PIRINEOS, MONTAÑAS Y HOMBRES

VUELTA POR RIGLOS

2012-02-13T16:13:00.011+01:00

Pues esta era otra de esas rutas que estaban en el tintero desde hace mucho tiempo. Pero en verano por ahí hace mucho calor y el invierno es para hacer otras cosas...que este año, en pleno invierno, no se pueden hacer por el excesivo frío y sobre todo por el viento este que nos va a volver locos. Afortunadamente, también, ésto es uno de los recursos que le quedan a la madre naturaleza para dejar claro quién manda aquí. Bueno, el caso es que hay pocas alternativas para salir al monte y menos con críos. Nos vamos, otra vez y ya van no sé cuantas este invierno, al sur. Han dado un día "glaciar", así que hay que madrugar poco. A las nueve en Sabi. (-10ºC) Vamos Pol con los dos críos-sarrio, Kankel, Rubén y yo, más dos chuchos. En poco menos de 45 min llegamos a la Peña donde dejamos el coche. (-5ºC). Lo único que circula por estas carreteras son cazadores. No hemos visto más que todoterrenos con remolques y gente disfrazada de marinenasiopamatá. A un par de km del pueblo, una vez cruzado el Gállego y la cola del embalse, hay una explanada con indicaciones de Gr y Pr. Aquí dejamos el coche. La ruta, una circular, se puede hacer en ambas direcciones pero decidimos empezar por Escalete para que luego nos de el sol el mayor número de horas posible. Se anda bien al principio pero hace mucho frío. Enseguida nos metemos en la visible Foz de Escalete y al poco nos empieza a pegar el sol. El camino, en realidad una pista, sube suavemente, pasa al lado de la pardina que da nombre al paraje y continúa subiendo hasta llegar al punto más alto de la ruta. Paisaje curioso. Estamos en la zona afectada por el incendio de hace una década. Al norte se ve el Piri, desde el Anie hasta el Bachimala y al sur se empiezan a intuir los mallos de Riglos. Bajamos hacia el sur, vigilados en todo momento por Peña Ruaba, situada al oeste, hasta que llegamos a un collado desde el que se puede bajar directamente a Riglos, entre el mallo Firé y el Pisón. Es el llamado "caminito del cielo" que rodea todo el macizo. Nosotros cogemos la senda a la izquierda para, ya que estamos, rodearlo todo y bajar por la senda entre el mallo Colorao y la Visera.
Una sola cordada había hoy escalando. Estaban en el último largo de la Zulú demente. La verdad es que, no es día para escalar Aunque nos está pegando el sol de recio sigue haciendo frío y viento. Nos desviamos del sendero más trillado y bajamos directos por otro hasta la iglesia donde paramos a comer.
De allí, por debajo del Pisón, vamos a coger la senda que vuelve a la Peña tras pasar por Carcavilla. La senda, sin ser difícil y sin apenas desnivel, empieza a hacer mella en los críos. Decidimos dejarlos en Carcavilla a donde se puede llegar en coche, al cuidado de Pol, y Kankel y yo vamos a continuar a buscar los coches. Carcavilla es un lugar interesante. Ahora es solo una central eléctrica pero en época medieval, el entorno estuvo ocupado por un castillo y un poblado llamado Cacabiello. Fundados por Sancho III, constituían la primera avanzadilla de la reconquista nada menos que en el siglo IX. En un pajar por el que pasamos, Ricardo Mur descubrió y dio a conocer lo que quedaba de la antigua iglesia (apenas una docena de hiladas de piedra en una pared). Adolfo Castán, por su parte, encontró las ruinas del castillo en la orilla opuesta. Poco después llegamos a la altura de la presa de la Peña y el camino desciende hasta las orillas del embalse. Nos quedan un par de km hasta los coches por una pista completamente llana. 18 km de recorrido. Más de 1000 m de desnivel acumulado...normal que se hayan cansao estos críos...si es que somos unos irresponsables descerebraos...hala, vamos a buscarlos.
Una vez recogido todo el ganao (y el pastor peludo) volvemos por la misma carretera. Parada para echar la galimbilla de rigor en Javierrelatre, en uno de esos bares con encanto, y pa casa.
A partir de ahora, y por si os interesa, con este invento del GPS, os dejaré los tracks aquí.
Hala pues...

¿FA FREDO U QUE????

2012-02-03T18:38:00.008+01:00

Lo que no debería ser noticia, lo está siendo. Ya nos habíamos acostumbrado a los inviernos ligth y, mira por donde, de vez en cuando llega un invierno como los de antes.

Eso sí, los días son espectaculares. Los frentes que dejan nieve en la playa de la Concha o en la de la Pineda, gracias a la barrera de los Pirineos, precipitan en el otro côté dejándonos aquí disfrutar de nuestro amigo el foehn que nos da cielos despejados y vientos...vamos a decir molestos.

La combinación de mínimas de -17º C (según el termómetro que tengo en la galería) con vientos de 41 km/h (según el INM) dan unas sensaciones térmicas (o Windchill según los modernos) de ¡¡¡-40ºC!!! ¡Jodopetaca!

Esta tarde, con la ciática rondándome, me he dado un rulo hasta la cascada de Orós, que la tengo a 10 minutos de casa, para ver como estaba.

Y estaba, tal que así:

Pues eso, que estamos en invierno y que hace frío. Ya llegará agosto y nos quejaremos del calor.

Hala pues...

FRAGINETO (1734 m.)

2012-01-30T16:23:00.015+01:00

Siguiendo la política que llevamos últimamente, la de ir a donde no va nadie, hoy a tocado un pico secundario de la Sierra de Guara. La verdad es que la idea inicial era subir al tozal de Guara pero enseguida nos dimos cuenta de que ayer no era una idea demasiado buena. Para empezar, cuando salgo de casa a las seis y media está nevando. Están todas las calles blancas y soplaba un viento que me quita el sueño de golpe.

En Sabi cojo a Ana y Roberto. Decididamente, hay que ir al sur, como las grullas. Hoy, de Sabiñánigo para arriba, no se puede hacer otra cosa que dormir (a estas horas) o ir de tapas (cuando abran los garitos).

En una hora y poco, después de coger el desvío de Loporzano y pasar por Bandaliés, Sipán y Coscullano, nos desviamos a la izquierda en dirección a la ermita de San Cosme. En las casas de Estebañón encontramos tropezientos todoterrenos y un cartel que ponía algo así como ¡ATENCIÓN! Batida de caza mayor con armas largas rayadas ¡PROHIBIDO EL PASO! ¡Madre de Dios! ¡Qué miedo!. Yo tenía entendido que estos escopeteros no te podían prohibir el paso cuando están cazando. Te pueden sugerir, con la escopeta en la mano, con voz pastosa y mirada vidriosa después de almorzar, (como ya me ha pasado alguna vez) que no pases y si lo haces allá tú, pero de eso a prohibirte el paso...Porsiaca ni paramos y continuamos hasta la zona conocida como la Tejería, donde hay un parking.

El camino al principio llanea entre pinos y en poco rato llegamos a las casas de la Fabana. Qué lugar más majo. Merece la pena detenerse un momento y ver como una iglesia románica ha sufrido multitud de reformas a lo largo de los siglos hasta convertirla en una vivienda. Lugares éstos que surgieron en plena reconquista. Los cristianos llegados del norte iban construyendo pueblos en los últimos escarpes de los Pirineos con la vista puesta en el llano esperando a que los ejércitos lo reconquistaran y pudieran bajar allí a trabajar, por fín, tierras fértiles y a quitarse el hambre que debían arrastrar durante generaciones. Cuando se produjo la conquista de Huesca, por Pedro I en 1096, estas gentes debieron abandonar estos lugares bajando en masa a las fértiles tierras meridionales. Los edificios que dejaban atrás debieron pasar de mano en mano hasta su ruina total o, como este caso, se convirtieron en ermitas o pardinas. Por supuesto, la iglesia está en ruinas y no tardará mucho en venirse abajo. Como en tantos otros casos, es preferible fundir el dinero público en estupideces (ponga usted aquí la que se le ocurra) que en preservar el ingente legado patrimonial que atesoran estas montañas.

De la ermita baja una senda hasta el cauce del río. Hay que subir aguas arriba hasta introducirnos en una pequeña garganta. Ayer no había problemas para vadearlo pero, en primavera, la cosa debe cambiar. Esto es hacer barranquismo inverso, en vez de bajar por el cauce hay que subir hasta coger el barranco de los Valles. La subida es muy suave pero muy larga. Conforme subimos cada vez hace más viento y el tozal, que tenemos a la derecha, está todo cubierto de nubes. Habrá que cambiar de planes. En el collado de Petreñales el viento es insoportable. Roberto ha estado dos veces en el Tozal y yo cinco. Ana no ha subido aún pero, desde luego, hoy no es el día ideal para disfrutar de las vistas desde allá arriba. Un poco más bajo, y bastante más al sur, está el pico de Fragineto en el que no hemos estado ninguno de los tres. La decisión está clara. Nos vamos para allí. Del collado sale una senda que enseguida llega a la punta Corcurezo y continúa en una larga arista, llamada cresta de la Ronera, hasta la cima del pico. La cresta, sin ser difícil, era a ratos peligrosa. El viento te zarandeaba de tal manera que casi nos ha hecho caer en más de una ocasión y la caída, a ambos lados, es acojonante. Vistas preciosas en todas direcciones. A nuestra izquierda el Tozal de Guara, ahora despejado, deja a la vista toda su estructura de pliegues, anticlinales y cabalgamientos y a la derecha el valle del Guatizalema nos separa de la cresta de Gabardiella, que recorrimos hace poco. De la cima la cresta continúa ahora en bajada. Pues porque el jipi ese promete que hay un camino, que verse claro no se ve...aquello cada vez se afila más. Al final, baja en picado y una leve senda gira a la izquierda a buscar el valle de subida. Pese a la tecnología ( y a mi falta de práctica con el GPS) nos embarcamos. Poco, pero lo suficiente como para acojonar al perro y para que nosotros extrememos la precaución en un par de resaltes con piedra suelta. Al final cogemos el camino bueno que cada vez está más marcado, hasta llegar al collado que separa el pico del de Montidinera. De allí baja en picado, por medio de un pinar, hasta la entrada de las gargantas que ya hemos recorrido esta mañana. Vuelta a pasar por la Fabana y al coche donde comemos al sol y al resguardo del viento.

Como todavía es pronto, les digo de ir a que conozcan la piedra de los moros de Ayera que nos cae de paso. Increible el vendaval que nos sacude nada más salir del coche. Visita relámpago, envueltos en polvo que se mete dentro los ojos y la boca. La han señalizado y han colocado un cartelito de esos chorras que tan de moda están últimamente del estilo de " En este sitio tan chiripitiflaútico y curioso, fruto de la superstición de los aldeanos, ¿a que no sabes encontrar el pie de la princesa mora tallado en la piedra?" Por amor de Dios, ¡hombre!, un poco de respeto. Que allí se guardó grano con la esperanza que la Gran Madre le otorgara fertilidad y, probablemente, se realizaron cópulas rituales como remedio a para parejas estériles. Que puñetera manía de desacralizar lugares y convertirlo todo en un Port Aventura. Joder, cuanto más viejo me hago, más rancio e intolerante me vuelvo...bah, total, para lo que me sirve...me voy a ver Gran Hermano a ver quien hace edredoning hoy.

Hala pues...

BTT POR LAS BARDENAS

2012-01-23T18:01:00.012+01:00

Pues hombre, los Pirineos, los Pirineos no son...tal como se encabeza este blog...pero también hay monte....eso sí, a ver como lo digo yo para no levantar suspicacias. Es un monte...vamos a decir diferente al que estamos acostumbrados, con unos atractivos...diferentes a los que estamos acostumbrados...vamos, que la zona es fea de cojones. Habíamos oído hablar maravillas de esa zona para la práctica de la BTT, pero nos caía bastante lejos para bajar en el día. La oportunidad nos vino cuando la Asociación Boira de Ejea nos invitó a que, como unos Franciscos Umbrales cualquiera, bajáramos Pol y yo a hablar de nuestro libro para la capital de las Cinco Villas. Como nos temíamos, a la presentación del libro siguieron los tragos, la cena, los tragos y los tragos hasta que, evidentemente, hubo que quedarse a dormir allí. Porsiaca, ya nos habíamos llevado la bici para hacer algo al día siguiente y nos decidimos por una ruta por las Bardenas, de las que habíamos oído hablar muy bien. Así, de paso, estreno el GPS que me han traído los reyes.
El sábado sale despejado pero con bastante viento. Cogemos la carretera Ejea-Tudela confiando en que un parque natural debería estar bien indicado. Primer error. No hay ni una puñetera indicación en la carretera en la que ponga que está usted entrando en un paraje natural protegido y bla, bla bla, ni, por supuesto, indicación alguna de por dónde se puede o debe ir. Después de dar vueltas con el coche, nos metemos por una pista que enlaza con otra y esta con otra y esta con otra hasta que, después de hora y media dando vueltas por un paraje lunar, llegamos a donde arranca el track del GPS. Aparcamos en medio de la estepa, nos cambiamos y empezamos a pedalear. Km y km de pista recta y llana nos llevan a las inmediaciones de lo que parece un cuartel del ejercito epañó. Ya sabíamos que aquello es un campo de tiro para los aviones pero confiábamos que, con esto de la crisis, deben haber recortado también el presupuesto en bombas, misiles y gasoil, queroseno o con lo que coño rulen esos chismes. Pasado el cuartel la pista sigue por una inmensa paramera, con algunas formaciones curiosas hasta llegar al punto que todos hemos visto alguna vez, el Castildeterra. Aquí el track del GPS (se pronuncia el ji-pi-ese) nos saca de la pista y nos metemos en el barranco de las Cortinas durante unos cientos de metros. Esto, sin ser una maravilla, anima un poco. Volvemos a salir a la pista. Acojonante tú, estamos en el desierto y está empezando a llover. En efecto, boiras negras como mi conciencia se nos echan encima, se levanta una ventolera que paqué y, pa forro bota, pincho. Afortunadamente el viento se lleva las nubes enseguida y el pinchazo lo arreglamos en zerocoma.
Misma tónica. Más pistas llanas. Esta vez nos ameniza la marcha viento racheado lateral. Nos desviamos por una senda hasta situarnos enfrente de una zona que, esta sí, tiene buena pinta. Hay unos enormes paredones acarcavados que, aparentemente, nos cierran el paso. Subimos por un portillo (si no por el jipiise no lo encontramos) y nos metemos en el barranco del Rallón hasta que llegamos al famoso paso de los ciervos. ¡Amos no me jodas! hemos cogido el track al revés...¡Seré gilipollas!...esto ya no me volverá a pasar pero es que es la primera vez que uso un chisme de estos...si es que yo siempre he confiado en mi instinto ¡coño!...Bueno, no pasa nada. Lo subimos andando y lo volvemos a bajar. El paso en cuestión es una bajada que culebrea por el lomo de una cárcava. Hombre, tiene su gracia. Si te caes a cualquiera de los lados la hostia es fina, pero es muy corto y, si esto era lo mejor de la ruta, desde luego no compensa. La vista desde arriba, del conjunto del barranco, es curiosa y tenemos el sol de forma que se aprecia muy bien todo el relieve. Seguimos un tramos por senderos, en continuo sube y baja, hasta que cogemos otra pista que desemboca en la que traíamos antes de desviarnos y que rodea el perímetro del campo de tiro. Esta ya, sin dejarla, nos devuelve al coche después de 30 km y sobre cuatro horas de actividad con paradas, pinchazos, fotografías y subidas por donde deberíamos haber bajado.
Pues eso...que si la zona tiene algún atractivo (que lo tendrá, seguro. De hecho es Reserva de la Biosfera, Parque Natural y ZEPA) no se lo hemos sabido encontrar...claro que nosotros somos nativos de los umbrosos, fríos y húmedos bosques boreales situados allende de la depresión del Ebro y claro...estos parajes propios de tuaregs, mongoles, apaches, almendrones y otros pueblos del secano no acabamos de verles el encanto.
Por cierto, si a alguno le interesa, aquí está el track de la ruta.
Hala pues...

VIDEO COJONUDO

2012-01-19T22:03:00.004+01:00

Acabo de ver el telediario y está todo para echarse a llorar. El gasoil en máximos históricos, el FMI anunciando dos años de recesión, le PP anunciando ajustes, recortes y reformas en el mercado laboral sin acuerdo con los sindicatos, los putos mercados exprimiendo más si cabe la economía....bueno será echarse unas risas durante 10 minutos.
A ver si os sentís identificados en este monólogo.
A disfrutarlo.

GABARDIELLA 1696 m. desde Lúsera.

2011-12-30T20:13:00.022+01:00

Ya llevamos unos años que, para despedir el año y para hacer hambre para las macrocenas findeañeras , nos vamos al monte a hacer alguna chuminada .El año pasado, fuimos al pico de Gratal. Este año hemos adelantado la salida prefartera, prefestiva y prealcoholica (por este orden) al día 30 por imperativos familiares.

Como el tiempo está inestable vamos a bajar al sur, como las grullas. La putada a sido que, en el sur, en plena Sierra de Guara, también estaba el tiempo chungo. A sido un día desapacible (a ratos hasta cabrón). Aún así, a las nueve estamos aparcando debajo del pueblo abandonado de Lúsera, donde hace unos años se organizó una capullada llamada Villamarchosa y que, afortunadamente, no se ha repetido. El camino, bien indicado en todo momento, toma la orilla izquierda orográfica del río Flumen. Va paralelo a la orilla del embalse de Belsué y, posteriormente, por el de Zienfuens. Al principio es llano, en algunos lugares incluso baja un poco hasta que nos colocamos en la vertical del barranco de las Paúles. Allí empieza a subir con ganas. En frente tenemos las majestuosas paredes de Zienfuens, donde se abren, entre otras, la Cueva del Toro, la de la Artica o la sima Esteban Felipe. La mañana está fresca, casi fría. Hay una niebla que tapa todos los montes circundantes y sospechamos que, como así ha sido, nos va a joder las vistas desde la punta. En una hora y poco llegamos al collado de las Paules. Es un inmenso llano cubierto de hierba y erizones. Buscamos un resguardo del viento y echamos un bocao. Debemos dejar la dirección que llevábamos para coger otra senda, menos marcada, que en subida constante nos lleva a una primera cota donde nos coje la niebla. La temperatura ha bajado alarmantemente. Está todo cubierto por la cencellada. Que??? Ah!!! ¿que no sabéis lo que es?, hala, mirar aquí. De repente, hemos dejado el colorín y se ha puesto todo el paisaje en gris y blanco, como si lo vieras a través de una tele de los años 70. Por supuesto, no vemos nada del magnífico paisaje que se debe ver desde allí. Desde esa primera cota, llamada Pico de las Paúles, seguimos una senda, que ya no deja la cuerda de la loma, hasta otra cota llamada Pico de la Luna (que nombre más majo ¿verdad?). En continuos sube y bajas llegamos a otro collado en el que está indicado el camino directo a Lúsera, que usaremos para bajar. No se ve nada. No sabemos cuanto nos queda pero, según el mapa, tenemos todavía por delante un buen trozo de arista que, efectivamente, se hace larga de cojones. Entre que no se ve paisaje, el viento que te pega lateral, el frío y las piedras heladas que resbalan que da gusto, lo que debería ser la parte más maja del recorrido se está convirtiendo en algo pesao y aburrido. A veces parece que se quiere abrir. Hasta vemos el sol y el paisaje desolado que nos separa del valle del Guatizalema, pero no, enseguida se cierra otra vez dejándonos en medio de ese paisaje gris y blanco. Al final, llegamos arriba. ¡Tres horas y media para un monte de 1700 m!. Para que aprendas a menospreciar según que "montañuchas". Nos hemos comido cerca de 1000 metros de desnivel acumulado y hemos andando, hasta aquí, 15 km. Para un monte de estas características, ya está bien. En la cima no se puede estar (y, además, ¿pa qué? ¡si no se ve nada...!) Así que emprendemos la bajada hasta llegar al desvío del camino que baja directo. Menos mal que hay flechas indicándolo porque, si no, seguro que nos lo pasábamos. Un momento que se abre la niebla vemos, muchos metros más abajo, la iglesia del despoblado medieval de Sescún , una de las joyas patrimoniales de la provincia, perdida en medio de la nada y la construcción más meridional y más alejada del foco original del llamado círculo Larredense.

El camino baja sin compasión. Dejamos atrás la niebla, y como suele pasar otras veces, cuando volvemos la vista hacia el pico, vemos que ya no hay niebla, incluso le llega a pegar el sol algún rato. Cagonputa....pues ya no volvemos. En una hora y poco estamos otra vez en la carretera que une Belsué con Nocito y, andando por ella a la izquierda, en pocos minutos, estamos en el coche. Aquí hay sol, aunque no hace nada de calor. Son las tres de la tarde así que vamos a comer al lado de la iglesia de Sta. María de Belsué, que he leído en algún lado que merece la pena verla.

