo la cabecera plana. Probablemente, sus constructores, conocían y mantenían modelos visigóticos (que estuvieron en boga entre los siglos VIII y el X) en pleno siglo XI, siendo un edificio del todo singular. No conocemos otro de estas características (ahora si, la de Belsué, que también fuimos a ver, situada al lado e idéntica). Sobre la bóveda del presbiterio se construyó, en época muy posterior, una torre a la que se accede desde el exterior. Y ahora viene lo bueno, queridos amiguitos y amiguitas... La torre tiene una grieta longitudinal que amenaza con derribarla en poco tiempo, la bóveda del presbiterio se está cayendo a cachos, hay dos grandes agujeros en el muro de la Epístola y a alguien se le ha ocurrido que, en vez destinar dinero para consolidar esas venerables ruinas (Declaradas BIC por el gobierno de Oregón ¡Ojo!), lo que había que hacer (con toda seguridad a cargo del erario público) era colocar una valla de madera que la rodea (no vaya a ser que las multitudes que la visitan se despeñen por un muro de un metro y medio de altura), dos bancos para tomar el sol en lo que fue el camposanto y ¡¡¡¡Tachán!!!! ¡¡¡¡¡Tachán!!!! ¡¡¡¡¡Un aparcamiento para bicicletas!!!!!!! Esto solo pasa aquí. Dentro de pocos años estarán los muebles y el edificio, que es lo que realmente merece la pena, se habrá ido a tomarpolculo. Pa flipar...Bueno, sabiéndonos privilegiados por poder disfrutar todavía de estos edificios pero siendo conscientes que nuestros nietos ya no los verán (después de 1000 años que han estado en pie) volvemos al coche, entramos en Belsué donde hay otra iglesia (esta sí), en perfecto orden de revista e idéntica a la de Sta. María y de alli a Arguis donde caen unas galimbillas (con el frío que hemos pasao sería mejor un chocolate pero la tradición es la tradición y hay que mantenerla) y de allí a casa.

La última actividad antes de que concluya el 2011 ha estado bien. No ha acompañado el tiempo, pero la andada y los paisajes (cuando se nos han dejado ver) han merecido la pena.

Bueno, queridos y queridas lectores y lectoras de este y esta blog y bloga, que acabéis bien el año (a poder ser con mucho sexo, un poco de drogas y mucho rocanrol) y que lo empecéis mejor si es que el FMI, el banco de España, los mercados, los especuladores, los Mayas y los recortes del PP tienen a bien darnos un respiro.

Hala pues...

TORONZUÉ, 2268 m. Circular desde Linás de Broto.