Dejamos el coche en el desvío señalizado y en cinco minutos, despues de cruzar un barranco dos veces, llegamos al exigüo caserío. Se trata de una iglesia del siglo XI, con decoración lombarda pero que, extrañamente, no tiene ábside, siendo la cabecera plana. Probablemente, sus constructores, conocían y mantenían modelos visigóticos (que estuvieron en boga entre los siglos VIII y el X) en pleno siglo XI, siendo un edificio del todo singular. No conocemos otro de estas características (ahora si, la de Belsué, que también fuimos a ver, situada al lado e idéntica). Sobre la bóveda del presbiterio se construyó, en época muy posterior, una torre a la que se accede desde el exterior. Y ahora viene lo bueno, queridos amiguitos y amiguitas... La torre tiene una grieta longitudinal que amenaza con derribarla en poco tiempo, la bóveda del presbiterio se está cayendo a cachos, hay dos grandes agujeros en el muro de la Epístola y a alguien se le ha ocurrido que, en vez destinar dinero para consolidar esas venerables ruinas (Declaradas BIC por el gobierno de Oregón ¡Ojo!), lo que había que hacer (con toda seguridad a cargo del erario público) era colocar una valla de madera que la rodea (no vaya a ser que las multitudes que la visitan se despeñen por un muro de un metro y medio de altura), dos bancos para tomar el sol en lo que fue el camposanto y ¡¡¡¡Tachán!!!! ¡¡¡¡¡Tachán!!!! ¡¡¡¡¡Un aparcamiento para bicicletas!!!!!!! Esto solo pasa aquí. Dentro de pocos años estarán los muebles y el edificio, que es lo que realmente merece la pena, se habrá ido a tomarpolculo. Pa flipar...Bueno, sabiéndonos privilegiados por poder disfrutar todavía de estos edificios pero siendo conscientes que nuestros nietos ya no los verán (después de 1000 años que han estado en pie) volvemos al coche, entramos en Belsué donde hay otra iglesia (esta sí), en perfecto orden de revista e idéntica a la de Sta. María y de alli a Arguis donde caen unas galimbillas (con el frío que hemos pasao sería mejor un chocolate pero la tradición es la tradición y hay que mantenerla) y de allí a casa.

La última actividad antes de que concluya el 2011 ha estado bien. No ha acompañado el tiempo, pero la andada y los paisajes (cuando se nos han dejado ver) han merecido la pena.

Bueno, queridos y queridas lectores y lectoras de este y esta blog y bloga, que acabéis bien el año (a poder ser con mucho sexo, un poco de drogas y mucho rocanrol) y que lo empecéis mejor si es que el FMI, el banco de España, los mercados, los especuladores, los Mayas y los recortes del PP tienen a bien darnos un respiro.

Hala pues...

TORONZUÉ, 2268 m. Circular desde Linás de Broto.

2011-12-27T17:24:00.015+01:00

Toronzué es otro de esos montes de flysch que lo tenemos al lado de casa. Son ideales para días en los que no se puede (o no se debe) subir más arriba por las condiciones meteorológicas y/o nivológicas, como era el caso. Pero había que salir. El anticiclón de las azores y los langostinos todavía bailando dentro del estómago invitaba el primero y exigían los segundos que fuéramos a andar. Así que preparamos una ruta circular elegante. Después de aparcar en la plaza de Linás, cogemos una calle en subida a la izquierda del albergue el Último Bucardo . Enseguida se convierte en un camino ganadero, perfectamente empedrado. A los pocos metros debemos coger el desvío de la izquierda que sigue toda la cresta de una larguísima arista que baja desde el túnel de Cotefablo. La zona por la que andamos se llama la serreta y a Zercosa. Topónimos que dejan bien claro lo que nos vamos a encontrar. Ambos vienen del latín el primero de serra y un sufijo diminutivo y el segundo de quercum "roble" más un sufijo abundancial. Es decir, en esta primera parte se anda por una pequeña sierra cubierta de robles o caxicos o quejigos o quercus cerrioides, que viene a ser todo lo mismo. Aquí nos coje el sol y nos anuncia que va a ser un día cojonudo. De hecho, a las ocho de la mañana, estamos andando de manga corta. Estamos, queridos y queridas amiguitos y amiguitas a 26 de diciembre. Yo, cuando veo esto y pienso que hay gente que clama por que se amplíen las estaciones de ejquí y por que se hagan nuevas, me descojonaría si no fuera porque el dinero para hacerlo será tuyo y mío.
En apenas una hora llegamos casi a la altura de Cotefablo, en la divisoria de aguas entre el Gállego y el Ara. Aquí giramos a la derecha, con el monte ya a la vista, para enfilar una larga arista herbosa. Hay tres cotas que hay que subir y bajar. A saber, Punta Gabardús (1685 m.), Monte Torzedor (1914 m.) y Tozal de las Planas (1962 m.), antes de llegar a Toronzué en el que nos plantamos, previo almuerzo al sol, en poco menos de tres horas. Las vistas, como desde todos estos montes, espectaculares hacia el sur. Hacia el norte, tenemos a tiro de piedra las laderas de Tendeñera. En la cima en manga corta. Seguimos la arista hacia el norte. Aún hay que subir y bajar otras tres elevaciones hasta llegar al collado por el que vamos a bajar hasta el valle de Soaso. No confundir con el Soaso de Ordesa, aunque ambos tienen la misma etimología. Probablemente procedan de una lengua indoeuropea en el que sasso significa "monte pedregoso" y el prefijo so "debajo de". Tanto el de Ordesa como éste se adaptan al terreno como un guante "Lugar situado debajo de un monte pedregoso". Acojonante lo de la toponimia ¿Ehh? Se han conservado topónimos que surgieron hace más de 4000 años. Pa flipar. Con estas cavilaciones, después de pasar la punta Pastorón y las dos de Navariecho, llegamos a un collado que es, ya es casualidad, el único lugar donde hay nieve abundante. Aunque el terreno es muy empinado, bajando con cuidado nos plantamos en el fondo del valle en muy poco tiempo. Nos salen cuatro sarrios al lado. El yeti, mira que es gilipollas que no aprende, se lía a perseguirlos. En menos de lo que cuesta contarlo ya están en el otro lado de valle y el perro, con la lengua que se la pisa, vuelve otra vez hacia nosotros. Si algún día pilla alguno (que no creo) ese pagará toda la frustración que debe llevar de años acumulada el chucho éste.
A media ladera llegamos una borda, muy bien conservada donde vamos a comer. Al abrirla vemos que está llena de sillas, mesas, barquillas y jarcia variada. Parece el almacén de la tasca Manolo. Nos sacamos dos sillas al sol, comemos como marqueses y nos vamos pitando porque nos está entrando un jamakuko que paqué...como nos quedemos allí, nos echamos una siesta que se nos hace de noche. Ya me pasó, en este mismo lugar hace muchos años. Habíamos subido al pico de Otal y a la bajada nos echamos una siesta al lado del coche. Nos despertó el frío ¡A las 11 de la noche!. Entonces no había ni móviles ni hostias. Cuando llegamos a casa nuestras sufridas familias estaban ya organizando nuestro rescate y posterior funeral. Claro que lo tenían jodido. Siguiendo las más elementales normas de prudencia, no habíamos dicho a dónde íbamos y no sabían por dónde empezar a buscar. Nunca se me olvidará la cara de mis padres cuando me vieron entrar por la puerta. No sabían si hostiarme o abrazarme. Así pues, después de constatar, una vez más, las virtudes hipnóticas del paraje en cuestión, cogemos un camino que baja hacia el barranco, el recién nacido Sorrosal, que cruzamos por un bonito puente, llamado de la Mercera. Siglo XVI o XVII, diría yo.
A partir de aquí, solo tenemos que seguir un precioso camino, tapizado de hojas secas, con paredes a los lados cubiertas de musgo y líquenes que nos lleva, sin pérdida, otra vez a Linás.
Más de 1250 m. de desnivel acumulado, más de 20 km andados en siete horas, incluidos almuerzos, comidas y jamakukos. ¿Nos hemos ganao una galimba? ¡por supuesto que si!
Hala pues...

ERATA, SOLSTICIO DE INVIERNO

2011-12-18T17:18:00.013+01:00

Otro año más, y ya van seis, hemos vuelto a subir a la ermita de San Benito de Erata a colocar el Belén de la asociación. El año pasado subimos 18 personas y este año hemos subido ¡¡¡3 y un perro!!!. Claro que estaba previsto hacerlo ayer pero las condiciones no eran las adecuadas. Nevaba, la boira bajaba hasta Gavín y apetecía más meterte en la cama otra vez o en un bar a echar un café bien caliente (que fue lo que se hizo, al final) Hoy ha amanecido despejao pero hacía un frío que pelaba a las ocho de la mañana. Al final aparecemos por la plaza Pol, Rubén y yo. Hasta San Juan se puede subir con la kangoo y eso que allí ya hay más de un palmo de nieve en la pista. Raquetas desde el mismo coche. No sopla viento y el frío se combate bien andando deprisa. En la fuente os Comos hay nieve ya para aburrir así que cogemos de frente y en poco menos de dos horas nos plantamos en la ermita que está completamente estucada por dentro y por fuera. Ponemos el belén, echamos un bocao y un trago y firmamos en el libro. Se ha levantado aire y hace un frío pacagase. Rubén se quita los guantes un momento y experimenta su primera congelación de tercer grado en las falanges distales. Subimos a la punta de Erata. Nos encontramos una señal, recién puesta, en la que se indica que aquello es término municipal de Broto ¿¿¿????

Yo cada día alucino más. Se gasta dinero público en auténticas gilipolleces. Y a mí, que soy un senderista de Faramontanos de Tabara (provincia de Zamora) que subo a ver el paisaje del Piri, qué coño me importa si voy por el término municipal de Albalate del Arzobispo o por el de Mexico DF? ¿vamos a poner fronteras otra vez ? ¿hay que pedir permiso al excelentísimo y acojonantísimo ayuntamiento de Broto para pasar por sus feudos? Claro que, últimamente, ese ayuntamiento ha demostrado una sensibilidad exquisita para con ese territorio. Hasta convocaron una beca de investigación histórica, artística y/o antropológica a la que alguien conocido se presentó (y que no se la dieron). Luego nos hemos enterado que se la han dao a uno que, casualmente, es de Broto y que ha presentado un proyecto sobre " Bases para una gestión agrosilvopastoral de Sobrepuerto" ¿Y qué coño tiene que ver eso con la historia, el arte o la antropología????, os preguntaréis queridos amiguitos y amiguitas !Ah!, claro. Pues que no es sensibilidad por el patrimonio o el medio ambiente lo que los mueve. Se trata, simple y llanamente, el justificar la revindicación histórica de una pista que llegue al corazón de esos paisajes prístinos desde el municipio para su "explotación" (léase ganadería, caza, aprovechamientos silvícolas en un precioso bosque mixto con pendientes del 30 % y hasta, a lo peor, como todavía hay mercado con la que está cayendo, una urbanización megachachigüay llamada "Soledades de Otal" con campo de golf adosado en o barranco Labañera...).

Le dijimos a éste ingenuo que impugnara la decisión del consistorio, que se lo dijera a la prensa. Han sido tan chapuceros que ni siquiera han sabido hacer las bases a medida del tipo al que se lo pensaban dar ya de antemano demostrando, con esto, un desprecio acojonante hacia el tiempo y el trabajo los otros que se presentaron, creyendo que iba a ser todo legal y que estaba erradicado desde hace décadas el amiguismo y el yotepagolosfavoresnotepreocupes. Que asco, ¡por Dios!. Por suerte para ellos, este ingenuo ha decidido el no perder un minuto más con esta chapuza. Lo malo, es la lectura que se hace de estas cosas. En estas montañas somos, todavía y sorprendentemente tribales. Aquí todos vamos a nuestro puto rollo, sin criterio y, lo que es peor, sin visión de futuro. Así nos va...y a sí nos irá. El futuro paisaje protegido de Sobrepuerto, ahora lo veo claro, no tiene ningún futuro.

Afortunadamente, allí donde está y como está puesto, será el viento o las vacas los que hagan con el cartelito lo que tengan que hacer.

¿Qué os estaba contando? ¡Ah, si!. Pues que después de subir a la punta hemos bajado a media ladera hasta llegar otra vez a la fuente y, de allí al coche. La jornada a terminado, como el año pasado, con unos platos de calamares y unas cervezas (pa Rubén naranjada) pagados por la asociación en el camping de Gavín.

Por cierto, antes de que alguno se le ocurra decir o hacer alguna idiotez, que se asegure. Aunque la ermita de San Benito perteneció históricamente a Otal, ahora mismo, en el siglo XXI, pertenece, administrativamente, al término municipal de Biescas. Por eso y por su valor antropológico e histórico se restauró por parte de gente de Biescas...claro que, a una mala, siempre se puede volver a dejar como estaba antes del 2008.

Hala pues...

TOZAL DE LAS COMAS (2354 m) Circular desde Torla

2011-12-05T16:03:00.012+01:00

¡Anda que no nos queda Pirineo que recorrer! A mí, que ya empiezo a estar entrado en años y que llevo mucho andando por estos montes, me parecía que ya no hay lugares que me sorprendan. Que me faltan, todavía, muchos montes que subir pero que, básicamente, serán todos iguales. Los mismos paisajes, las mismas sensaciones...pero no, mira por donde. Ayer fue uno de esos días perfectos. De esos que el recorrido que habíamos trazado se cumple a la perfección, los paisajes y las luces son soberbios, la temperatura ideal y los horarios que nos habíamos planteado (para llegar de día al coche, no por otra cosa) se cumplen a la perfección. Y eso que, a las siete de la mañana, está en Biescas completamente nublado. Ni una estrella se ve en el cielo. Ayer fuí con los hermanos Navarro, Kankel y Carli. La última vez que coincidimos los tres fue en la cima del Perdiguero, nada menos que en el año 1995. Conforme subimos Cotefablo nos envuelve la niebla. Incluso hay que darle al limpiaparabrisas porque parece que quiere empezar a llover. Bueno, ya que nos hemos levantao, algo haremos, aunque nos mojemos y volvamos pa casa dentro de dos o tres horas. Sin embargo, cruzamos el túnel y es como si hubieramos cruzado el túnel del tiempo (atmosférico, se entiende). Al otro lado está completamente despejado y las primeras luces del alba empiezan a teñir de rojo los picos más altos. (Es muy tópica la frase ¿verdad?, pero es que a veces no me apetece discurrir más).

Aparcamos en el parking que hay en frente del Cámping San Antón. Ni Dios. No nos hemos juntado a nadie desde que hemos salido de casa. Subimos andando por la carretera un poco, dirección Ordesa, y enseguida vemos un camino a la izquierda indicado que nos señala el camino viejo de Bujaruelo. Lo cogemos. Camino perfectamente trazado, empedrado y con muros de piedra seca a los lados. Por esa misma senda transitaron pastores, contrabandistas, monjes hospitalarios del hospital de San Nicolás, peregrinos, huídos de guerras..., anda que no tendrán que contar estas piedras. Enseguida ganamos altura con respecto al valle, pasamos un desvío a la derecha para bajar al puente de los Navarros y sigue subiendo para pasar por el paso de la Escala. Aquí el camino está tallado en la roca y protegido del abismo por un murete de piedras. Llegamos a un cruce indicado. De frente a Bujaruelo, a la izquierda, por donde continuamos, al collado del Cebollar. Sube con ganas el caminillo en cuestión hasta cruzar el barranco del Cebollar. Este barranco, que se despeña en un rápel de 120 m., llamado salto del Carpín, cuando llega a la garganta del río Ara, lo bajé en el año 1994 en una tarde memorable con Piné y el Jefe. (memorable porque aquél día se nos apareció la Virgen, los angelitos y toda la corte celestial para ayudarnos a llegar abajo sin sufrir un rasguño ya que, ni nuestros medios ni nuestro talento, eran suficientes para que llegáramos vivos abajo).

Cruzamos el barranco, decía, y entramos en un precioso hayedo joven donde nos pega el sol por primera vez. Un esfuerzo más y llegamos al collado del Cebollar, con el tozal homónimo a la derecha y una mallata hundida a la izquierda. Almorzamos al sol. Se está de maravilla. Allí arranca una larguísima arista herbosa que sube directa al Tozal. Nos quedan casi 700 m. de desnivel toparriba y más de 1 km y medio de arista. Al principio nos tiramos a la derecha, por el pequeño valle colgado entre el Pico de Fenés y el Tozal pero se anda mal por ahí. Estamos a la sombra, hace frío y hay una fina capa de nieve que no llega ni a tapar la hierba pero nos hace resbalar. Vemos manadas de sarrios en las que debe haber 20 o 30 bichos en cada una. Por supuesto, el perro sale disparao detrás de ellos. Se va hasta la ladera de enfrente, sube un güebo, para luego volver con la cola en medio las patas y la lengua pisándosela. Decidimos subir por la arista, por lo menos nos pegará el sol. Así que con paciencia llegamos a una antecima y pocos minutos después arriba. Acojonante. El cielo completamente despejado pero, hacia el sur y hacia poniente, un espectacular mar de nubes cubre todos los valles de donde salen solo los picos. No son muy abundantes estos espectáculos pero, pese a verlos alguna que otra vez, no dejan de dejarte con la boca abierta. Al sur, la niebla que seguramente debe cubrir la Hoya de Huesca, rebasa Guara por los collados y se descuelga como una cascada hacia el norte. Encima no corre ni una brizna de viento. Se puede estar allí en mangas de camisa.

La bajada la vamos a hacer por otra larguísima arista, exactamente de 1 km, 916 m., (esto del sigpac es acojonante) que nos lleva al collado de Plana Cuesta donde hay una antena y donde termina la pista que sube desde Fragen. Allí, en el collado, sale el camino de Articafiasta hasta Torla. Sale, o salía porque, salvo el cartel indicador no hay ni rastro de senda. Toda la ladera está cubierta de un denso tapiz de erizón y pino negro. Pasamos de embarcarnos, ya que el día está saliendo tan bien, y seguimos la pista hacia abajo con la intención de encontrar algún otro camino que baje al pueblo. Cruzamos por una zona de antiguos campos preciosa, con varias bordas y casetas restauradas. Es la zona de Lusarre. Allí, al sol, comemos.

Seguimos por la pista y, al poco, vemos otros cartel que indica el camino de Laor que baja directo al pueblo. Camino, también, majísimo. Empedrado, sombrío, cubierto de musgo y líquenes, con grandes paredes a los lados...vaya caminos elegantes estamos transitando hoy. La senda llega a las casas más altas del pueblo. Ahora nos queda cruzarlo y andar dos km. de carretera hasta llegar, después de ocho horas, al coche.

Recorrido recomendable 100 por 100. Las vistas en todas direcciones (especialmente hacia Ordesa) los caminos por los que se accede, la tranquilidad hacen que sea uno de los recorridos más majos que he hecho últimamente. Desde luego, me reitero en lo que ya he escrito alguna vez, no hay que subir a 3000 m. para disfrutar. Eso sí, 1300 m. de desnivel y más de 15 km andados...lo que algo vale, algo cuesta queridos y queridas amiguitos y amiguitas.

Hala pues...

PRECIOSO VIDEO

2011-11-30T18:42:00.004+01:00

Si tienes 50 min. libres, en vez de tragarte el Diario de Patricia, Sálvame de luxe o el Telediario (en el que te van a volver a hablar de la crisis, del FMI, de los recortes en sanidad, educación y no en el sueldo de los ministros y de un señor que se apellida Urdangarín y que ha ganao un montón de millones sin hacer nada ¿Que? ¡Ah!, que de eso no se habla....vale, vale), échale un ojo a este magnífico vídeo de Emilio Casanova con la colaboración de Aragón TV.
De nada.
Hala pues...

MONTE SARASÉ (2179 m.), CASI DESDE CASA

2011-11-19T15:59:00.015+01:00

Hace días que me ronda por la cabeza hacer una travesía guapa. La pensaba hacer este año pero, por una cosa o por otra, la he ido posponiendo. Además no tenía claro que se pudiera hacer en el día, así que hoy me he decidido a hacer una parte para calcular tiempos y hacerla el año que viene Dios mediante. Consistiría en salir de casa, subir a la Caseta las brujas, de allí coger la loma del Cerro Saleras, subir hasta Sarasé, o Capaniacha o Loba o Cochata (de todas formas se llama) de 2179 m., bajar al cuello de Loba, subir desde allí a Sabocos de 2757 m., para bajar a los ibones, de allí a Hoz y de de Hoz, por el camino de Santiago, a casa otra vez. Hoy voy a intentar subir hasta Capaniacha desde el mismo pueblo. Al final, he hecho alguna trampa para poder llegar a casa a comer. He salido a las seis de la mañana, de noches oscuro y subo con el coche hasta la pista de Iguarra. Así me ahorraré una hora de bajada, aunque el desnivel negativo va a ser de casi 2000 m. Dejo el coche y vuelvo a bajar, andando, hasta donde empieza el camino de la Caseta las brujas. Vuelvo a subir con el frontal, salgo a la pista de Iguarra y cojo el desvío indicado a Fuente Chaimona. Antes de llegar, en otro cruce indicado, cojo el camino que sube de frente por la arista, indicado como punta Cochata. Aquí se me hace de día. El camino va por una cresta cubierta de pinos y erizones con una vista cojonuda hacia el sur. Todavía se ven las luces de Sabiñánigo, de Biescas y los coches que van por la carretera del valle. Paso por una punta, llamada punta Cuchiecho. Aquí la cresta toma dirección norte y, por medio de un espeso pinar de pino negro llegamos a la punta Puñero. Topónimo claro como un libro abierto, del latín Podium nigrum, "punta negra" debido al color de la vegetación. 2007 m. y cubierto de un espeso pinar. Este va a ser el futuro del Piri. Los árboles van a colonizar hasta los 2100 o 2150 m. de altitud debido a la disminución de la presión ganadera. El bosque, después de milenios de talas, incendios y pastoreo, vuelve a recuperar sus dominios prehistóricos. De Puñero se baja a un collado herboso, se vuelve a pasar otro bosquete de pino, y se inicia la subida de la pirámide cimera. Sopla mucho viento, hace un frío que pela y se ha nublado mucho. Tanto que está empezando a nevar. Llego a la cima. Me ha costado 3 horas justas desde la carretera de Cotefablo. Si continuara con la travesía que he pensado, me quedaría, aproximadamente, dos horas más hasta Sabocos, hora y media hasta los ibones, otra hora y media hasta Hoz y dos horas hasta Biescas. Se puede hacer. En verano y madrugando se puede hacer. Será un sobo pero estará bien la cosa.

Echo un bocado rápido, cuatro fotos y me voy para abajo. Hace mucho frío. Vuelvo hasta Puñero pero, en vez de coger el camino de subida, cojo otra cresta que sale dirección oeste. Sorteando enormes pinos negros, llego hasta la zona llamada la Cubilella (Del latín cubile, "cubil", "lugar donde se esconden los animales") Como si quisieran darle razón a la toponimia, salen tres sarrios del pinar y se quedan clavaos cuando me ven. El Yeti sale como un poseso detrás de ellos. Por supuesto, no tiene nada que hacer y los pierde en un momento ladera abajo.

En la Cubilella hay una caseta de falsa cúpula que a duras penas se mantiene en pie. Será una pena que desaparezca, siendo que son construcciones absolutamente arcaicas y muy raras en este valle...pero en el sitio donde está...hace falta ganas subir aquí a mover piedras...pero vamos, se podría intentar.

Allí mismo sale una antigua senda. Me cuesta encontrarla un rato. Al final me la encuentro ya iniciada y vuelvo sobre mis pasos para colocar un hito justo donde sale. Así ya no volveré a dar vueltas a lo tonto otra vez que venga por aquí. Esta senda, en fuerte bajada y casi perdida, nos baja a la pista que, desde Iguarra, lleva a la ladera norte del Valle de Lasieso. Ahora solo tengo que seguirla hacia abajo, pasar el refugio de Iguarra y llegar al coche en pocos minutos.

Todavía me da tiempo a echar una cerveza con mis mujeres antes de ir a comer y ponerme como un goliñón.

Para ser que daban malísimodelamuerte no ha hecho malo del todo. Claro que, si lo pienso, he sudao subiendo, me he jodido de frío en la cima y he vuelto a sudar ahora de bajada. Primavera, otoño e invierno en apenas seis horas.

Por cierto, hoy es día de reflexión y yo, donde mejor reflexiono es o en el monte o cagando. En ambos lugares he llegado a la misma conclusión:

Y, para eso:

Hala pues....

BARRANCO DE SAN CHINÉS

2011-11-15T20:06:00.019+01:00

Hay una zona de Guara especialmente bonita. Y en esa zona hay unos barranquillos que no tienen parecido a ningún otro de los que nos podemos encontrar en esa sierra. En la zona de Vadiello encontramos una geografía absolutamente quebrada donde la erosión kárstica ha formado un paisaje acojonante en paquetes de conglomerados calizos del Oligoceno. Allí están los Mallos de Ligüerre, la canal del Palomo, las Cuevas de la reina y otra serie de barrancos que, el agua de escorrentía, a labrado aprovechando las líneas de fractura de estos materiales. Como los conglomerados son materiales bastante duros e impermeables, los barrancos son auténticas grietas en los que, en algunos pasos, te haces cábalas de por dónde coño vas a pasar. Lo malo de estos barranquillos es que solo se pueden bajar de julio a noviembre estando el resto del año prohibido. Esto es debido a la multitud de rapaces que anidan por esos pagos y que crían en época invernoprimaveral. En concreto hay abundantes buitres leonados (Gyps fulvus), algunos quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y el rarísimo mirlo culidorado (Turdus culiaureus). Así pues, teníamos este mes de noviembre para bajar alguno de estos barrancos antes de que estos bichos se pongan a lo suyo y les cortemos, con nuestro paso por allí, el rollo romántico-sexual.

Yo había bajado el de San Chinés en 1992, dos año después de abrirlo. Y en abril, que entonces no había prohibiciones y las rapaces debían criar en verano, o eran más exhibicionistas o vete tú a saber. Bueno, el caso es que me hubiera gustado bajar el de Escomentué, situado al lado pero totalmente diferente. Al final, de cuatro que íbamos a ir nos quedamos en dos (como casi siempre) y nos decidimos por este otro que tiene menos compromiso ya que no está el día para florituras; está muy nublado, hace viento y, en cualquier momento, puede empezar a llover. Tenemos más o menos 9 horas de luz para bajar hasta Vadiello, llegar a la cabecera, bajarlo y volver al coche antes de que las tinieblas nos envuelvan con su manto y nos perdamos por aquellos pericuetos.

Salimos de Sabi cerca de las nueve y a las diez estamos en Vadiello. Hemos bajado con dos coches para acortar todo lo que podamos los tiempos y, de paso, joder un poco más la capa de ozono y engordar los bolsillos de las petroleras, pobrecicas mías...qué mal lo están pasando con esta crisis. Subimos por una pista que sale poco antes de llegar a la presa y dejamos un coche en el primer desvío a la derecha que encontramos. Ya con todos los trastos, subimos con el otro coche hasta donde una valla nos impide el paso. A partir de allí se anda, al principio por la pista, y luego se coje un camino a la derecha, recién limpiado como pudimos comprobar, que nos lleva a las inmediaciones de los mallos d'Aliana, dos enormes monolitos muy visibles. A partir de aquí, el camino se desvía a nuestra izquierda y lo dejamos para seguir una minisenda marcada con algún hito. Los pasamos por el norte y enseguida empezamos a bajar por una ladera muy inclinada de piedra suelta, que hoy resbala que da gusto, hasta llegar a la cabecera del barranco.

Empieza sin contemplaciones. En una ladera completamente pedregosa se ha formado una brecha sombría y honda a la que hay que acceder mediante un primer rápel. Nos recibe un mini bosquete de acebos, higueras, bojes, hiedras y cornejos viviendo todos en buena armonía. A partír de allí, el barranco toma dirección sur y, durante tres horas justas, avanzamos mediante muchísimos destrepes y rápeles. Hay que hacer más oposición que si te presentaras a notario y, en algunos pasos, retorcerte como una culebra para pasar de lo estrecho que es.

La verdad que es muy majo. Sorprendentemente estrecho, sin tiempos muertos y muy continuo. Una vez que te has metido dentro es imposible salir si no es por la desembocadura.

Durante un rato se nubla que parece que se hace de noche. Como le de por caer mucha agua, nos pille en esta ratonera y con el conglomerado impermeable como es...vamos a salir por abajo como un corcho en una botella de champán. Afortunadamente solo caen cuatro gotas gordas pero sigue muy nublado. Al final salimos al barranco de Isarre. La otra vez bajamos por él hasta la carretera de vadiello pero hoy lo remontamos unos minutos hasta que llegamos bajo las faldas de peña Foratata. Un hito en la orilla izquierda nos invita a salir para llegar, en un momento, a donde está la ermita rupestre de San Chinés.

Estas ermitas rupestres tienen algo que atrae. Debe ser los lugares donde se ubican, los cientos de años que llevan allí esas piedras, los espíritus de los que las construyeron y que todavía pululan por ahí...no se, pero son lugares mágicos, especiales. Esta en concreto se asocia con un despoblado medieval llamado Isarre, del que queda algún documento, y que fue propiedad del monasterio de San Victorian de Sobrarbe. De hecho, una de las leyendas que lo acompañan, dicen que fué el propio santo allá por el siglo V, el que construyó esta ermita. Lo cierto es que por su antiguedad, su valor histórico y antropológico, su ubicación y su arcaica belleza merece mejor futuro que el ser, hoy por hoy, cuadra de cabras. Claro que aquí no nieva y esto del turismo cultural e histórico no atrae más que a cuatro gipis. ¿Vamos a meter dinero aquí, en el culo del mundo, pudiendo hacer un telesilla quintuple desembragable y chipiriflaútica? ¡Amos, no me jodas!

De la ermita hasta el coche nos queda una pateada de una hora que, sin ser demasiado dura, se hace larga. Llevamos ya bastantes horas sin parar, casi sin comer y se está haciendo de noche.

Cuando llegamos a los coches prácticamente ya no hay luz. Nos cambiamos y empezamos a bajar. En una curva nos está esperando la pestañe. Por supuesto nos paran. Cada agente se dirige a un coche y tras el saludo protocolario nos suelta todo seguido y de golpe: Me permite usted sucarnédeidentidadsucarnédeconducirladocumentacióndelvehiculoelresguardodelseguroyelestampillodelmontepíodelasgallinas, por favor ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde vienen y a dónde van? Despues de un rato y de las comprobaciones de rigor se convencen de que, pese a las greñas de alguno, las barbas de los dos y el olor barbo que debemos emanar, somos buenas personas y que solo hemos venido a pasar el día por estos parajes. Sin más novedades paramos, como es de rigor, a echar una galimba, que entra como Dios después de todo el día sin beber mas que vino en la bota (manda cojones, no nos llevamos agua para hidratarnos pero vino sí)

Pues eso, que ha estao bien el día.

Hala pues...

UN RULO POR SOBREPUERTO

2011-10-31T19:37:00.013+01:00

Ayer domingo, con el otoño en pleno apogeo, había quedado con Cristian Laglera y con Faustino Calderón, dos frikis de los pueblos deshabitados, para visitar Escartín, pueblo abandonado en el corazón de Sobrepuerto. Ambos tienen sendos blogs dedicados a este tema; el de Cristian, dedicado a los pueblos abandonados de Huesca es este y el de Faustino, dedicado a pueblos abandonados de toda España, es este otro. Se apuntan, como no podía ser de otra manera, Teo, Begoña, Javier y Ana. Apunto también al Yeti por no saber apuntarse él. A las siete (de la hora nueva) en Biescas, a las ocho, tomando café en Fiscal donde hemos quedado con Cristian y Faustino. De allí a Bergua en siete u ocho km de pista asfaltada. Cuando llegamos al pueblo solo vemos mujeres y perros. Ni un solo masto ¿Habrá alguna concentración de colectivos feministas?. Bajamos por el agradable camino que va al Forcos. Por fín ha llovido, los árboles han cambiado de color y los musgos que tapizan las rocas se han rehidratado luciendo un verde brillante precioso. Llegamos a las pasarelas, cogemos el camino de la izquierda y, enseguida, empezamos a subir. Entre la subida y el día cojonudo que hemos comprao sudamos como pollos. Primera parada en la borda d'as Eretas, todavía bien conservada y llena de graffitis de gentes que estaban allí de pastores y demás. Hay uno de 1929. El siguiente hito en el camino es una, aparentemente, vulgar piedra. Está en la orilla izquierda del camino, es muy grande y siempre que paso está con ramitas de boj sujetas con piedras. La explicación que daban las gentes de Escartín es que hace muchos años se ahogó una mujer en el barranco y cuando la subían a enterrar al pueblo, dejaron el cuerpo allí para descansar. A partír de entonces, el alma de la mujer quedó en esa piedra y si pasas sin dejar un presente (se conforma con poco, como podéis ver) el alma se irá contigo y hombre...no debe ser agradable. Sin embargo, y allí está el valor antropológico enorme de esa práctica, la explicación es mucho más profunda. Según Mircea Eliade, en algunas sociedades prehistóricas creían que determinadas piedras "fijaban" el alma de los muertos. Ésto les impedía errar por los alrededores y se la obligaba a actuar solo en un sentido positivo para los vivos, fundamentalmente, otorgando fecundidad a campos, mujeres y animales. Que esa práctica haya llegado hasta este siglo XXI es, cuanto menos, sorprendente.

De la piedra en cuestión hasta Escartín, ya queda poco. Se anda entre cientos de bancales de piedra arrancados trabajosamente, y durante siglos, a las laderas. Después de almorzar en la plaza, nos desperdigamos. Las primeras veces que subí a este pueblo, podíamos entrar en todas las casas y subir hasta las falsa. Ahora es prácticamente imposible entrar en alguna sin jugártela. Dentro de diez años este y otros muchos pueblos, serán un montón de escombros informe. Únicamente la iglesia aguanta el tipo. Es un edificio, en origen románico pero que sufrió una profunda remodelación en el siglo XVII. Todavía se ven sillares y alguna ventana que delatan su origen. Después de buen rato dando vueltas por el pueblo, decidimos bajar por el camino del molino hasta el Puen d'as crabas que estaba espectacular de colorines otoñales. De allí, después de fundir las cámaras haciendo fotos, cogemos el camino que va por la orilla del barranco y que, sin apenas desnivel, nos lleva otra vez a las pasarelas de Bergua. Cristian y Faustino, de allí, se van al coche. Uno tiene que bajar hasta Huesca y el otro hasta Madrid...joder, no sabes la envidia que me das....ir a Madrid, con sus atascos, su contaminación, sus calles petadas de gente...y yo quedarme aquí, a comer a orillas de un barranco de aguas cristalinas, con sus cascaditas, sus pajaritos, sus colores otoñales...

Como aún queda tarde, les digo de subir a la Iglesieta de los Moros. Es uno de mis lugares más queridos del Pirineo. Una iglesia rupestre, en medio de la nada, de orígenes altomedievales y que probablemente vino a cristianizar un lugar de culto pagano mucho más antiguo. Nos cuesta subir apenas media hora y entramos en la pequeña cueva que se abre en el lateral del altar. Rato de descojono con el Yeti que se empeña en entrar detrás de mí pero que se acojona cuando se queda completamente a oscuras y, encima, no sabe salir un escalón de unos dos metros que hay completamente pulido de pasar gente.

De allí, otra vez, a las pasarelas y a Bergua. Todavía visitamos la iglesia de San Bartolomé, recién restaurada. Iglesia, nada menos, que del siglo X. Todo lo que hemos visto hoy huele a antiguo, a muy antiguo, casi a pagano. A culto telúrico ancestral. Es un sitio absolutamente evocador enclavado en un paraje de valor natural excepcional. Por eso se pretendió declarar paisaje protegido en la anterior legislatura. Lástima de algunos malnacidos, unos por ignorancia y otros por mala fé que, mediante engaños, falsedades y artimañas lograron parar lo que llevaba camino de convertirse en uno de los motores económicos de dos comarcas...hombre, siempre nos quedará Arramón y sus remontes...si nieva, claro. En esto también somos como aquellos hombres que creían que el alma de los muertos moraba en las piedras...seguimos condicionando nuestras vidas y nuestro desarrollo a las divinidades celestiales y a su impredecible humor...manda cojones, 10.000 años de evolución desde el neolítico pa seguir, como aquellos hombres, dependiendo del cielo.

Hala pues...

NO SE PUEDE DECIR MÁS CLARO

2011-10-25T16:13:00.002+02:00

Pese a que este blog es un lugar donde se habla de montañas, de montañeros y de tonterías varias que hacemos por estas tierras en las que hemos tenido la suerte de llegar a vivir, como cualquier ciudadano que tenga la cabeza mínimamente amueblada me uno al movimiento del 15m y os invito a visitar este sitio.
No se puede decir más claro.
Hala pues...

PICO ARRIEL, 2824 m.

2011-10-16T19:59:00.014+02:00

¡Que majo es el Arriel!. Ya hacía días que no subía. Hoy, aprovechando la pertinaz sequía, el anticiclón anclado en las azores y los frentes asociados discurriendo, como muy cerca por Escandinavia, habíamos pensado en una salida multitudinaria a Telera. Al final se va rajando la gente y nos quedamos ¡Cómo no!, Pol, Teo, Paco, Pili, el Yeti (que no tiene ni voz ni voto y va a donde se le diga) y yo. Reunión matinal en la plaza y decidimos que, como todos habíamos estado en Telera y algunos no habían estado en el Arriel, nos vamos para allí. Además es un pico que se ve, perfectamente, desde Biescas y este año, sin quererlo, me he subido a todos los montes del Pirineo Axial que se ven desde casa. Solo me faltaba este.

A las ocho y media empezamos a andar desde La Sarra. Hace frío, lo que nos hace andar ligeros. En una hora nos plantamos en la mallata de Soba donde nos pega el sol y paramos a almorzar.

Yo siempre había subio a este monte cogiendo por la derecha un pedregal que va pegado a la cara S-W del pico. Claro que, las tres o cuatro veces que he estado arriba, aquello era un nevero...hoy es un pedregal de esos asquerosos de un paso para adelante y tres para atrás que nos hace sudar de cojón. Ahora se entiende de dónde viene el topónimo del pico en cuestión (Arri, de una voz prerromana que significa Piedra) La gente va por la izquierda, aprovechando una senda que sube por unas laderas herbosas. Se da mucha más vuelta pero debe ser bastante más cómodo. Con paciencia vamos subiendo en dirección al collado entre el Arriel y el Petit Arriel. Desde la vertiente de la Sarra solo subimos nosotros y otra pareja pero vemos que, desde la France, llegan riadas de gente a través del Col de Soba. Cuando llegamos al collado, la pirámide cimera del pico se ve como un muro plagado de gente que sube y baja. Empezamos a subir con cuidado y adelantando a la peña. Nos cuestan esos 200 m. sobre media hora. En algunos pasos clave hasta se forman tapones. Como siempre, hay de todo. Desde gente que los ves perfectamente habituados y equipados que se mueven con soltura por esas paredes hasta tres tíos que han pasado un paso aéreo a pocos metros de la cima a cuatro patas. El Yeti, sube y baja. Lo tengo que sujetar un par de veces porque no quiero que tire piedras a los que van detrás nuestro. Al final, después de tres horas y media hacemos cima. Mucha gente arriba y todos vienen desde Arremoulit. Hay unos francaises que se están haciendo allí de comer con hornillo y todo. Nosotros, únicamente, sacamos la bota y nos echamos buenos tragazos de vino en compañía de dos zagalas que acabamos de conocer. Hace un día para quedarse a vivir allí. Ni viento, ni frío...La atmósfera está limpia como si la hubiera lavado la churri esa del futuro que viene a traer lejía. Se ve, desde allí, la curvatura de la tierra. Paco y Pili llegan un poco más tarde que nosotros. Nos reunimos todos y enseguida iniciamos el descenso.

Cuando llegamos nuevamente al collado, decidimos ir por el camino de las personas, no por el que hemos subido que es para gatos, sarrios y demás bichos cuadrúpedos. Primero hay que llegar al Col de Soba y después, inicia un largo flanqueo por las laderas de Soques. Hombre, la verdad es que es más cómodo de andar que el otro. Sin novedad, en hora y media desde el collado de Arriel, llegamos otra vez a la mallata donde paramos a comer. Después de comer de cojón y de escular la bota, en otra hora nos plantamos en el coche. Galimba de las grandes en la Sarra (Hoy cerraban, sacabó por este año tomar el sol con una cerveza después de pegarte un sobo en esa terraza) y pa casa.

Por cierto, ¿Habéis visto que perro más elegante tengo?, Se llama Yeti, no se si os lo había dicho....

Hala pues...