Toronzué es otro de esos montes de flysch que lo tenemos al lado de casa. Son ideales para días en los que no se puede (o no se debe) subir más arriba por las condiciones meteorológicas y/o nivológicas, como era el caso. Pero había que salir. El anticiclón de las azores y los langostinos todavía bailando dentro del estómago invitaba el primero y exigían los segundos que fuéramos a andar. Así que preparamos una ruta circular elegante. Después de aparcar en la plaza de Linás, cogemos una calle en subida a la izquierda del albergue el Último Bucardo . Enseguida se convierte en un camino ganadero, perfectamente empedrado. A los pocos metros debemos coger el desvío de la izquierda que sigue toda la cresta de una larguísima arista que baja desde el túnel de Cotefablo. La zona por la que andamos se llama la serreta y a Zercosa. Topónimos que dejan bien claro lo que nos vamos a encontrar. Ambos vienen del latín el primero de serra y un sufijo diminutivo y el segundo de quercum "roble" más un sufijo abundancial. Es decir, en esta primera parte se anda por una pequeña sierra cubierta de robles o caxicos o quejigos o quercus cerrioides, que viene a ser todo lo mismo. Aquí nos coje el sol y nos anuncia que va a ser un día cojonudo. De hecho, a las ocho de la mañana, estamos andando de manga corta. Estamos, queridos y queridas amiguitos y amiguitas a 26 de diciembre. Yo, cuando veo esto y pienso que hay gente que clama por que se amplíen las estaciones de ejquí y por que se hagan nuevas, me descojonaría si no fuera porque el dinero para hacerlo será tuyo y mío.
En apenas una hora llegamos casi a la altura de Cotefablo, en la divisoria de aguas entre el Gállego y el Ara. Aquí giramos a la derecha, con el monte ya a la vista, para enfilar una larga arista herbosa. Hay tres cotas que hay que subir y bajar. A saber, Punta Gabardús (1685 m.), Monte Torzedor (1914 m.) y Tozal de las Planas (1962 m.), antes de llegar a Toronzué en el que nos plantamos, previo almuerzo al sol, en poco menos de tres horas. Las vistas, como desde todos estos montes, espectaculares hacia el sur. Hacia el norte, tenemos a tiro de piedra las laderas de Tendeñera. En la cima en manga corta. Seguimos la arista hacia el norte. Aún hay que subir y bajar otras tres elevaciones hasta llegar al collado por el que vamos a bajar hasta el valle de Soaso. No confundir con el Soaso de Ordesa, aunque ambos tienen la misma etimología. Probablemente procedan de una lengua indoeuropea en el que sasso significa "monte pedregoso" y el prefijo so "debajo de". Tanto el de Ordesa como éste se adaptan al terreno como un guante "Lugar situado debajo de un monte pedregoso". Acojonante lo de la toponimia ¿Ehh? Se han conservado topónimos que surgieron hace más de 4000 años. Pa flipar. Con estas cavilaciones, después de pasar la punta Pastorón y las dos de Navariecho, llegamos a un collado que es, ya es casualidad, el único lugar donde hay nieve abundante. Aunque el terreno es muy empinado, bajando con cuidado nos plantamos en el fondo del valle en muy poco tiempo. Nos salen cuatro sarrios al lado. El yeti, mira que es gilipollas que no aprende, se lía a perseguirlos. En menos de lo que cuesta contarlo ya están en el otro lado de valle y el perro, con la lengua que se la pisa, vuelve otra vez hacia nosotros. Si algún día pilla alguno (que no creo) ese pagará toda la frustración que debe llevar de años acumulada el chucho éste.
A media ladera llegamos una borda, muy bien conservada donde vamos a comer. Al abrirla vemos que está llena de sillas, mesas, barquillas y jarcia variada. Parece el almacén de la tasca Manolo. Nos sacamos dos sillas al sol, comemos como marqueses y nos vamos pitando porque nos está entrando un jamakuko que paqué...como nos quedemos allí, nos echamos una siesta que se nos hace de noche. Ya me pasó, en este mismo lugar hace muchos años. Habíamos subido al pico de Otal y a la bajada nos echamos una siesta al lado del coche. Nos despertó el frío ¡A las 11 de la noche!. Entonces no había ni móviles ni hostias. Cuando llegamos a casa nuestras sufridas familias estaban ya organizando nuestro rescate y posterior funeral. Claro que lo tenían jodido. Siguiendo las más elementales normas de prudencia, no habíamos dicho a dónde íbamos y no sabían por dónde empezar a buscar. Nunca se me olvidará la cara de mis padres cuando me vieron entrar por la puerta. No sabían si hostiarme o abrazarme. Así pues, después de constatar, una vez más, las virtudes hipnóticas del paraje en cuestión, cogemos un camino que baja hacia el barranco, el recién nacido Sorrosal, que cruzamos por un bonito puente, llamado de la Mercera. Siglo XVI o XVII, diría yo.
A partir de aquí, solo tenemos que seguir un precioso camino, tapizado de hojas secas, con paredes a los lados cubiertas de musgo y líquenes que nos lleva, sin pérdida, otra vez a Linás.
Más de 1250 m. de desnivel acumulado, más de 20 km andados en siete horas, incluidos almuerzos, comidas y jamakukos. ¿Nos hemos ganao una galimba? ¡por supuesto que si!
Hala pues...