PROMENADE TRÈS JOLI PAR LA VALLE D'OSSAU

2011-10-13T09:10:00.010+02:00

Otra vez en la France. Otro recorrido majo. Quizá nos habíamos creado demasiadas espectativas y, al final, no fue lo que esperábamos pero aún así, en conjunto, ha quedado un día muy majo. Todo empezó con la publicación de una reseña en este magnífico sitio. Lo malo es que el jodido este de Mariano no quiso poner ni dónde se empezaba, ni como se seguía por considerarlo un camino muy peligroso. Así que después de buscar en esto del internete (en donde, por cierto, no supimos encontrar nada) y en los mapas del IGN Francaise nos arriesgamos a ir. Encima, como somos responsables a más no poder, nos llevamos otra vez a los críos de Pol. Echamos arneses, disipadores, bagas, ferralla variada y cuerda por lo que nos pudiéramos encontrar. Con nosotros vienen también Kankel, Teo y Úrbez, en total siete descerebraos. Salimos sin madrugar y con dos coches. La primera parada la hacemos un poco más abajo de la presa de Artouste, donde sale el GR-10, equivalente a nuestro GR-11. Descargamos a la gente y bajamos a dejar el otro coche en el balneario de Eaux-Bonnes de donde volvemos otra vez hacia arriba. Le chemin, desde el primer momento, está perfectamente marcado, como corresponde al un GR. Primero llanea paralelo al río y luego gira a la derecha donde empieza a subir a través de un precioso hayedo. Llegamos a una especie de colladito boscoso y comienza a bajar con ganas...todo lo que habíamos ganado hasta aquí lo hemos perdido. Poco a poco el sendero cada vez se hace más ancho hasta que se convierte en una pista donde nos encontramos con tres chasseurs que nos confirman que vamos bien en esta primera parte. Nos hemos metido en el valle de Soussouéou, un barranco afluente de la gave d'Ossau. Seguimos bajando por la pista hasta que vemos, a nuestra derecha, un desvío señalizado a la Corniche des Alhas. Para que no te coja desprevenido, debajo pone que es un passaje vertigineux. La corniche en cuestión es una grieta tallada en la pared bajo la cual ruge (bueno, hoy rugir tampoco ruge que esto está tambien très sec) el barranco. La senda nos deja en el puente donde se inicia el descenso de este barranco. Pese a la fama que lleva, el famoso Susú, yo lo bajé una vez y, hombre, qué queréis que os diga... los hay mejores. Cruzamos el puente, seguimos por el Gr hasta un cruce de caminos señalizado. A partir de aquí hay que ir atentos, el camino ya no estará señalizado y hay que saber encontrar el desvío a la izquierda. Cojemos el que indica hacia Gourette. Hasta aquí la pendiente había sido llevadera pero ahora empieza a subir con un desnivel tipical de la France. Sube a saco. Después de una hora subiendo en la que nos hemos comido 500 m. de desnivel llegamos a un collado y aquello empieza a bajar ya. Las vistas son cojonudas pero del desvío nada de nada. Los críos empiezan a cansarse (y algún mayor también) así que decidimos comer aquí y darnos la vuelta. Volvemos a bajar por un camino romperodillas y, cuando casi estamos abajo, en un claro donde destaca un haya con una flecha pintada en rojo y el número 29, vemos que sale una mínima senda. Se mete Pol y al momento sale diciendo que es por allí. ¡No jodas! ¿hemos perdido dos horas, hemos subido un montón y teníamos el puto chemin a diez minutos del desvío? ¡Amos, no me jodas!. Son las dos de la tarde, tenemos tiempo, así que seguimos el plan previsto. El camino en cuestión, llamado sentier des fênetres, (camino de las ventanas para los/las que no seáis políglotos/as) es un sendero trazado en 1920 para llevar la conducción de agua desde el lago de Artouste hasta la central de Miegebat y en él podemos ver hasta 30 agujeros hechos para acceder a la galería principal. Lo malo es que este chemin no sale en niguna guía ni ningún mapa, no tiene mantenimiento, no se anda demasiado y hay pasarelas ancladas a la roca que están allí, sin mantenimiento, desde 1920. Lo bueno....pues lo mismo, que vas por donde no va nadie, que se trata de exploración en estos tiempos que se te da todo mascao y que mola encontrar lugares así. El camino se sigue bien. Cada poco encontramos las fênetres a nuestra derecha, talladas en la roca, mientras que a nuestra izquierda tenemos un abismo cortado a pico hasta el fondo del valle. El punto álgido lo constituyen una serie de pasarelas movedizas en las que te tienes que fiar de la calidad del hierro de aquellas épocas. Se pasan bien pero le ponen un punto de emoción al paseo. Después encontramos cornisas talladas, algunas no llegan a 1 m. de ancho, en las que hay colocados roñosos pasamanos de sirga y alambre. Para bajar un estrato de unos 10 m. hay montada una escalera como las de los submarinos. A partir de aquí la senda está mucho mejor trazada y en pocos minutos llegamos a donde sale la tubería forzada para la central de Miegebat. Una vez aquí, debemos encontrar la senda que, tras pasar por la cueva de Eaux-Chaudes, nos dejará en el coche que hemos dejado allí esta mañana. Nos juntamos con tres currantes que amablemente nos indican. Hay que bajar las escaleras situadas a la derecha de la plataforma y coger una senda muy marcada a la derecha. En 15 o 20 min. llegamos a la entrada de la cueva. Esta grotte estaba preparada para visitar desde principios de siglo. A raíz de la 2ª guerra mundial, se abandona y ahora las pasarelas de madera que hay está de mírame y no me toques. Aún así, entramos más de 300 m por el lecho del río subterráneo sumergiéndonos en un mundo alucinante. Nada más entrar, a la derecha, hay una especie de estalactita gigante, hueca por dentro, desde la que cae un chorro de agua. De allí hasta dentro se anda por una galería activa en la que no hay ni estalactitas ni estalagmitas ni niguna formación esperable en una cueva de estas características ¿Qué quiere decir ésto, mis queridos y queridas amiguitos y amiguitas? Pues que, por allí, debe bajar un mangazo de agua elegante en determinadas épocas y que no me gustaría que me cogiera dentro una tormenta o un deshielo repentino. Afortundamente, la pertinaz sequía de este otoño nos permite visitarla sin mojarnos los pies. Después de buen rato se agradece salir al exterior. Casi hacía frío allí dentro. Seguimos por la senda, ahora perfectamente trazada, que nos deja al poco en la pista que trepa por el Bois de Gourzy y de allí, en 15 min., al coche.
Pues, visto en conjunto, ha estado muy bien. Estos críos-sarrio se han portado, otra vez, de maravilla y el día a salido a pedir de boca. Cerveza en Escarrilla y llegamos a casa casi de noche.
Hala pues...

TUCA D'ALBA, 3118 m.

2011-10-02T11:15:00.020+02:00

Como todos los años, este también tocaba hacer un 3000 con los críos de Pol. El año pasado fue Robiñera y, este año, sin conocerlo ni saber más que lo que habíamos leído en algunas reseñas, nos decidimos por el Pico de Alba, en Benasque. Somos, como se puede ver, personas responsables y equilibradas. Vamos a meter a un crío de 10 y otro de 12 años en un monte del que no sabemos prácticamente nada. Claro que no son críos normales, de esos que están todo el puto día dando la brasa con el que me canso, ¿cuando llegamos?, tengo hambre y quiero pipí...estos críos son sarrios. Ya lo demostraron el año pasado y, confiamos que lo hagan también este año.

Se apuntan también Teo, Úrbez y Javi Campillo. Entre tanto guide titulao y tanto bombero es imposible que pase nada.
Salimos de Biescas a las cuatro después de currar y en poco más de dos horas estamos aparcando en la Besurta. Media hora después, llegamos al refugio de la Renclusa. Nos da tiempo de cambiarnos, echar alguna galimba e instalarnos en una habitación pa nosotros solos.

La cena la dan a las siete y media. Como pa una boda, tú. Sopa, ensalada, carne guisada con patatas y cuajada. Todo esto regado con vino y agua. El refugio está bien. Amplio, bien arreglado y bien atendido. Dormí aquí hace muchísimos años, cuando subí al Aneto en el año 91. Debe haber habido reformas después porque no lo recordaba tan amplio. Hacemos sobremesa, echamos cafeses y nos vamos a dormir a las 10 de la noche.

A las siete, suena el despertador. Bajamos a desayunar y a las ocho en punto emprendemos la marcha. A estas horas hace frío, pero se prevee un día cojonudo. Ni una nube en el cielo. Bajamos un poco, cruzamos el río que baja del glaciar de la Maladeta y subimos por el barranco de Paderna. Cuando llegamos a donde están los ibones y las balsas de Paderna, el sol ya pega en los picos más altos. El valle es una preciosidad. Durante un rato se mantiene completamente llano, con el agua culebreando por su fondo y enormes y puntiagudos picos cerrándolo por el oeste.
El camino se desvía a la izquierda y nos metemos de lleno en lo que va a ser la tónica del día. Un sube-baja continuo por enormes piedras de granito. Había trozos que eran como mares de piedras. Ni una brizna de hierba, ni un bicho, ni una flor...nada. Solo piedras y más piedras, combinadas con cantales, zaborros, peñascos y bolos de los más diversos diámetros y/o formas. Nosotros vamos medio bien. La progresión se hace saltando de una a otra (afortunadamente no se mueven y la bota agarra de maravilla en ese granito rugoso lleno de liquenes) pero los críos...tienen que subir y bajar de muchas de ellas porque no les da la pierna como para pegar una zancada. Pol, a no tardar, estos críos te odiarán, seguro.

Cruzamos el collado inferior de Alba y por otro mar de piedras ya vemos hacia dónde nos tenemos que dirigir. Hay un collado en forma de "V" al que se accede mediante una, aparentemente, fácil trepada por un corredor de piedra suelta. Arriba, justo en el collado, se adivina un hito muy grande. Tiene que ser por aquí. Subo primero para ver que hay al otro lado y para testar la dificultad para los críos. Iº escaso, muchas y buenas presas aunque hay piedra y tierra sueltas. Al final, sin ningún problema, subimos todos y nos metemos en la vertiente de Alba. Ahora queda una ladera larga de piedras gordas que nos la merendamos en 30 min. Antecima del Pico de Alba. Hay un hito y banderolas de oración tibetanas que, ultimamente, proliferan en todos los picos. Para pasar a la cima principal, apenas medio metro más alta, hay que cruzar una arista estrecha y expuesta. Pese a que no tiene ninguna dificultad, pasamos los críos uno a uno hasta juntarnos todos en la cima. 3118 m. menos de cuatro horas y unas vistas alucinantes hacia el norte, sur y oeste. Hacia el este, nos tapan la visión los picos Mir, Cordier y Sayó. De fondo la Maladeta nos impide ver el Aneto aunque lo debemos tener apenas a dos km en línea recta. Después de buen rato (se está muy bien arriba, no corre viento y hasta pica el sol) iniciamos la bajada por el mismo sitio. En algún sitio hemos leído la existencia de otro tresmil, allí mismo, llamado Gendarme de Alba y al que cuesta muy poco subir. Vamos a intentarlo Teo, Urbez, Pol y yo. Chaime y Bizén se quedan con Javi esperándonos en el sol.

Bajamos hacia la vertiente de Alba, nos salta una perdiz blanca al lado, y llegamos al collado que individualiza ese monte de el resto de la arista. Hombre, tanto como tresmil, esto es una mierda de peñasco que se eleva un poco más que el resto. Y encima, el acceso no se ve nada claro. Hay un corredor de piedra suelta que, como te vayas por ahí, amaneces pinchao en el pararrayos del Balneario de Benasque. Llegamos a la conclusión que no merece la pena jugársela por encaramarte ahí y marcar otra x en nuestra particular (y en cierto modo estúpida) lista de picos ascendidos. A la montaña se va a disfrutar, con la naturaleza y los compañeros, a superarse física y mentalmente pero, al menos yo, no voy a competir ni contra nadie ni contra mí. Me la pela la Lista oficial de tresmiles y no tengo ningún interés en ascenderlos todos, aunque si que me gustaría visitar todos los macizos. Muchos de ellos son elevaciones sin ninguna relevancia (Pitón Sw del Zilindro, Punta las Escaleras, Frondiella central...). Únicamente, voy a celebrar mi tresmil número 100 (llevo 98 de la lista oficial) con el único fin de cenar y echar buenos tragazos con los colegas que me han acompañado todos estos años.

Bueno pues volvemos a donde están esperándonos, montamos una cuerda en el corredor y bajamos a los críos asegurados. Abajo hay una cuadrilla que no saben que hacer. Las decimos que, después de esto, ya es fácil y no hay ningún problema. Aún así, varios se quedan.

Nosotros hacemos el recorrido a la inversa. Está muy bien indicado con hitos y en una hora bajamos hasta cerca de los ibones donde paramos a comer. De allí al refugio hay un paseo.

Me desvío unos metros para fotografiar la capilla de la Virgen de las Nieves. Construída, según reza una piedra tallada, en 1916, fue erigida en honor de mosen Jaime Oliveras, José Sayó y dos alemanes que murieron una semana antes de la inauguración del refugio alcanzados por un rayo en el Paso de Mahoma del Aneto. Mientras yo doy vueltas por ahí, los demás ya han pagado la estancia y están esperándome haciendo amistad con dos burros que hay sueltos y que están empeñados en comerse las correas de las mochilas.

La bajada hasta la Besurta, sorprendentemente, resulta un agradable paseo sin agujetas ni dolores, con una temperatura ideal y con el sol poniéndose tras los montes.

De donde tenemos los coches, en pocos minutos, nos plantamos en Benasque, donde echamos una cerveza y de allí, en apenas dos horas, en casa. Si algún día abren la Yebra-Fiscal, ir a Benasque resultará un paseo de una hora y poco...jodo anda que no nos queda hacer monte por este valle...

Hala pues...

MIDI D'OSSAU, 2884 m.

2011-09-26T20:10:00.009+02:00

No fue ayer un buen día para ir al Midí. Y eso que pintaba cojonudo cuando hemos salido a las ocho de la mañana de Biescas con Teo y Urbez. Cuando hemos empezado a andar desde el aparcamiento de Pombie, a eso de las ocho y media, ya hemos visto un montón de grupos que subían. Joder, cada vez hay más gente en el monte los domingos y menos en misa, no sé a dónde vamos a ir a parar. En apenas una hora nos plantamos en el refugio y desde alli vemos un auténtico hormiguero de gente que se dirigen al Col de Suzon y otros que ya suben hacia el pie de la peña. Almorzamos tranquilamente y esperamos que la gente vaya tirando paro no encontrarnos las chimeneas de subida colapsadas. En media hora desde el refugio llegamos al pie de la primera chimenea. Está petada de gente. No me quiero ni imaginar como se debe poner esto en agosto. Subimos intentando esquivar la maraña de piernas, brazos y cuerdas que hay allí montado. Las otras dos que quedan se puede ir por varios lados y se supone que habrá menos follón. Después de la primera, el camino hace varias lazadas por medio de pedreras hasta alcanzar la base de la segunda chimena donde, sorprendentemente, no hay nadie. La trepamos, sin problemas, por la derecha, subimos un poco más y nos encaramos con la tercera que no es chimenea ni nada. Simplemente es una ladera más pita que las anteriores en la que hay que apoyar las manos en algún punto para progresar. Pasado este punto, donde nos encontramos un bocazas que contaba, a grito pelao, su viaje a los Alpes y lo chunga que es, comparado con esta mierda, (son palabras textuales) la arista Hornli del Cervino. Los adelantamos (pese a sus proezas no se le ve demasiado suelto y encima lleva tres o cuatro tíos a su cargo) y llegamos a la cruz que marca el inicio del Rein de Pombie, una pedrera larga y pesada que nos lleva a la cima norte, llamada Punta de Francia. Al asomarme me quedo flipao...debe haber cerca de cien personas entre las que suben, bajan y las que se ven en la cima. Empezamos a subir despacio y oigo un grito...solo eso pero como hay tanto bocazas suelto no le presto atención. Baja un francés y me dice que acaba de haber un accidente, que se acaba de matar un tío. ¡No me jodas!, le respondo (supongo que no me habrá entendido) Seguimos subiendo y, efectivamente, nos encontramos allí con todo el marrón...gente llorando, otros gritando, otros mirando para abajo...es la décima vez que subo a esta peña. He subido en invierno, en verano, por la fourche, por la arista Peireget... y nunca me había encontrado aquí un marrón de estos. Poco se puede hacer por ese hombre salvo llamar al 112 y que lo vengan a buscar. Seguimos, sin ganas, y en unos minutos llegamos a la cima. Las vistas, como siempre, soberbias y el día sigue siendo cojonudo (meteorológicamente hablando, claro). Estamos muy poco rato y, antes de que se líe la cosa con helicópteros y demas, nos vamos para abajo. Baja mucha gente, muchísima y es triste reconocerlo pero muchos de ellos no deberían estar allí. Gente ¡Que no sabe rapelar!, otros ¡Que no les llega la cuerda en las chimeneas! Oye, ¿me dejas bajar por tu cuerda que la mía no me llega?, tienen la jeta de preguntar. ¡Gente a los que los descuelga un tío que no sabe hacer un nudo dinámico ni montar una reunión! ¡Tu!, que pesas más! sujeta esta baga con el pie que voy a descolgar a este otro ¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!. En mi vida, de verdad, he visto tantas burradas juntas. No se si la gente estaba nerviosa por lo que había pasao es que cada día hay más inútiles en el monte. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Solo decir que, lo que nos ha costado subir tres horas, nos cuesta cinco bajar. Al final llegamos, hasta los cojones, al refugio a las cinco y media de la tarde. Echamos un bocao mientras vemos como el helicóptero saca otra pareja, aparente y afortunadamente ilesa, de la arista Peireget. Con sabor agridulce emprendemos la vuelta al coche. No, decididamente, no ha sido éste un buen día para subir al Midí.
Hala pues...

BARRANCO DE CONSUSA INFERIOR

2011-09-18T20:17:00.004+02:00

Recuerdo, como si hubiera sido ayer mismo, (si, esto es otra batallita del agüelo cebolleta), la primera vez que bajé el Consusa. Fue el 7 de octubre del año 1989. Aquellos años fueron años intensos. Marchábamos con una furgoneta 4L, con 19 años, neoprenos de 3 mm. de bucear en el mar y sin apenas referencias. (La única guía de barrancos que había era la de Bierge y Pontroué y no es que fuera demasiado fiable, de hecho te ponía, por ejemplo, que, caso de intentar el Sorrosal, tenías que llevar una cuerda "de muchos metros"). Recuerdo que el Consusa era un barranco que teníamos idealizado. Uno de los más difíciles, más bonitos y más deportivos del Pirineo, decíamos y el día que lo bajamos, sería sábado, nos cogimos después, para celebrarlo, una buena tajada. Después han venido muchos más barrancos, tantos que ni me acordaría de todos si no fuera porque me lo apunto en un cuaderno. Me apetecía volver, pese a que, después lo he bajado un par de veces y otras dos el superior. Bueno, pues ayer, decidimos volver para enseñárselo a Pol que entró en este mundo de los barrancos, piedras y demás gaitas años después que yo. Pensamos que, para aprovechar el día, lo suyo sería pegarte una buena madrugada, hacer el Consusa superior, el medio y el inferior. Si no me fallan las cuentas, serán sobre 10 horas de actividad. Así que salimos de Biescas a las seis de la mañana y a las ocho estamos aparcando en Revilla. Daban cambio de tiempo para hoy pero no pensábamos que iba a llegar tan pronto...nubes de evolución a estas horas de la mañana, muy nublado hacia el oeste...Este no es un barranco para meterte con tiempo inestable ¿No has oído hablar de la "Ola del Consusa"? Se cargan los acuíferos y te los suelta de golpe. Ya ha pasado más de una vez y creo que a habido algún muerto. Así que, confiando en el Sumo Hacedor, pero sin ponerle nuestras inestimables vidas a güebo, decidimos que, con hacer el tramo medio y el inferior será más que suficiente. Cuando esto quiera empezar a llover estaremos fuera.

Cruzamos Revilla, cogemos el camino y, en apenas 15 min estamos en el cauce, completamente seco. El tramo medio se resuelve en apenas 30 min. Un par de estrechamientos, un par o tres de rápeles...vemos que las pozas, pese a que no corre una gota, están llenas de agua limpia. En poco rato llegamos al puente que marca el inicio del tramo inferior. Aquello enseguida se ahonda. Rápeles prácticamente continuos, algunos muy largos pero sin ninguna dificultad reseñable. No se llega a encajonar como otros barrancos pero la caliza es sólida, pulida y marmórea. Llegamos a dos marmitas trampa completamente secas. En la primera, caemos como dos ratones en una perola. Hay una cadena que te permite subir a fuerza de brazos. La segunda es bastante más jodida. Pol sale bien pero a mi me cuesta sudar un buen rato...me he debido engordar y, encima, pierdo flexibilidad a marchas forzadas...es lo que tiene la puta espondilitis. Poco después llegamos a la cueva. Quizá sea el lugar más majo de todo el recorrido. Enormes bloques empotrados se han desprendido de las paredes laterales cerrando el cauce y formando una especie de cueva. Realmente es un sitio para ver. A partir de ahí, sigue bajando en picao aunque, cada vez, se abre más. Varios rápeles largos nos dejan en la cabecera del último, de 30 metros, volao y espectacular. En apenas tres horas estamos en el camino que une Revilla con Escuaín. Se ha despejado y hace un calor de flipar. Subimos al coche y nos vamos a Lamiana a echar el trago de rigor. 30 belgas, con unos pedazos de bicis de flipar, han tomado el pueblo. Llegan a comer y a alojarse al único hotel-bar-restaurante que hay. Están haciendo una ruta en BTT, ellos y cuatro guías. Esto si que es turismo sostenible y de calidad.

Como queda tarde, cogemos el coche y, aunque ya habíamos estado alguna vez, vamos a visitar Jánovas. No voy a contar nada que no sepa la gente de lo que pasó en ese pueblo convertido en un símbolo. Solo decir que, manda cojones que todavía hoy sigan en pie en algunos lugares las inteligentísimas políticas hidráulicas que llevaron a la ruina este y otros muchos pueblos. El que quiera más información que pinche aquí y aquí. Me he llevado una grata sorpresa al descubrir la fuente del pueblo (la debí ver ya en su día, pero entonces no le presté atención). Una losa con dos culebras talladas nos habla de antiguos cultos a la fertilidad vinculados al agua, a las serpientes y a la Madre Tierra. Acojonante, claro como un libro abierto. La tormenta, al final, nos pilla dentro del coche cerca de Fiscal. Podíamos haber hecho el Consusa integral, pero tampoco ha estado mal el día...

Hala pues...

MONTE PERDIDO, 3355 m.

2011-09-15T11:04:00.011+02:00

Ya se que no es la forma más elegante y "montañera" que hay para subir a este peñasco, pero era difícil ponernos de acuerdo todos para disponer de dos días de fiesta y subir a Goriz. Así que hoy hemos subido aprovechando el autobús que sale desde Nerín y que te lleva hasta los miradores de Ordesa, a 2200 m. Lo malo es que sale a las siete de la mañana (con lo que nos hemos tenido que levantar a las cuatro y media) y que el billete ida y vuelta te cuesta ¡20 eurakos! Sale el km más caro que si fueras en AVE. Bueno, pues a las siete de la mañana estábamos, puntuales y totalmente sobaos en Nerín, Paco, Teo, Begoña, Javier, Ana y yo. Subimos nosotros y dos parejas más, 10 personas en total . En poco menos de media hora y amaneciendo, estamos arriba. Día completamente despejado y espectáculo de luces y sombras digno de ver. Las montañas se van poniendo rojas mientras que el fondo de los valles continúa en penumbra. Cogemos la senda que bordea los precipicios meridionales del cañón. Nunca había estado por aquí pero, realmente, merece la pena. En hora y media nos plantamos en Góriz donde almorzamos. El refugio, pese a ser un miércoles de septiembre, está lleno y nos dicen que, al menos 40 personas van camino de Monte Perdido. Emprendemos la subida. Les había dicho de subir por la vía de las Escaleras y bajar por la normal pero el día cojonudo que ha amanecido se está jodiendo por momentos. Enormes nubes de evolución se están agarrando al Tobacor, al Cilindro y probablemente aunque no lo vemos, al Perdido. Así que, como por las escaleras solo he subido una vez y por la normal esta será la octava (más otra por la norte y otra desde el Soum de Ramond) preferimos asegurar e ir por allí. El camino, en todo momento, está perfectamente marcado con hitos. Pasamos el desvío a las Escaleras, subimos un repecho y llegamos al gran caos de rocas conocido como "La ciudad de Piedra". En vez de seguir el camino principal, que atraviesa el caos, cojo uno a la derecha que lo bordea. Cuando nos damos cuenta que hemos dejado el camino principal mucho más abajo, se produce el cachondeo general y surgen las dudas sobre mis capacidades de guiaje. Lo cierto es que nos hemos evitado el caos y hemos ganado altura más suavemente. (Aunque soy consciente que nunca me darán la razón). En pocos minutos llegamos al lago helado situado ya a 3000 m. El ambientazo aquí es totalmente alpino. Nos envuelven las nubes y empieza a hacer fresco. Sin apenas detenernos, seguimos hacia arriba. A mitad del canal de la escupidera, justo cuando empieza la penosa pedrera final, Ana y Javier se dan la vuelta. ¡Pero si quedan a penas 15 min! No se sienten seguros, estamos envueltos en niebla, hace frío y la cabeza dice que no...se van para abajo a esperarnos en el lago mientras nosotros seguimos. 15 min que se convierten en media hora hasta que llegamos a la antecima y pocos minutos después arriba. Del paisaje soberbio que se debería ver no se ve nada. Alguna vez se abre y nos deja ver el Soum, el ibón de Marboré y poco más. Lo siento por Teo y Begoña que no habían estado nunca. Paco sí, el es la tercera vez que sube. Estamos poco rato arriba, hace frío, nos ha costado casi tres horas y media desde Goriz y Begoña va floja de fuerzas y moral. La pedrera para bajar nos resulta penosa. Llegamos al ibón, nos juntamos con Ana y Javier e inicimos la bajada hasta Goriz donde llegamos a las cuatro de la tarde. Comemos, caen abundantes cervezas (pese a los precios) y cafeses. Una vez recuperadas las fuerzas (algunos más que otros), a las cinco y media, tranquilamente, cogemos otra vez el camino de Sierra Custodia. Marmotas que ni se inmutan cuando pasamos, luz tamizada y tangencial...es el colofón perfecto al día. Las luces son para fundir la cámara haciendo fotos. A las siete y media llegamos a donde nos tiene que recoger el autobús que llega puntual. A las ocho marchamos hacia Biescas a donde llegamos a las 9 y media, 14 horas y media después de haber salido esta mañana. Creo que ya no voy a subir más a Monte Perdido. Hay todavía muchas montañas que subir y muchos valles que visitar...

Hala pues....

GORGES DE CANCEIGT Y FERRATA DE SIALA

2011-09-13T15:39:00.006+02:00

Pues sí, otra vez a la France. Es lo que tiene tenerla a pocos kilómetros, tener vacaciones, que está todo más verde, que haya más agua en los barranquillos y que haya salido un día radiante. Estoy pensando en empadronarme por ahí. Así que, sin madrugar, nos hemos ido a hacer dos actividades que hace días que les teníamos ganas, las gorgas de Canceigt y la vía ferrata de Siala, ambas muy cerca de Laruns.

El Canceigt es un barranco muy cercano a Laruns que durante muchos años estuvo prohibido su descenso. Ahora solo está regulado para evitar enfrentamientos entre barranquistas y pêcheurs. Hay que entrar después de las 9:30 y salir a las 16 h. Además hay dos párkings, uno a la salida y otro en cabecera, obligatorios. Si aparcas en otro sitio la gendarmerie te la mete doblada. Aunque en las reseñas pone que hace falta combinación de coches, se puede hacer perfectamente con uno. Nos cuesta un rato dar con el párking de abajo. Está señalizado solo con un folio plastificao donde te pone las normas a seguir, la obligatoriedad de salir del barranco en un punto concreto, el material obligatorio...jodo, ya puede merecer la pena, esto parece que lo ha redactao un asesor de ZP...esto está prohibido, esto también, esto está regulao, esto cuidado como lo hacéis... El caso es que dejamos el coche abajo, nos vamos hasta Béost y cogemos, primero la carretera y después una pista-senda que nos lleva a Bagès, dos pueblos situados muy juntos pero uno bastante más alto que el otro. Pasado este último, se sigue por la carretera hasta encontrar un ensanche a la izquierda donde hay colgadas más normas de obligado cumplimiento. Bajamos por un terrero lleno de basura (no cojemos el camino bueno, nos vamos directos) hasta llegar al cauce en pocos minutos. Baja poca agua y bastante fresca. El barranco discurre durante un buen rato entre bosque. Hay que destrepar bolos de todos los tamaños que resbalan un güebo. Un pequeño estrecho, con una cuerda fija para salvar un resalte y se vuelve a abrir otra vez. Llegamos a las ruinas de un molino y vemos que, la mayoría de la gente, debe entrar por ahí ahorrándose buen tramo de río sin interés. Y a partír de allí sí. La garganta se cierra hasta el punto que prácticamente, se hace de noche. De las enormes paredes de caliza negra cubiertas de musgo y helechos, cuelgan espectaculares lienzos de hiedra de muchos metros cuadrados de extensión. Pocos rápeles, la mayoría de apenas 5 o 6 m. Solo hay uno de 16 m. en un lugar precioso. Y de repente...sacabó. Igual que se había engorgao se abre y una cuerda fija cruzada de lao a lao de barranco, con una señal de dirección obligatoria, nos hace salir del río por la derecha. Seguimos una senda jabalinera al principio, después una pista y al final un trozo de carretera que nos dejan en pocos minutos en el coche. Pues sí, es muy majo, pero muy corto. Si supiéramos encontrar la senda del molino y con dos coches, te lo haces en media hora escasa. Aún así ha merecido la pena.

Volvemos a Laruns, cogemos el desvío al Col d'Aubisque y paramos en el balneario de Eaux Bonnes a echar la galiumba correspondiente. Jodo, 2,50 eurakos una pression normal y corriente. Nos han visto cara de primos o que???. Aún con el gomazo que nos han pegao sabe a gloria, la jodida. Seguimos subiendo. Ves despacio, le digo a Pol. He leído que está indicada. Yo pensando que nos íbamos a encontrar un folio colgao en una rama, como en el barranco y de repente aparece una señal, como las de la AP-7, que pone "Ferrata de Siala 100 m." Comemos al lado del coche, nos equipamos y vamos al lío. Hay un cartel de recomendaciones que, si es la primera vez que haces algo de esto, acojona aunque no entiendas nada por estar escrito en francés; está lleno de calaveras y señales de peligro. Se baja por una ladera equipada con cuerdas hasta el borde de las Gorges de Siala, un barranco espectacular que bajé hace ya muchos años. Tres puentes tibetanos te comes de entrada. Uno de ellos son solo dos sirgas, una para los pies y otra para las manos y el seguro. Cruza una primera gorga, cambia dos veces de orilla y te deja al pie de una pared tumbada en el que la vía sube completamente recta. Este trozo se hace largo y cansao. Hay que andar agachado y sobran grapas. Muchos trozos se podían hacer en adherencia. Cuando acaba ese tramo se llega a un desvío. El de la izquierda pone que es difficile y el de la derecha très difficile. Hala, por la derecha. Enseguida empiezan los surplombs. Dos que me hacen sudar de lo lindo. Jodo, acabo de llegar de un finde gastronomico-festivo en Pamplona y me pesa el culo de cojón. Encima, se me bloquea uno de los disipadores y tengo que destrepar, quedarme colgao de un brazo y quitarlo de la sirga con el otro. Allí me he desfondao. Aún así, al no llevar 3ª vaga, no me paro a descansar y me lo ventilo en muy poco rato. Si llega a ser esto un poco más largo...no sé yo...

La ferrata acaba en un espolón boscoso. De allí, sale un camino perfectamente marcado y señalado con flechas rojas que te baja, en poco menos de 15 min. a una de las curvas del puerto. De ahí, por carretera al cocherito leré.

Vuelta a Laruns, cerveza duplicada en la frontière que, a parte de ser más buenas son bastante más baratas, y pa casa. Hoy hay luna llena ¿terminamos la jornada con un descenso nocturno? Vale, nos llamamos. Al final, tras la ducha y la cena nos pega un jamakuko que lo que menos nos apetece es volvernos a calzar el neopreto mojao. La noche, ciertamente, es para dormir, para salir de juerga y para...para... ¡Jefa! ¿Qué se puede hacer de noche además de dormir y zorriar? Nada más, me responde mi querida esposa. Pues eso, a dormir.

Hala pues...

BTT, ERATA DESDE BARBENUTA

2011-09-09T19:29:00.000+02:00

Hace muchos años, tantos como una veintena, subí a Erata en bicicleta desde Sabiñánigo. No deja de tener mérito la cosa, teniendo en cuenta que subí con una bici de hierro colao, con unos desarrollos de risa, por supuesto, sin suspensión ni leches y, encima, se me jodió la patilla del desviador llegando arriba. Recuerdo bajar con la cadena atada con hierbas trenzadas, llegar al puente Oliván casi de noche y hacer dedo para llegar a casa. En aquellos años (qué viejos somos ya) no había teléfonos móviles para pedir socorro ni nada por el estilo. Bueno pues hoy se me ha ocurrido volver a subir por el mismo sitio que fuí entonces, aunque he ido en coche hasta Barbenuta. Así me llevo también al perro. He salido a las doce y media (siguiendo, como veis, los consejos del ministerio de sanidad que nos dice que no hagamos deporte en horas de máximo solar...claro que también dice que no trabajemos a esas horas y lo tenemos que hacer sí o sí)

Ya conocía la pista. Por ahí subimos con un Land Rover cuando restauramos la ermita de San Benito pero jodo...de subir sentao a subir pedaleando...anda que no cambia. Los cuatro primeros kilómetros son brutales. Hay unas rampas que más que subir en bici, subes con la bici. Hay que echar pié a tierra en más de una ocasión. Pasado el km 5 desde el desvío de la carretera, se llega a un pequeño prado. Este lugar marca el cambio en la pendiente. Lo que viene, aunque se sigue subiendo, es mucho más llevadero. Llegamos a la divisoria. Hace un día precioso, sopla viento y no hace demasiado calor aunque estoy sudando como un gorrino. Ya se divisa al fondo la ermita de San Benito aunque quedan un par de km largos de sube-bajas por la cresta hasta que llegas a ella. Dos horas justas me ha costado. Se estaba como pocas veces. Brisa suave, temperatura ideal, el quebranta volando por debajo mío...echo un trago y me acerco hasta la punta de Erata. 900 m. de desnivel, 11 km...y, como todo lo que sube baja, ahora toca gozarla decarapabajo. Lo que me ha costado más de dos horas, me lo ventilo en menos de una. Muy bien, muy maja. Tengo que esperar al perro que se ha quedado atrás. ¡Mecagontuputacalavera! ¡Serás cabrón! Me llega completamente rebozao en barro. El único charco que había, grande como el mar Egeo, lo ha debido dejar seco. Menos mal que llevo un plástico que me cubre el maletero. Bueno, otra cosa más. A ido bastante mejor que la última vez

Hala pues...

AGUJA CADIER Y CRESTA DE LAS FRONDIELLAS

2011-08-30T20:50:00.017+02:00

Situadas en el macizo del Balaitús, las Frondiellas están formadas por cuatro puntas que rebasan los 3000 m. de altura siendo, la más occidental, el primer tresmil viniendo del Atlántico. Por si fuera poca motivación, se ven desde nuestros respectivos pueblos. Yo las veo desde casa. Son las primeras puntas en las que aparece la nieve cada temporada, a veces en pleno agosto y, por tanto, son de esos montes que hay que subir, máxime si has estado ya tres veces en el pico que les hace sombra y al que va todo el mundo.

Con esas premisas y teniendo en cuenta que Pol acaba de llegar de hacer el Camino de Santiago y está fuerte como un cajico + que a mí me quedan días de fiesta + hace buen tiempo + estamos cerca de casa = nos piramos p'allárriba.

Salimos el lunes después de currar y, desde la Sarra, en poco menos de dos horas nos plantamos en Respomuso. A mí, ya lo he dicho alguna vez, no me gusta nada que se construyan hotelitos en la montaña y el refugio de Respomuso lo parece. Encima, el refugio de toda la vida, el de Alfonso XIII, cutre, sucio pero libre lo han cerrado (Supongo que para que no le quite clientela al otro). Sin embargo, hoy vamos a dormir allí. Así nos ahorramos arrastrar saco, esterilla, cena y desayuno. También he de decir que el servicio fue magnífico, la cena cojonuda y los guardias muy amables. Sobre 30 personas estábamos. Nos echamos sendas galimbas, charramos con unos y con otros, nos instalamos y holgazaneamos hasta que nos dan la cena. Sopa, albóndigas con arroz, y helado. Todo regado con vino tinto "Respomuso, cosecha de 2009". Demasiado lujo para nosotros, que siempre hemos dormido al raso y hemos cenao a base de bocatas fríos...aunque pensándolo bien...ya tenemos cierta edad y tenemos que empezar a cuidarnos. A las diez tocan silencio y nos metemos en el sobre, que mañana hay madrugar.

Las seis de la mañana. Ya hace rato que mueve la gente. Bajamos, desayunamos, pagamos y nos vamos. A salido un día cojonudo, ni una nube en el cielo y temperatura, de momento, ideal. Cogemos el camino del Balaitus, encima del refugio y empezamos a subir a saco. Cuando la pendiente se suaviza un poco, sale un desvío a la izquierda que marca Frondiellas. Sin embargo, no vamos por ahí. Queremos hacer la cresta íntegra, desde la Aguja Cadier hasta la Frondiella occidental. Seguimos subiendo y pasamos por debajo de la Cresta del Diablo. Acojona. Solo pensar en meterte por ahí, acojona. Sin embargo hay gente, y no poca, que la hace. Yo, si alguna vez he tenido la capacidad para afrontar una escalada como esa, hace tiempo que la perdí. Vigilados por Belcebú, dejamos el camino hacia el Balaitús, subimos un espolón por la izquierda y nos damos de bruces con el corredor que sube entre la Frondiella N y la Aguja Cadier. Nos ponemos el casco al lado de una placa en memoria de noséquién. ¡Que puta manía la de convertir las montañas en cementerios! Cada día hay más placas, lápidas, inscripciones, ramos de flores de plástico donde se han dejao cenizas, estampitas de santos...se está convirtiendo en una costumbre que no me gusta nada. Si echas las cenizas de un fallecido en el lugar que había elegido, déjalo que se funda con Pachamama en vez de llenar a ésta de mierda...vamos, digo yo...

Bueno, pues empezamos a subir por el corredor, que en ningún momento resulta difícil, hasta el collado entre la aguja y la Frondiella. Hay un espaldadero acojonante hacia la vertiente de Arriel. Para darle más ambiente, empiezan a subir boiras que se agarran en las crestas, nos envuelven y se disipan sin que en ningún momento resulten un problema. Pol sube por la arista de la izquierda, yo, veo hitos más a la derecha y los sigo; resultado, llego 15 min. después que él, por listo. Me he embarcao, he tenido que destrepar y volver a subir por donde ha subido él. Aguja Cadier, 3022 m. y unas vistas pa caerse de culos. (En sentido figurado, claro, si nos caemos aquí de culos la jodemos). Destrepamos la aguja, pasamos al collado y flanqueamos la Frondiella por el este para luego trepar a ella por el sur. Frondiella N, 3062 m. Vemos una pareja que ha subido por la normal. Nos juntamos en otra cota, considerada también tresmil, donde hay un piolet de hierro y un buzón. Charramos un rato con ellos. Se ha despejado de todo y se ha quedao un día que da gusto estar por allá arriba. De allí hasta la Frondiella central hay un paseo que se puede hacer con las manos en el bolsillo mientras disfrutamos de unas vistas cojonudas en todas direcciones. De allí, o se coge el camino hacia Respomuso o hacia Arriel. Nosotros, que no tenemos que volver al refugio para nada, optamos por bajar por la vertiente de Arriel e intentar la última de las Frondiellas, la más difícil según las reseñas y el tresmil más occidental del Piri.Nos tiramos a la derecha, intentando no perder demasiada altura, hasta que llegamos bajo la pirámide cimera. De repente, me pega una paranoia y algo me dice que no suba. Se lo digo a Pol y le digo que suba él, que lo espero allí. Lo veo marchar, empezar a trepar y empiezo a darle vueltas al celebro. Es la última, es el primer tresmil desde el Atlántico, la veo todos los días desde casa, tiene que ser la mejor vista de todas, mide 3001 m...Aunque me la pela bastante el coleccionismo de tresmiles, también es verdad que sé que me voy a arrepentir...¡Espera!, le grito ¡Que subo!. Pobre Pol, otro me habría mandao a tomarpolculo y él me espera sentao en una repisa. Parece una picaraza en el nido. Llego hasta donde está y continuamos. La vía está bien marcada con hitos, en ningún caso las trepadas pasan de IIº pero la subida tiene su aquél. Un mal paso, una piedra que se suelte y aquella tarde seguro que quedas con Amy Winehouse para echar unas copas. Al final resulta más fácil de lo que parecía. Frondiella occidental, 3001 m. y, efectivamente, unas vistas de cagarse. Estamos muy poco arriba. La bajada, con más cuidado que la subida, se hace bien aunque la concentración es máxima. Si me pinchan, ese rato, no me sale sangre. Al final, llegamos a la base sin más contratiempos. Respiramos, nos quitamos el casco, e iniciamos una bajada brutal sorteando y saltando sobre piedras, rocas, bolos, zaborros, cantales y peñascos. En todo momento tenemos a la vista los ibones de Arriel, hacia donde nos dirigimos. Una hora y media nos cuesta bajar. Hora y media que nos ha parecido una eternidad hasta llegar a las orillas amables del ibón. Ahora si que está todo hecho. Comemos y bajamos hasta el paso l'onso y de allí, al coche. Por supuesto, en el merendero de la Sarra cae medio litro de cerveza que ni nos toca en el estómago, se reparte por todas nuestras células restableciendo perfectamente el equilibrio electrolítico, metamórfico, paranoico, farmaceútico y profiláctico. Creo que se me está yendo la olla, esto de bajar deprisa de 3000 a 900 m. algún día nos va a producir un lele cerebral que nos va a dejar más tontos de lo que ya estamos.

Hala pues...

GORGOL..otra vez

2011-08-23T16:27:00.011+02:00

Y ya van muchísimas...quizá un centenar. Me conozco ese barranco como si viviera en él.

La verdad es que me había planteado un sábado sabadete de relax, family, desintoxicación postfestiva y recuperación de sueño retrasado ya que el domingo tenía que hacer una excursión con gente y tenía que madrugar.

Mañana de mucho calor. Vermú en el bar, paseo por el pueblo y tarde de piscina ¿De piscina? ¿En ese charco lleno de gente me voy a meter yo???? ¡Y un cuerno! ¡Me voy pal Gorgol! Como si me hubieran leído el pensamiento, me llama Teo y Úrbez que se han comprao una cámara de fotos sumergible y que si la vamos a probar pa algún lao...vale, pero déjame que me eche la siesta.

Total que quedamos a las cinco y en pocos minutos llegamos al párking. Andá, pues si solo hay dos coches...chachi tío. Nos cambiamos, cogemos los bártulos y en 15 min nos plantamos en cabecera. Ya se nota que acorta el día...ya se ha escondido el sol, aunque sigue haciendo un calor de flipar. El barranco es corto, muy corto. Si no pararas, en 15-20 min te lo ventilarías. Como Úrbez no había estado aún, vamos a bajar despacio, vamos ha hacer los saltos y toboganes y como parece que no hay gente, ni delante ni detrás, vamos a ir despacio. Ah, si que hay gente. Ahora llegan tres. De los tres, por lo que vemos, solo sabe rapelar uno que se pone a enseñar a los otros dos como hay que hacerlo. ¿Este es un barranco de iniciación? ¿El rápel final de 18 m. en parte volaos es para que lo baje uno que no ha rapelao nunca? En caso afirmativo a los dos preguntas anteriores ¿Estas son horas para meterse con gente que no sabe moverse en este medio? Nos metemos. Agua fría y cristalina. Yo pensaba que estaría toda movida...dos o tres resaltes rerererereequipados (no, no se me ha enganchao el dedo, están equipados los resaltes equipados anteriormente que equiparon los que equiparon a los que equiparon los equipadores del equipo.) Hay una profusión de hierro desconcertante. Tanto que, cualquiera debería saber, y más si te eriges como equipador de barrancos, que los pasamanos se deben montar con cuerda y no con cadena ya que una riada la cuerda la rompe pero con la cadena lo que peta es el anclaje. Esas salas cada vez parecen más las mazmorras de la inquisición que un barranco del Piri. Vamos a ver, señores "equipadores". De la misma manera que yo sé que no voy a poder subir a la luna (por ejemplo), ustedes deberían ser conscientes que hay determinadas personas que no pueden (ni deberían) bajar por ahí. Claro, si nos empeñamos y a puro de hierro, podemos bajar a Falete, a Susane Eman y hasta un armario ropero si hace falta, pero no creo que sea la filosofía del deporte en cuestión ¿Que? ¡Ah! Que eso es para bajar grupos organizados, cuantos más mejor y rápido...Vale, entonces lo entiendo...el Gorgol, igual que las laderas de Formigal y tantos lugares más, ya no son espacios naturales si no maquinetas para hacer dinero...¡Qué despistado soy, que no me había dado cuenta!

Bueno seguimos. Primer rápel. Andá, pues si hay un palomo allí agarrado a otro de los flamantes anclajes. ¿Vais a poner cuerda? ¡Claro! El tío viene y nos dice que si lo dejamos bajar, que el grupo que iba con él han saltado todos y lo han dejao allí ¿¿¿¿¿¿¿????????

En el último rápel hay un figura que dice que va a saltar. 20 m. entre paredes muy juntas. Este tío o tiene los güebos que se los pisa o es un descerebrao. Me asomo. Abajo hay cuatro o cinco churris coreando su nombre ¡Felipito! ¡Felipito! ¡Felipito!...Ahhhh, ahora lo entiendo todo. Se trata de una ceremonia de cortejo precoital, como las de los ciervos o los mandriles... lo que es capaz de hacer la gente para mojar. El tío ni se santigüa, ni se encomienda al Sumo Hacedor ni nada..lanza un grito de guerra ¡Banzaiiiiiiiiiiiiii! y se lanza al vacío...madre de Dios...llevamos media hora escasa dentro de este agujero y lo que hemos visto ya....esto es mejor que Intereconomía.

Nosotros bajamos con nuestra cuerdecita, tranquilamente, llegamos abajo, la plegamos y entonces tenemos una visión, la última pero inolvidable. Un ángel. Aquella criatura que se bañaba, en biquini en la poza de salida, no podía ser humana. Era, estoy seguro, una criatura celestial. En biquini y con tetas, sí, pero un ángel.

Total que cuando llegamos al coche, ya está anocheciendo. Nos ha costado casi dos horas lo que, normalmente, cuesta media. Oye que bien nos lo hemos pasado, cuántas cosas nuevas hemos aprendido. Mira, mira, se está haciendo de noche y acaba de llegar un grupo con uno, dos, tres....siete personas de las cuales dos son críos pequeños...¡pero si se están poniendo neoprenos! Oye, ¿Lleváis frontales? Se nos miran como si fuéramos marcianos...hala, venga, vamos a echar una cerveza, ya miraremos mañana el periódico.
Hala pues...

SESQUES, 2606 m. Circular acojonante.

2011-08-14T11:15:00.015+02:00

Otro día de exploración por la France. Otro día que nos hemos comido un desnivel de flipar y otro día cojonudo. Hoy nos hemos ido al Pic de Sesques, también llamado l'Escarpu. Apenas roza los 2600 m. pero, al estar situado muy al norte del eje de la cadena, tiene unas vistas acojonantes. Además, es el primer pico que alcanza esa altura desde el Atlántico en la versant nord y la cima más alta de los valles de Ossau y Aspe. Un monte, por tanto, al que se debe subir al menos una vez en la vida. El problema, el único problema, es que hay un desnivel desde donde sales hasta la cima de 1700 m, desproporcionado para la altura que alcanzas. Por contra, hemos pasado por todos los pisos bioclimáticos que se dan en el Pirineo, nos hemos cansao, hemos sudao como gorrinos y hemos gozao como burros en un sembrao durante ocho horas.

Así pues, aprovechando que Roberto sigue de vacaciones y que Kankel estaba libre, salimos a las siete de Biescas y nos encaminamos, otra vez, al valle d'Ossau. Pocos km más abajo del pueblo de Gabás, sale una pista, ya conocida, que nos lleva a la entrada de las Gorges du Bitet. (Por cierto, este año todavía no las hemos bajado...) Dejamos allí la furgoneta y empezamos a andar pista arriba hasta la presa del Bitet. Allí termina y comienza un sendero que sube de forma criminal por un hayedo precioso. Salimos del bosque después de una hora larga. Nos damos de narices con una ladera, todavía más pita que por la que hemos subido, cubierta completamente de Epilobium angustifolium, Sambucus racemosa y millones de matas de frambuesa (chordoneras pa los fabloparlantes), arándanos (anayones para los fabloparlantes) con los frutos maduros. El sueño del onso laminero. Con paciencia, con mucha paciencia, subimos hasta el umbral rocoso que represa el lac d'Isabe para darnos de bruces con un lugar espectacular. De lo mejorcito que se puede ver en el Piri. Un enorme ibón natural, sin represas ni gaitas, rodeado por un circo rocoso por el que se descuelga una cascada. Arriba, todavía muy arriba, se ven, por primera vez, el Pic de Sesques, el de Isabe y el de la Ténèbre. Almorzamos a orillas del lago, mientras Yeti se baña, y le espanta las truchas a algún pescador que hay por ahí. Una vez almorzaos, con fuerzas renovadas, iniciamos una subida igual de fuerte que las anteriores hasta colocarnos en la repisa superior desde la que se domina el lac y se tiene una idea de por donde continuar. Hay que dirigirse a un collado, situado al oeste, para luego recorrer toda la cresta hasta la punta. No nos cuesta mucho llegar a las cercanías del collado. Una vez debajo, los hitos se desvía a nuestra izquierda para subir por una ladera que nos deja directamente en la antecima del pico. Una arista, muy fácil pero muy llamativa, nos lleva en pocos minutos a la cima horriblemente mancillada por antenas y repetidores. Hombre, por lo menos, según pone en un cartel, son repetidores usados por los gendarmes, les pompiers, les bergers y demás habitantes del valle para trabajar y facilitar su vida cotidiana y no son de Orange o Vodafone para hacer dinero. Estamos muy poco rato en la cima. El paisaje cojonudo que se debe ver desde ahí un día claro está ensombrecido por nubes negras como mi conciencia hacia el sur y el este. Es cuestión de minutos que llueva. De hecho, en la zona del Lurién y el Palas está cayendo una buena ahora mismo. En varias reseñas que hemos leído pone que la bajada guapa es por el vallón del Caperán completando así una circular preciosa. Sin embargo, la inminencia de la tronada y el no verlo nada claro desde la cima nos hacen dudar. Kankel, al final, nos convence para hacerlo. Total, nos vamos a mojar igual... Asi que emprendemos una bajada vertiginosa y sin senda hasta el Col de Sesques. Destrepes guarros sobre tierra suelta y resbaladiza, laderas empinadísimas de hierba nos llevan a coger una senda de ganado que, sorteando escarpes, nos baja hasta el fondo del valle. Este a sido el peor tramo de todo el día. Pasamos por debajo del Caperán de Sesques, una aguja caliza, escalada por primera vez en 1922 y que, vista desde aquí, constituye una curiosidad geológica para unos pocos y un enorme, largo y pétreo falo, erecto hacia el cielo brumoso y tormentoso, para la mayoría. (Sí, ya lo sé, soy un poeta muy sensible, qué le vamos ha hacer.)

Se vuelve a perder la senda, pero el camino ahora ya, es evidente. Hay llegar a aquella mallata que se ve allá a bajo. En ella estamos y está habitada. Cuando nos acercamos a preguntar por el camino hacia el Bitet nos sale le berger, sa femme et ses deux enfants que, amablemente nos indican. De todas formas, el camino ahora no tiene pérdida. Está completamente trillao y cagao de ovejas, vacas y caballos. Sigue tronando, el cielo está cada vez más negro pero, de momento, no ha caído ni una gota. ¿Será posible que tengamos tanta suerte? El sendero que serpentea por dentro de un hayedo, es un auténtico romperodillas. Baja en picao sorteando árboles y pequeños cursos de agua hasta llegar a un prado llano, donde hay otra mallata, y volver a introducirse en el bosque donde vuelve a bajar en picao. Al final, se oye el barranco a cuyas orillas hemos dejado el coche esta mañana. Siete horas y media justas cuando llegamos al coche. Sigue tronando. Al fondo se ven cortinas de agua pero no nos ha caído ni una gota. Comemos al lado de la furgoneta, nos cambiamos y cogemos carretera. Las primeras gotas caen cuando ya estamos en la frontera disfrutando de una galimba bien merecida. Jodo que día más majo, jodo que sobo nos hemos pretao, jodo que bien voy a dormir hoy, jodo como pasa esta cerveza, jodo como llueve, jodo si nos llega a pillar por allá arriba...

Hala pues...

MUSALES, 2654. Circular.

2011-08-07T10:42:00.014+02:00

No era este el plan para el sábado. Tenía una excursión con clientes para los lagos azules desde el balneario de Panticosa pero la tronada que cayó el viernes los asustó. Así que, a las nueve y media de la noche, me avisan que se había suspendido la salida. ¿Y yo que hago ahora?. Tengo la mochila preparada y ganas de andar. Además, como todo el mundo debería saber, las tormentas de verano son, casi siempre, vespertinas. Al día siguiente, suele salir un día cojonudo (por lo menos hasta el mediodía).

El caso es que me he levantao a las siete de la mañana y, efectivamente, hace buen día. Me cojo los bártulos, me cojo al perro y me voy, sin rumbo, valle arriba. Paro, después de dudar en todos los cruces, en la Sarra. No he estado nunca en Ibonciecho. Quizá el hecho de que se pueda llegar en coche por una pista, casi hasta él no lo hace atractivo. Sin embargo, en algún lugar he leído que hay una senda que sube y que es cojonuda para bajarla en bici. Voy a verla, así otro día vendré con la burra. Dejo el coche al poco de pasar la presa y cojo una pista, cerrada con una cadena que sube, muy suave, dirección sur. Al poco veo un hito a la izquierda y la senda que acorta las numerosas lazadas que hace. La verdad es que es una subida muy maja. Y la senda, efectivamente, es cojonuda para la bici. Corta la pista en numerosas ocasiones hasta llegar donde acaba el bosque. Ahora, más desdibujada, cuesta un poco seguirla. Al final opto por ir por la pista hasta llegar a un panel de esos que ponía telefónica. Esta gente tenían el sentido de la estética en los güebos. Lo del impacto visual a ellos les sonaría a un puñetazo en un ojo o algo así. Al lado del panel hay una casa, antiguo chalet de los ingenieros que hicieron las obras hidráulicas, del que me sale a recibir una pareja con dos perros jóvenes y pesaos de cojones. El pobre Yeti tiene más paciencia que Santa Teresita y aguanta que le ladren, que le muerdan el rabo y que se le echen por encima. Aquí acaba la pista y se coje un sendero zigzageante que te lleva, en poco tiempo, al pequeño ibón de Ibonciecho. La vista desde aquí es magnífica. Tengo todo el Valle de Tena a la vista. Tenía intención de llegar hasta aquí, pero tengo el collado de Musales relativamente cerca así que me voy ha asomar al otro lao, ya que estoy aquí. Hasta el ibón el paisaje era de hierba y bosques. Ahora, es típicamente alpino. Estoy ya a 2230 m. Por donde estoy subiendo, subía en tiempos un teleférico para llevar materiales a la presa de Respomuso. Hace pocos años Endesa o no sé quién, tuvo a bien recoger todos los hierros, cables, vagonetas y sirgas que jalonaban el camino a la vez que demolía las zapatas de hormigón de las torres. Gesto que les honra, aunque todavía se ven algunos restos. Viendo el paraje por el que te estás moviendo, no puedes menos que pensar en aquella gente, del valle y de fuera de él, que curraron como salvajes, en unas condiciones orográficas y climáticas dificilísimas para que ahora tengamos luz en casa. Y encima, tócate los huevos, los del valle pagamos la luz al mismo precio que, por decir alguno, los de Arjonilla en la provincia de Jaén, donde no deben saber qué es una presa, un entibo o un ibón. Con estas cabilaciones llego al collado de Musales donde me recibe un viento brutal. Pero de acojonar. Yo, que subía en pantaloncito corto y camiseta, me quedo helao en un segundo. Aún así, cojo la cresta a la izquierda que, en apenas diez minutos, me sube a la cima. Joder qué frío. Tengo los pezones que podría rayar cristales. Me meto en un trasaire y me visto con toda la ropa que llevo. Vuelvo a salir a la punta. Una ráfaga casi me tira. De rodillas hago alguna foto. Se ve, justo delante, el Balaitús y las Frondiellas. Muy cerca también el Arriel, el Palas, toda la cuenca de Respomuso..... No hay Dios quien pare aquí arriba. Me piro para abajo. Al llegar al collado vuelvo a dudar. ¿Me bajo por donde he subido o bajo por Respomuso? Al final decido bajar por Respomuso. No conozco esa bajada y me apetece. Hay una senda allá abajo en aquella pedrera. Para allí habrá que ir. Los primeros metros de descenso desde el collado no están muy claros. Es un muro casi vertical de unos 20 m. de alto lleno de terracitas. El Yeti se acojona y me veo el culo para hacerlo bajar. Entre saltos, destrepes y algún resbalón llegamos a la pedrera donde disminuye ostensiblemente el viento y el camino se ve muy claro. En poco tiempo llego al camino que bordea el ibón, cruzo la presa y cojo el conocidísimo, trilladísimo y concurridísimo camino que baja otra vez a la Sarra. Se está nublando muy deprisa y tiene toda la pinta de que va a caer de un momento a otro. Hoy, además, era la carrera de los novios y hay cientos de personas que bajan corriendo y otras que suben hacia el refugio. No acabo de ver yo esto de correr por montaña con zapatillas. O tienes los tobillos de titanio o te los juegas cada vez que apoyas el pie. Además de esto, disfruto de toda la diversa, variopinta y heterogénea fauna antrópica estival que inunda nuestros valles. Desde la típica familia de película de Esteso (ella gorda, él pequeño, calvo, con bigote y dos críos casi iguales), el típico montañero machaka con dos piolets last generation (a dónde coño debe ir este tío con esos artilugios en agosto???), el boceras que anuncia a grito pelao que viene un oso en el paso l'onso (ojalá viniera de verdad, pero el oso amoroso, capullo) o los barranquistas que, con unos cumuloninbus de manual en el cielo, se van a meter en el Aguaslimpias. También me fijo en la flora, claro. El verano está muy adelantado y está todo pasado. Aún así, hay unas hermosas matas de Epilobium angustifolium que acaban, definitivamente, con las pilas de la cámara. Al final llego a la Sarra, después de seis horas justas. Pa ser que no sabía que hacer...ha estado bien. Joooodo como huelen esas costillas que están asando ahí. Hala, me voy pa casa a ver si me han guardao comida que tengo un hambre.....

Hala pues...

LE LURIEN, 2826 m.

2011-07-30T19:29:00.017+02:00

2826 m., 1600 m. de desnivel, unos parajes impresionantes y a una hora de casa. Y no habíamos oído hablar de este monte hasta hace muy poco...Habremos repetido diez o doce veces Collarada, Monte Perdido o el Aspe y tenemos montes al lado de casa igual o más espectaculares. Lo que pasa, supongo, es que están l'autre côté y tenemos cierto "miedo" a pasar al otro lado de la güega. Bueno, el caso es que el viernes, el primer día que anunciaban bueno, nos hemos ido con Roberto y el Yeti a pegarle un tiento a este monte. ¡Y de qué manera! A sido un buen sobo pero hemos conocido lugares realmente preciosos.

A las siete hemos salido de Biescas y en 45 min. nos hemos plantado en el lago de Fabrèges, cerca de donde se coge la telecabina para Le petit train d'Artouste. Si en la vertiente sur hace un día cojonudo, en la norte, como casi siempre, está nublado. Es niebla que está entorno a los 1400 y llega a los 1700, como luego pudimos comprobar, afortunadamente. Dejamos el coche al lado de unos carteles que te dan la bienvenida o te dicen au revoir, depende por qué lado conduzcas, y buscamos un cartelito cutre de madera en el que pone Col de Lurien. Empieza a subir sin compasión desde el primer momento. Enseguida nos metemos en la niebla pero el camino está muy bien marcado. Sudamos como pollos entre la humedad y la temperatura. Más o menos una hora después, salimos del bosque pero sigue sin verse nada. Eso sí, de repente la temperatura ha bajado un montón de grados y empieza a soplar viento. Seguimos subiendo y, poco a poco, la niebla se va disipando dejándonos imágenes espectaculares de lo que nos rodea. Aunque la pendiente se ha suavizado, sigue sin dar tregua. Eso sí, con el frío que hace, casi apetece andar deprisa... A las dos horas justas, después de habernos chupao casi 1000 m. de desnivel, encontramos una especie de barracón de chapa donde paramos a almorzar y nos pega el sol por primera vez. El barracón en cuestión es una especie de refugio abierto con habitaciones separadas (llenas de colchones mohosos y pulgosos), cocina con fregadera y agua y comedor con mesas y bancos. Aunque está todo bastante destartalao y sucio, es un lugar muy chulo para venir a pasar una noche en buena compañía. Después de almorzar, reconfortados por el sol, seguimos subiendo con ganas hasta llegar a un llano con una balsa y, tras superar un resalte en el que el barranco se encajona, al lago de Lurien. ¡Que sitio más majo!. Rodeados de montañas, vemos el pico por primera vez. Aparentemente, está todavía a tomarpolculo de allí. Se rodea el lago (sin respirar, había millones de mosquitos formando nubes y era imposible pasar sin que se te metieran una docena en cada inspiración por la nariz y/o boca) y se sigue subiendo. A partir de aquí el panorama cambia. Lo que antes eran verdes y bucólicos prados tapizados de gencianas y otras florecillas silvestres, se convierte en un paisaje lunar donde imperan las piedras, bolos y zaborros en sus más variados diámetros y / o formas. Enseguida vemos el Col de Lurien, que nos llevaría al lago de Artouste y al que no hemos de llegar y un camino que se desvía a la derecha muy bien marcado con hitos. Si hasta aquí habíamos subido sin contemplaciones, ahora aquello se empina como la picha un novio. Hay ratos que el sendero se returce de forma que la lazada de arriba la tienes apenas a un metro por encima tuyo. Hay un par de pasos en los que hay que apoyar las manos pero nada del otro mundo. Nos juntamos con tres que ya bajan. Nos dicen que han salido a las siete de la mañana. Seguimos subiendo hasta llegar a una antecima donde el paisaje se abre hacia el este. La vista es soberbia. Una arista muy sencilla nos lleva a la cima donde hay una señora que ni responde a nuestro saludo ni se mueve ¿será una estatua? ¿estará sorda?, ¿estará muerta? ¡Ah, no! que se ha movido cuando le ha pasao el Yeti por al lado. ¡Amos, no me jodas! ¡Si se ve Biescas desde aquí!!!. Efectivamente, hacia el sur, además de todos los montes desde el Pico de Otal hasta el Anie se ve, perfectamente, el estrecho de Sta Elena, el valle de Biescas, Santa Orosia o Erata. Hacia el este lo domina todo el mazacote del Balaitús-Frondiellas y hacia el oeste la vista se pierde destacando, justo delante, la pirámide de Jean Pierre, perdón, del Midí. Hacia el norte, por fin, un precioso mar de nubes cubre toute la France. (mar de nubes, que dicho sea de paso, nos proporciona en la versant sud, el viento que nos está jodiendo el mes de julio. Efecto foehn, lo llaman los que tienen estudios.) Estamos buen rato sur le somme. No sopla viento y hace una temperatura cojonuda. Cuando empieza a llegar más gente a la cima nosotros nos bajamos. El primer trozo hay que hacerlo con cuidado pero luego los pies se van solos por aquellos pedregales. Casi sin enterarnos, llegamos al lago y poco después al refugio donde vamos a comer. Mientras comemos vemos como sube la niebla valle arriba. Aunque no llega a cerrarse, nos piramos para abajo rápidamente para intentar ver lo que nos hemos perdido esta mañana. Antes de venir había mirado si esa zona era parque nacional y no lo es. Así que he podido traer el perro y puedo azuzarlo para que practique su deporte favorito; perseguir marmotas. Nos descojonamos viendo como casi pilla a una, se le revuelve y le mete un viaje en el hocico que le hace pegar un brinco hacia atrás (Si, ya lo sé. Qué mala persona soy. Torturo a los animales indefensos. Pues yo creo que no. Esos bichos son una plaga y prácticamente no tienen depredadores. Las marmotas se extinguieron de forma natural y fue el hombre el que las volvió a introducir. Ahora, por lo menos, las hago correr porque, como todo el mundo sabe, el sedentarismo es muy malo y provoca ataques al corazón, diabetes e hipercolesterolemia. Además, potencio en el chucho este su instinto sesino y criminás, que nunca se sabe lo que nos va a tocar).

Así, entre risas, buena conversación (hacía días que no nos veíamos con Roberto) y fotos a florecitas llegamos al coche con los cuádriceps, los isquiotibiales, el dorsal interno y el ligamento cruzado anterior tensaos como cuerdas de piano.

Ha sido una paliza, pero qué contentos estamos. Cervecilla en la frontera y pa casa...aun nos da tiempo a echar un baño en la piscina.

Hala pues....

FAJA DE LAS FLORES

2011-07-17T19:15:00.008+02:00

Hace ya días que me hice el firme propósito de no repetir rutas. Uno está llegando a una edad en la que te planteas el que hay muchas cosas para ver y hacer todavía y que, probablemente, no vas a tener ni tiempo, ni dinero ni salud para hacerlas. Aunque siempre hay excepciones, claro. Hay lugares a los que hay que volver, una y mil veces si hace falta. Por cercanía, por comodidad, por belleza... y este, sin duda, es uno de ellos.

Además hace días que se lo había prometido a Ana, Javier y Begoña. Así que el sábado, aprovechando que dan bueno nos vamos a uno de los recorridos más sorprendentes, espectaculares y bonitos de los que se pueden hacer en el Piri, la faxa d'as flors, en Ordesa. A las seis y media de la mañana, contrariamente a lo que anunciaban todos los pronósticos, está nublao en Biescas. A las siete y media, cuando cogemos el autobús en Torla sigue nublao. Empezamos a andar a las ocho, por el camino del circo de Carriata. Hasta el refugio de troncos no sopla ni pizca de aire y sudamos de cojón. El recorrido, desde el primer momento, hace honor a su nombre. Martagón florecido y rarezas como la Astrantia major dentro del bosque dan relevo, cuando se sale de él a una espectacular ladera cubierta de erizón florecido del que salen, a millares, Iris latifolia. La combinación del amarillo con el azul intenso de los lirios es, simplemente, hermoso. Paramos a almorzar donde se cruza el barranco y arranca, en dirección contraria, la faja que ya recorrimos hace un par de años. Seguimos subiendo, adelantamos a un grupo de franceses y llegamos al paso de la fajeta que nos permite franquear la pared del circo sin necesidad de subir por las clavijas. Una vez arriba, un esfuerzo más nos deja en la entrada de la faja de las flores. Hasta aquí 1100 m. de desnivel y tres horas de marcha, contando el almuerzo. La faja de las flores es sencillamente espectacular. Aún en la misma entrada, parece imposible que se pueda pasar por allí. Es apenas un resquicio en medio de la pared. Y, sin embargo, se puede pasar cómodamente. Con las manos en los bolsillos si quieres. Cuesta recorrerla sobre hora y media y comunica los circos de Carriata con el de Cotatuero. Cuando estamos llegando al final, varios sarrios se nos dejan acercar hasta extremos que resultan ofensivos. Vamos a ver, señor sarrio, usted, por muy habitante de un parque nacional que sea, debería huir cuando vea a un ser humano, no acercarse como si fuera un perrito faldero para que le rasquemos el cogote. No solo no huye si no que, encima, ¡viene hacia nosotros! amos, no me jodas...aquí debería yo tener el Yeti, ibas a ver lo que es bueno. Al final, por puro aburrimiento, nos vamos nosotros mientras el bicho se queda allí comiendo hierba. Una vez llegados a este punto, hay que tomar una decisión. O bajamos por las clavijas de Cotatuero ¡Ni de coña!, contestan mis tres acompañantes al unísono o vamos hasta Goriz y bajamos por la Cola caballo con lo que se alarga esto una barbaridad y, además se está nublando cada vez más, o volvemos por donde hemos venido. Hala pues volvemos por donde hemos venido. El recorrido de la faja, en otra dirección, nos muestra otras prespectivas. Nos juntamos con bastante gente que la hacen en uno u otro sentido. Nos damos cuenta porqué se llama aquello la faja de las flores. Hay millones de flores de nieve. Es casi como una mala hierba, hay lugares que, de lejos, se ven blancos. Al final el día se está poniendo feo de verdad. Se ha nublado mucho y sopla un viento muy frío. Habíamos barajado la posibilidad de, una vez aquí, ir hasta el Tozal del Mayo que lo tenemos a tiro de piedra pero cuatro gotas y el frío que hace nos convencen de dejarlo para otra vez. Destrepamos el paso de la fajeta, comemos en el mismo sitio en el que habíamos almorzado y tiramos para abajo. Ahora, la bajada hasta la carretera, se hace larga y dura. Llevamos, con la tontería, más de siete horas de marcha. Por supuesto, galimba en el bar de la pradera y cogemos nuevamente el autobús que, pese a que dicen que sale cada 15 min. nos tiene allí más de media hora. Al final, la gente se mosquea y empiezan a protestar. Pese a que tiene razón, las formas, señor mío, no son las correctas y ya está....ya hemos arrancado...gracias por erigirse en el defensor de los oprimidos pero no me de un mitin detrás de la oreja todo el trayecto que me está empezando a poner un pelín nervioso.

Hala pues...

GARGANTA DE MIRABAL

2011-07-10T17:12:00.016+02:00

Pues no era esta la intención. Habíamos hablado con Pol y Kankel de hacernos la cresta de las Frondiellas, incluida la aguja Cadier, pero problemas de salud de unos y otros (a Kankel se le ha roto noséqué de la pierna y yo llevo cinco días que me voy porlapatabajo) nos han hecho, muy a nuestro pesar, cambiar de marchas...Vamos ha hacer algo relajao y tranquilo. ¿Has hecho el Mirabal?, le pregunto a Pol. ¿No? Pues p'allí que nos vamos. Hay que ir con dos coches, pero vamos a buscar la forma de ir solo con uno. En todas las guías, reseñas e indicaciones nos dicen que es obligatorio ir con dos coches pero a mi me suena que hay un camino que vertebra todo el valle...
Llegamos al Hospital de Tella y, efectivamente, al lado del puente hay un poste de señalización que marca "Mirabal-Estaronillo". Este nos sirve. El camino es muy majo. Apenas salva desnivel y en una hora y cuarto nos deja en el molino de Mirabal. Lástima de lo poco que se transita y de que la vegetación punchuda, punchante y pinchuda esté ganándole terreno. Es una alternativa muy buena para alargar la jornada que, de otra manera, se quedaría un poco corta.
Bueno pues, después de almorzar, nos calzamos el neopreto e iniciamos el descenso. Si no me equivoco es la quinta vez que bajo por aquí. Baja muy majo de agua y, pese a lo caluroso del día, casi está fría. Al poco ya cogemos un grupo de franceses. Todos perfectamente uniformados excepto el guide que va con un neopreno diferente y, en vez de casco, una gorra p'atrás estilo rapero. Mu mal, señor guide, hay que dar ejemplo entre sus clientes y ponerse casco.

El barranco es muy majo. No hace falta la cuerda, pero hay multitud de resaltes y toboganes. Hay zonas muy estrechas y otras un poco más anchas, pero, en general, es un lugar en el que no querría que me pillara una tormenta. Adelantamos hasta cuatro grupos, todos franceses. Todos los guías van con gorra y gafas de sol. Hay que joderse, nosotros vamos a bajar barrancos para la France y los franceses vienen para l'Espagne. No estamos contentos con nada. Bueno, pues eso...que nos ha costado tres horas y cuarto bajarlo, pero muy, muy relajaos. Hemos hecho abundantes fotos y ha habido muchos sitios en los que nos hemos dejado llevar por el agua como si fuéramos trozos de madera. Ya teníamos ganas de hacer algo sin correr, disfrutando del entorno. Al final todo se acaba y nos queda veinte minutos de glera hasta llegar al Hospital de Tella. Cuando llegamos acaban de salir como 50 o 60 adolescentes y adolescentas (francaises también) que se están cambiando al lado de la carretera. No tardará mucho que el gobierno y la DGT prohibirán estas exhibiciones de carne al lado de las carreteras porque provocarán algún accidente...y no sé que más contaros....que estoy mu flojo...¿el baño, por favor?

Hala pues...

AIDY, OURDAYBI, OILLOKI ETA ARRAKO

2011-07-04T18:51:00.011+02:00

Que no, que no, que no estoy bolinga ni está aporreando el teclado el perro ni estoy poseído por el maligno, padezco el don de la glosolalia y estoy escribiendo en arameo antiguo. Estos son los barranquillos que hemos bajado este finde y, como sagazmente habréis adivinado, no son de Guara, ni siquiera de Huesca. Esta vez, nos hemos ido, depende a quién preguntes dónde estás, al Pirineo Vasco francés, a Zuberoa, a Iparralde, a les Pyrénées Atlantiques o a Soule-Xiberoa. Al otro lado de la güega, vamos...

La idea inicial era hacer Althagneta, uno de los barrancos estrella y, junto con el Olhadubi, de lo mejorcito del Piri. Problemas de logística, dolores reumáticos de algunos de los que iban a venir y la previsión para el domingo de risque élevé de orages nos hicieron cambiar de itinerarios. Aún así, nos ha salido un finde perfecto...más ya no se puede pedir.

Salimos con Pol a las siete de Biescas. El túnel de Canfranc estaba cerrado así que, por el puerto de Somport bajamos hasta Bedous donde cogemos un desvío a la izquierda que nos lleva a Osse-en Aspe. Allí, cogemos una carretera estrecha y zigzageante que nos habrá de llevar a la estación de la Pierre Saint Martin. Antes, en medio de un bosque mixto precioso (le Forêt d'Issaux) un pequeño arroyo de montaña, sin ninguna entidad aparentemente, ha labrado una garganta espectacular. Es la Gorge d'Aidy. La bajé el año 92 con Santi y Roberto. No me acordaba de nada pero se me quedó la sensación de que había que volver...y no me equivocaba.

Nada más entrar, las paredes se cierran, aquello se encajona y te sumerges prácticamente en una cueva. Lástima que no bajaba agua. Lo majo de estos barrancos de la versant nord es el ambiente amazónico que se respira. Es todo verde, de diferentes tonalidades y matices pero verde. Hasta las rocas están cubiertas de musgo y líquenes (verdes, claro). No hay escapatoria posible...aquello es un callejón cada vez más estrecho y más oscuro con numerosos rápeles cortos. Casi al final, a la izquierda, se abre la boca enorme de una cueva. Conforme te acercas se oye un murmullo que cada vez va a más...al final, parece que dentro de aquel agujero hay un camión acelerando. Es el agua que circula por dentgro y que, por lo que se ve, debe salir de vez en cuando como surgencia. Jodo, que acojono...imagínate que le dá por salir cuando estamos aquí haciendo el moñas...Ya me veo cabalgando sobre la ola hasta Olorón. Varias marmitas llenas de agua (una de ellas es una marmita trampa que me hace sudar más de la cuenta para salir) y algún estrecho más nos llevan hasta donde habíamos dejado el coche. Muuuu bien. Es pronto ¿Vamos tirando hacia Sta. Engracia a ver si nos da tiempo de hacer algo por ahí? Hala pues...

Por la misma carretera, se llega al Col de Labays, muy cerca de la estación de la Pierre de Saint Martin, donde dormiremos. Ahora nos tiramos valle abajo por una carretera estrecha y llena de curvas. Paramos a comer en un restaurante al lado de la carretera y, de paso, planear la estrategia para lo que queda de finde...Este de Ourdaybi tiene buena pinta, una hora de aproximación, tres de recorrido, estrecho, acuático... además hay que hacerlo fuera de época de lluvias y ya hace días que no llueve...al menos en Biescas, aquí no lo sé. Venga, vamos pallá.

Dejamos el coche y empezamos a andar por una carretera estrecha que lleva a multitud de granjas dispersas. De vez en cuando hay pequeños cartelitos verdes de madera que nos confirman que vamos en la dirección correcta. Al final, después de 40 min de andar con un calor agobiante llegamos a la cabecera. Efectivamente, baja agua abundante. Llama la atención en estos barrancos que, lo que parece un pequeño cauce entre bosque y piedras, de repente, se hunde de forma acojonante en apenas unos metros de recorrido. Pasas de ver el sol a estar completamente en penumbra, envuelto de humedad y helechos. Lo malo del barranquillo en cuestión es que no hay escapatoria posible, lo bueno, que no hay escapatoria y eso le da emoción. Eso sí, resbalar, resbala como una pista de hielo. Muy, muy estrecho, el agua justa para darle emoción....es una preciosidad. Es como el Olhadubi o el Bitet pero más corto y quizá sin los pasos técnicos del último. El punto álgido es, sin duda, un rápel de 25 m. por medio de una cascada mientras un afluente se descuelga a tu derecha desde más alto. Es uno de los sitios más majos que he visto en mi vida...y ya tengo cierta edad. Que lástima que ni las fotos ni los videos hacen honor al sitio. Eso es para estar ahí y verlo. Después de ese lugar, todavía nos queda más de 1 km de río hasta el coche. Este trozo se hace pesao y eso que el entorno no pierde ni un ápice de belleza. Al final, los restos de dos coches completamente retorcidos y oxidados, nos dicen que, ahora sí, tenemos la carretera al lado. Una vez secos y cambiados, todavía nos da tiempo de entrar en Santa Engracia a ver la iglesia. Románica, triabsidial, con capiteles historiados y policromados, con un cementerio plagado de estelas discoideas...es un lugar que merece la pena ver si estás por ahí, más todavía cuando nos enteramos que durante unos años, fue propiedad de nuestro rey, Sancho Ramírez. La descripción, como siempre, en la magnífica web de Románico Aragonés. Subimos otra vez por la carretera hasta la estación de esquí a buscar el refugio Jeandel, donde vamos a dormir. Mientras esperamos a Teo y Urbez, caen abundantes galimbas en la terraza con vistas al Anie mientras charramos con el guarda. La mujer del guarda ¿la guardesa? nos pregunta que ¿pourquoi le roi d'Espagne ne va pas a le mariage le Prince Alberto de Monaco? Pufff...ni puta idea, señora...de todas formas nous sommes republicains y lo que haga nuestro roi, siempre que no nos cueste perras, nos la pela bastante. Así, entre chapurreaos y risas llega la hora de la cena. Justo entonces llega Teo y Urbez. Les ha costao, desde Biescas por Echo, Ansó, Zuriza y Belagua dos horas...jodo os ha cundido.

La cena, abundante y contundente, a base de judías, carne de ternera guisada y chocolate.

A las diez estamos en el sobre. Yo, la verdad, es que estoy très fatigué.

A las seis de la mañana se levanta una ventolera de flipar. Ya tenemos aquí la orage. Se jodió hacer barrancos hoy. El caso es que, cuando nos levantamos, está completamente nublado pero no tiene pintas de llover. Es, más bien, ese nublao típico de la France. ¿Nos arriesgamos ha hacer algo? Vanga....Desayunamos, recogemos y nos piramos otra vez valle abajo. El barranco de Oilloki tiene buena pinta. Además pone en la guía que se puede bajar con agua abundante. Pues nada...vamos allá. Con dos coches la cosa es una gozada. Aproximación de 5 min. escasos. Baja cargao de agua y, encima, tiene una presa en cabecera...joder...como llueva ya podemos correr.

Como todos los demás empieza de 0 a 100 en 0,2. Y como todos los demás, resbala que da gusto. Quizá, de los tres que llevamos hechos este sea el más flojo. Aún así, tiene rincones preciosos, cascadas elegantes y son dos horas y media de esfuerzo intenso. Desemboca en el río que drena el valle y aún hay que bajar un rato por medio de una garganta (aquí, cualquier curso de agua, por pequeño que sea, por lo visto, labra una gorge...) y vamos a dar al segundo coche. No solo no hay orage si no que, encima, se ha despejado y hace un día cojonudo...vamos a comer en el mismo sitio que ayer y luego, pasamos a Navarra y nos hacemos Arrako, que está al lado y se va, tambien, de coche a coche. Nos metemos un menú du montagnard a base de panceta, longaniza, morcilla (o algo que se le parece) y huevo frito entre pecho y espalda que, junto con el vino, nos da un jamakuko acojonante ¿Y ahora nos vamos a meter otra vez en el agua????. Cogemos los coches, pasamos a l'autre côté. Bajando por la carretera de Belagua, al poco de pasar por un cuartel abandonado, está el restaurante de la Venta de Juan Pito, famoso por sus costillas asadas. Aquí hay que dejar un coche y, con el otro, bajar cinco km hasta donde desemboca el barranco en el río Esca. De lo que ocurrió desde que dejamos el coche hasta que entramos en el barranco prefiero no entrar en detalles...únicamente decir que Pol ha perdido, definitivamente, el título de guía-rastreador. Pues la verdad es que el barrancucho en cuestión, después de ver los del otro lado, se queda en nada, pobrecico. Hombre, tiene rincones majos pero es muy corto y con poca agua...para pasar el rato, sin más. Se ha ido nublando durante el descenso y, justo cuando salimos, empieza a tronar. Cervecica en la venta y cogemos carretera ya, hacia casa. Olemos a rana que matamos...tengo unas ganas de meterme una ducha de agua caliente...La orage, la que nos habían prometido desde el sábado, al final nos cae entre Jaca y Sabiñánigo. Granizo, rayos, truenos y viento huracanado, Kortatu dixit...que tiempos.

Otro finde inolvidable. Estoy hecho polvo, pero muy contento, esto ha sido la traca fin de fiestas...mañana a currar.

Hala pues...

BTT Villanúa-La Trapa-Villanúa por el barranco de Azús

2011-06-30T20:56:00.011+02:00

Dice la sabiduría popular que un hombre bien comido y bien dormido, puede estar mucho tiempo sin trabajar. Efectiviwonder yo, que más vale comprarme un traje que invitarme a comer, y que tengo la conciencia limpia y cristalina como la de un niño y, por tanto, duermo como un bebé, podría estar muchísimo tiempo sin trabajar. Desgraciadamente, (o no a tenor de la que está cayendo) las vacaciones tocan a su fin y habrá que volver al tajo. Sin trabajar no significa sin hacer nada, de hecho, ahora que estoy recapitulando, de 15 días que voy a estar de vacaciones, habré perreao por casa tres o cuatro. El resto, gracias a la comprensión, paciencia y, por qué no decirlo, instigación de mi santa esposa, me los he pasao en el monte. Ummmm...mi esposa me invita a irme a tomarpolculo de casa....no se, no se...Bueno, el caso es que hoy me he ido ha hacer algo que ya me rulaba por la cabeza hace días. El excelentísimo y acojonantísimo Ayuntamiento de Villanúa, creó el año pasado una novedosa experiencia llamada Caminos de Collarada que, básicamente, consiste en aprovechar viejos caminos para hacer descenso con las bicis. Se limpian, se señalizan y, si quieres, te suben en coche hasta donde salen para que no se te estropee la almorrana pedaleando cara arriba. Fíjate tú. Se puede atraer gente a un pueblo aprovechando lo que ya hay. Sin montar telesillas, hacer desmontes o gastarte un pastizal en ir a ferias/congresos y reuniones de listos (con dietas, transporte y gastos de representación) a vender la moto de tu pueblo. Bueno, pues hoy me he plantado en Villanúa y, con la fresca, me he chupao 13 km de pista cara arriba. Que a mi no me hace gracia eso de bajar sin más. Habrá que ganarse la adrenalina con la que te vas a drogar ¿no?. Al llegar al refugio de La Espata he parado a echar un bocao y he estado un rato charrando con un pastor que estaba allí con las vacas. Debía estar aburrido porque casi no me deja marchar. Eso, el vino que me ha dao y la temperatura que hacía, invitaban más a echarte la siesta que a continuar pedaleando. Afortunadamente, del refugio de La Espata al de la Trapa, donde arranca el sendero, son dos o tres km pero casi llanos, lo que se agradece. La Trapa es un lugar precioso. Situado a 1740 m. es un pequeño refugio forestal rodeado de bucólicos prados salpicados por gigantescos y añejos pinos silvestres. Hoy, además, miles de lirios florecidos añaden más belleza al entorno. Allí estaba yo, notando como fluía el chi por mis entretelas, cuando se me acerca un tío y me pregunta que por donde voy a bajar. Por el camino viejo, le digo. No vas bien equipado para bajar por ahí. Deberías llevar casco integral y protecciones, me contesta...No jodas, pues si llevo dos años bajando por caminos, sendas y veredas y no he necesitado nunca esos aditamentos, le contesto. Tú mismo, me dice, yo, de tí, bajaría por el barranco de Azús. Es más fácil que por el que quieres bajar. Este tío me está vacilando, pienso. El descenso de Azús está catalogado como negro y este otro como rojo. Yo, pa mí, que negro es más chungo que rojo...pero vamos...no sé. Venga, te voy ha hacer caso, me voy por la negra. Del refugio se sube un poquito más y se empieza a bajar por prados, siguiendo un sendero que se introduce, en seguida, en un precioso abetal. El camino se convierte en pista con una inclinación cercana a la vertical y unos bolos del diámetro de melones. Mecagonlaputadoros.... bajo a ratos montado y a ratos desmontado...yo no tengo ni la habilidad ni la bici ni los pitos suficientes para comerme esa bajada de vellón.

A mitad del descenso ¡Sorpresa! los restos de un coche yacen semienterrados y envueltos en maleza. ¡Amos, no me jodas! Hace falta tener menos luces que un carretillo para meterte con el coche por esos andurriales. Tiene pintas de ser un seat ronda de aquellos de los años 80. Seguramente, recién construída la pista por la que bajo, algún luces se le ocurrió acortar por ahí para llegar al pueblo...y allí dejo el coche, para que críen las rabosas.

A partir de ahí, la pendiente disminuye un poco y se baja mejor hasta que das con la pista de subida. Siempre pasa igual...km y km de cara pa arriba para bajar en un suspiro. Decididamente, este tío de arriba me ha vacilao...para hacerlo una vez vale, pero no pienso volver. Bajo un km por la pista y me desvío a la izquierda por una pista llana que me lleva a otro refugio, el de la Fuente del Paco (Para los no fabloparlantes la fuente del Paco no significa "la fuente del Francisco" si no la fuente de la umbría, del latín opacu "sombrío"). Efectivamente la ladera por la que circulo ahora es un precioso y sombrío abetal. Al principio es pista pero enseguida se convierte en una senda. Esto si...así da gusto. Está señalizada como ruta azul. Desnivel constante, pocas raíces traicioneras y casi sin piedras...muuuuu bien. En apenas 15 min. me planto a las puertas de Villanúa y en el coche.

Pues, hombre...no ha estado mal. Volveré otro día a bajar por la roja. Ahora que me lo conozco, paso de hacerle caso a nadie.

Hala pues....

ESCARRILLA-ESCARRA-PTA. TOSQUERA-PTA. TRES HOMBRES-PTA. TRES GÜEGAS-IBÓN D'A SIERRA-ESCARRA-ESCARRILLA

2011-06-29T10:42:00.015+02:00

Cuánta razón tenía mi amigo Torquemada cuando decía que había que quemar determinados libros. Tal es el caso de los dos volúmenes titulados Dosmiles del Pirineo Aragonés escritos por Beturián Ara. Con ellos, nada más abrirlos, ya empiezas a babear y la cabeza te ordena que te vayas al monte. Rutas bien descritas, fotos acojonantes y mapas detallados te invitan y sugieren mil y una excursiones. Con lo bien que estaría yo en el bar viendo jugar el Arsenal contra el Manchester mientras me bebo una copa de coñac y me fumo una faria...En vez de eso, ayer me fui a dar un rulo empalmando rutas descritas en el vol. 2 y, aunque fué un día cojonudo, he de decir que me engañó. 9 horas andando, más de 1800 m. de desnivel acumulado y sobre 30 km de recorrido me dejaron contento y jodido a la vez.

Salí desde Escarrilla por el llamado camino de los forzados (la presa que hay arriba la debieron hacer presos de guerra). Busca el camino los únicos lugares por donde es posible pasar para superar unas paredes gigantescas y, aunque sube bastante pito, es de fácil andar y con un paisaje soberbio. Llego a las inmediaciones del embalse de Escarra y me desvío a la derecha por el camino que sube al collado del Pazino. Al poco, me tiro a la izquierda, sin senda, hasta subir a la primera punta del día, la punta Tosquera de 1946 m. Hasta aquí, 900 m. de desnivel. Echo un bocao mientras disfruto del paisaje. Veo, allá abajo, en el lado de Formigal y metido en medio del bosque del Pazino lo que parece ser un poblado de tipis indio. Más tarde me enteraré que eso es una atracción de Arramón para los esquiadores. Me imagino a un currante de Arramón, que cobrará 1000 € al mes, en invierno, vestido con taparrabos mientras saluda al todopoderoso hombreblancoesquiador: ¡Jau! ¡Yo ser Gran jefe de indios chorrapelada! ¿Que querer tomar, tú todopoderoso esquiador en mi humilde morada?. Preocupante la aculturación y la gilipollez a la que llegamos. No solo ocupan y joden nuestras montañas si no que, encima, nos quieren convertir en Yanquis alienados y consumistas. Como no tenemos historia, tradiciones y arquitectura en el Piri, las importamos de la otra punta de mundo. En fin, debe ser la altura que expande mis neuronas y me hace ver lo que no es, aunque creo que acabaremos todos los habitantes de estos valles disfrazaos de Yon Güein mientras los turistas se hacen fotos con nosotros. Sigo la cresta en dirección oeste. Son continuos sube-bajas por terreno herboso a ratos y descompuesto hasta colocarme en un circo que forman las puntas Condiana y Sorpena. Ambas se unen en el pico de Tres hombres. Elijo la cresta derecha que parece más fácil. Me cuesta un rato subir hasta donde acaba el telesilla. Compruebo que Arramón, siguiendo su política de máximo respeto al medio ambiente, ha llenado las inmediaciones del pico de hierros, sirgas, alambres, tubos, pistas, desmontes y demás mierda. En invierno se uniformiza todo. Es en verano cuando se ve realmente lo que supone una estación de esquí. Que sí, que sí, que dan trabajo, también el narcotráfico y la prostitución dan curro a un montón de gente...decididamente se me está yendo la pinza. Será el calor que apreta pese al vientecillo que corre.

De la Punta Tres hombres, 2271 m., sigo por la cresta hasta otra cota en la que veo todo lo que me queda aún. Se me caen los güebecillos al suelo. Hay que perder muchos metros, en una arista laaaarga, para volverlos a ganar en las inmediaciones de la Punta de las tres güegas. Con paciencia voy sorteando agujas de piedra y subiendo pequeñas colinetas para luego bajarlas hasta que llego a donde termina el arrastre de Escarra. Un esfuerzo más y me encaramo a la Punta de las Tres Güegas.2302 m. Aquí confluyen los límites adminstrativos de Tramacastilla, Sallent y Canfranc, de ahí el nombre. Justo en frente tengo toda la Canal de Izás y a mi izquierda, espectacular, la punta Escarra. Bajo un poco a un collado y me tiro, sin senda, a buscar el Ibón de la Sierra, que se ve allá abajo. Antes paro en un nevero y me lleno la tripa de agua. Hace ratos que me la había terminado y tenía mucha sed. Sigo bajando. Al poco empiezo a sentirme mal. No debería haber bebido tanta agua, tan fría y tan deprisa. Llego al ibón con sudores, escalofríos y un mal temple que te cagas...y sin cobertura. Ya verás si me dá un lele por aquí...me vas a tener que bajar tú a caballo le digo al perro. Como un poco, sin ganas y parece que se me arregla el cuerpo. Hasta me meto dentro del ibón a refrescarme. Un elemental y poco común en mí sentido de la prudencia, hace que no me eche a nadar...no como el puto chucho este, que lleva más de 15 min dando vueltas por medio el ibón...parece más el monstruo del lago Ness que un perro.

Continúo el camino, por una senda en la que veo, a la izquierda tres crómlechs. Hay numerosos vestigios prehistóricos en esta zona. Algunos están catalogados, otros no...con lo que cuesta montar un solo arrastre de Formigal se podrían hacer una campaña de prospecciones y excavaciones en todo el valle...claro que solo son piedras y además hay muchas. ¿Cromlechs? ¡Ahhh sí!, ¡Cuando hicimos la ampliación de Espelunciacha nos cargamos cinco! ¡Pero si eso no da dinero! Venga, chavalote, no me mires con esa cara...se lo voy a plantear a mis accionistas de Ibercaja y Movistar a ver que opinan...

Con estos pensamientos llego a la pista y poco después a la cola del embalse de Escarra. Voy a volver por el collado de Tarmañones, entre este pico y la punta Cochata. Vuelta a subir. Empiezo a estar un poquito hasta las gónadas de andar. Llego al collado, infestado de Iris latifolia y de ahí, por un camino mal marcado y ganado por la vegetación, otra vez a Escarrilla. ¿Qué te ha parecido?, le pregunto al perro. Si fuera Pittbull, hace ratos que te hubiera mordido la yugular, me responde...solo quiero llegar a la caseta, beberme toda el agua que tengo y echarme a dormir hasta mañana. Si, la verdad que ha sido larga y un poco dura pero...¿a que ha sido chula?, le digo

Si tú lo dices...

Hala pues...

¡¡¡¡ MAN DAO UN PREMIO !!!!!

2011-06-23T20:11:00.008+02:00

Cuando empecé a escribir este blog, lo hice con el único aliciente de llevar un diario de las salidas que hago al monte. Sin más. Además había numerosos compañeros que, por una cosa o por otra, se han ido descolgando de estas salidas y era una forma de mantenerlos informados sobre lo que íbamos haciendo. (si, y de poner los dientes largos alguno también) Era parecido a lo que habíamos hecho siempre; contar batallitas, en la barra del bar, con Santi, con Menguele, con Kankel, con Raúl, con el Ro, con Jalisco o con el Palo, por nombrar algunos.

Bueno, pues resulta que, sorprendentemente, hay más gente a la que le interesa las tonterías que hago y la forma de contarlo.

Marian es una de ellas. En su blog, mucho más serio e interesante que este, va desgranando pequeñas historias, estudios sobre simbología, relatos de viajes, leyendas o descripciones acertadísimas de lugares interesantes. Así pues, ha sido ella la que me ha concedido este premio, a mí, que no he ganao nunca nada, ni cuando jugaba a las canicas. De hecho, creo que elegí el deporte que practico porque no hay que ganarle nunca a nadie (ni te ganan a tí, claro) y me la pelan, a más no poder, el fútbol, el tenis o las carreras de coches, por decir algunos deportes "populares y competitivos"

Ahora tengo algunas obligaciones que voy a intentar cumplir, pero le doy las gracias especialmente a Marian por concederme este premio que, decididamente, no merezco.

La cuantía económica, que no os la voy a decir, va a servir para que me pase unas vacaciones chachispirulis y, si me administro bien, igual me llega para la primera entrada del paramotor que ya lleva días rulándome por la cabeza el comprarlo
Hala pues....

NÉOUVIELLE ET LE PIC RAMOUGN AUSSI

2011-06-21T16:28:00.014+02:00

Como todos y todas mis queridos y queridas lectores y lectoras, políglotos y políglotas, polifacéticos y polifacéticas, poliédricos y poliédricas sabrán, Neouvielle significa, en français, "nieve vieja", debido a la presencia, más testimonial que otra cosa, de glaciares residuales en sus laderas. Era una zona que no conocíamos, pese a que hay numerosos picos que rebasan los 3000 m. y que está relativamente cerca de casa. Así que el domingo, cuando todo el mundo vuelve para casa después de estar en el monte, nosotros salimos hacia él. Es una vuelta más de tuerca dentro de nuestra dilatada carrera misantrópica. ¿Cómo no encontrarte a nadie en el monte? Pues yendo un lunes, está claro. De tirada hasta Bielsa donde paramos a echar una galimbilla antes de cruzar el túnel que nos llevará a l'autre côté. Circulación alternativa en el túnel y más de 15 min esperando a que el semáforo se ponga en verde. La bajada, por el otro lado, es vertiginosa y en pocos km te lleva desde los 1821 m. en la boca francesa a los escasos 1000 m. de Fabian, pueblo donde nos desviamos para coger una carretera que nos mete dentro de la reserva natural del Neouvielle. La carretera, preciosa, atraviesa espesos bosques mixtos por una garganta estrecha hasta llegar al lago d'Oredón. Allí se desdobla, la de la izquierda nos llevaría al lago de Cap de Long y la de la derecha, que tomamos, al lago de Aumar y al de Aubert donde hay un parking y termina. Previamente hemos pasado por taquilla, hemos sacado tiket y nos hemos metido en el centro del macizo granítico. Sólo con llegar aquí con el coche ya merece la pena. Estamos a 2150 m. rodeados de Lacs, (en realidad son todos ibones represados que forman pantanos gigantescos), y rodeados por picos de más de 3000 m y pinos negros enormes. Pese a haber una zona de vivouac, nos montamos el chiringuito al lado del coche, así no tenemos mañana más que recogerlo todo dentro y marchar. El parking está vacío. Únicamente un francés durmiendo dentro de la furgoneta y una pareja de espagnols que se van a vivaquear.

Se esconde el sol y, pese a lo que se pudiera esperar, sigue haciendo una temperatura cojonuda. Somos asaltados por miles de mosquitos hematófagos, antropófagos y joputas que nos ponen a caldo. Cenamos comiendo con una mano y matándolos con la otra. No nos queda más remedio que meternos en el saco ya que el ataque es masivo y se está empezando a poner la cosa seria. Eso por no fumar. Antes no se me acercaba ni un puto bicho chupador.

Las seis de la mañana. Suena el móvil. He dormido de pena. He pasado toda la noche con fricalor y lo primero que tengo que hacer es ir al baño a hacer aguas mayores. Tengo la tripa como una hormigonera y suelto gases por todos los agujeros de mi cuerpo...jodo que mal día se prepara.

Sin desayunar empezamos a andar. Cruzamos la presa, empezamos a subir y al los 20 min. nos damos cuenta que no vamos por el camino correcto. Vamos directos a pasar a Cap de Long y lo que nosotros queremos es localizar la brecha Barris para pasar al circo del Neouvielle. Pues la brecha tiene que ser aquella que se ve allá arriba...empezamos a subir siguiendo hitos hasta que nos volvemos a dar cuenta que eso no puede ser. Estamos muy altos y en una ladera sur (por cierto, pinos negros a 2700 m. de altura, acojonate lo del cambio climático) y deberíamos estar en la norte. Volvemos a bajar pegados a la muralla hasta que vemos una brecha que parece propicia para bajar. Entre mal temple, flojera, la tripa dando vueltas y que nos hemos equivocao de ruta, me pega un bajón que pa qué. Menos mal que allí está Pol dando ánimos. Bajamos como podemos por una canal estrecha y descompuesta hasta el glaciar del Neouvielle, donde se ven, esta vez sí, huellas de subida. La ascensión, desde allí, es evidente. Tenemos continuamente el pico a la vista así que, con paciencia, primero entre pedreras y después por hielo y nieve, nos plantamos en la base de la pirámide cimera. Nos quitamos los pinchos y trepamos por canales y terrazas primero hasta un collado y luego a la cima. Acojonante la vista desde aquí. Medio Piri se ve desde los 3091 m. a los que nos hemos encaramao. Habíamos pensado hacer, a la bajada, el pico Ramoug, un peñasco que tenemos abajo a nuestra derecha. Antes allí no subiría nadie pero desde que publicaron la lista de los 212 tresmiles y le adjudicaron categoría de pico principal son muchos los que lo suben pese a no ser fácil. Lo cierto es que, visto desde aquí, acojona. Parece inexpugnable, como el castillo del rey Mindungui III. Nosotros sucumbimos también a la fiebre colecionista de tresmiles y vamos a intentar subirlo, pa eso hemos arrastrado hasta aquí cuerdas, arneses y ferralla variada. Bajamos por el mismo sitio, nos volvemos a colocar los cramponesy hacemos un flanqueo por el glaciar convertido, a estas alturas del día, en una especie de granizao semiderretido. Nos colocamos debajo de una chimenea que parece factible, además tiene huella vieja. Tiramos para arriba. Aquello se empina como la picha un novio. A mitad del corredor vemos una reunión. Cojonudo. Así rapelaremos y no tendremos que destrepar. Llegamos a la arista. A ambos lados hay un espaldadero acojonante, tanto a la vertiente de Cap de Long como hacia el glaciar. Vemos, a nuestra izquierda un hito. Pero para llegar allí hay que pasar una placa lisa haciendo bavaresa, lo que, a 3000 m., sin asegurar, con el glaciar 200 m. más abajo y con la flojera que llevo a mí, qué queréis que os diga... no lo estoy disfrutando nada. Llegamos al hito en cuestión. Hay una pared que hay que trepar. No es difícil pero vamos...hay que hacerlo con mucho tiento. Vemos otra reunión. Un esfuerzo más y nos plantamos arriba. Pico de Ramougn 3011 m. y una vista preciosa tanto hacia el Neouvielle como hacia el valle. Llama la atención, desde aquí, un dique en el granito que forma el Neouvielle y que recorre toda la cara este en forma de línea oscura.

La bajada, con más cuidado que la subida, tampoco tiene misterio. Hay que destrepar hasta una instalación de rapel que te lleva a otra y ésta a la que vimos en la canal de subida. Con una cuerda de 30 m. y tres rápeles nos plantamos nuevamente en el glaciar. Aquí si que se acaban las complicaciones. Bajamos primero por nieve, despues pegando saltos por encima de grandes bloques de granito hasta llegar, esta vez sí, a la brecha de Barris. Jodo, pues no la habíamos dejado atrás ni nada esta mañana.... El camino, aunque perfectamente marcado con hitos, tiene desvíos a ninguna parte en los que nos columpiamos un par de veces. Hoy, siento decirlo, Pol ha perdido el título de megaguíaexplorador. Se me acaba de caer un mito y el ha dado ya el salto evolutivo de Homo neanderthalensis a Homo sapiens.... ya era hora, de todas formas.

Sin novedad llegamos nuevamente a la presa y al coche. Paro ha hacer alguna foto guapa a las florecillas que las hay por doquier. Nueva vuelta de tuerca en nuestras salidas montaraces y montañeras; neverika con galimbilla freskita en el buga que se agradece un montón. Como por arte de magia se me arreglan las tripas. Va ser verdad que la cerveza es medicinal o que????

Contentos y felices, como pajarillos en primavera, cojemos el coche y nos vamos para casa. Aún paramos en una chapelle des templiers, al lado de la carretera y en el camping de Bielsa a ver una castañera gigante que no tenía controlada. Que día más majo...y qué bien voy a dormir

Hala pues...

II JORNADAS DE ORQUIDEOLOGÍA PIRENAICA, BIESCAS 2011, y 2

2011-06-05T18:53:00.010+02:00

Se acabaron. El domingo, a las 15 h. se dieron por finalizadas las II jornadas de Orquideología pirenaica celebradas en Biescas. Con pena. La verdad que, pese al tiempo, han sido dos días intensos en los que hemos tenido ocasión de hablar, conocer y convivir con grandes especialistas de la materia. 50 personas más o menos. Y orquídeas...todas las del mundo. Está la primavera como pa comérsela. Un poco adelantada, eso sí, pero aún así estas son todas las que hemos tenido ocasión de ver y fotografiar.

1.- Platanthera bifolia

2.- Platanthera chloranta

3.- Gymnadenia conopsea

4.- Anacamptis pyramidalis

5.-Listera ovata

6.-Orchis militaris

7.-Cephalantera damasonium

8.-Ophrys insectifera

9.-Ophrys subinsectifera

10.-Ophrys sphegodes (estas ya pasadas)

11.-Ophrys apifera

12.-Ophrys scolopax

13.-Orchis purpurea (pasada)

14.-Orchis ustulata

15.-Orchis mascula

16.-Orchis langei

17.-Epipactis palustris

18.-Epipactis rodanensis

19.-Epipactis atrorubens (estas sin abrir aún)

20.-Nigritella nigra

21.-Orchis pallens

22.-Pseudorchis albida

23.-Goodyera repens

24.- Dactylorhiza sambucina

25.-Dactylorhiza fuchsii

26.-Dactylorhiza elata

27.-Dactylorhiza majalis

28.-Orchis fragans

29.-Cephalanthera longifolia

30.-Limodorum abortivum

31.-Coeloglossum viride

31.-Cypripedium calceolus (¡Cómo no!)

Además de andar, mojarnos por el monte y ponernos hasta las trancas de hacer fotos, también hubo tiempo para conferencias, cenas, vermús y para sembrar la semilla de lo que seguramente serán las III jornadas, más y mejores a poder ser.

Hala pues...

II JORNADAS DE ORQUIDEOLOGÍA PIRENAICA, BIESCAS 2011

2011-05-31T18:23:00.005+02:00

Organizadas por el Ayuntamiento de Biescas y patrocinadas por el área de Desarrollo de la DPH, este finde tendrán lugar las segundas jornadas de orquideología pirenaica en Biescas con arreglo al siguiente programa:

SÁBADO

9:00 h. Concentración en la plaza del Ayuntamiento, organización de vehículos y visita de los diferentes enclaves orquideológicos (comida de alforja) (con bota de vino, a poder ser). Se cuenta con el concurso de tres guías especialistas en el rastreo de orquídeas, flores, florecitas y floripondios en general.
19:00 h. Charla sobre identificación de orquídeas y flora alpina a cargo de D. Manuel Lorenzo y presentación del libro "Guía de flores pirenaicas para niños y niñas" a cargo de sus dos atractivos y sapientísimos autores.

DOMINGO
9:00 h. Concentración en la plaza del Ayuntamiento y excursión "a la carta" de media jornada para los asistentes. Se organizarán grupos para visitar enclaves interesantes de flora pirenaica.
14:00 h. Despedida y cierre. (Besos, abrazos, apretones de manos para todos y algún corte de manga)

Pues eso, que estáis todos invitados. No hay que apuntarse, no hay que pagar (a ver, en estos tiempos que puedes hacer sin gastarte un euro). Con aparecer el sábado por la plaza a las nueve ya estás matriculado/a y admitido/a.
Hala pues...

POR LA CABECERA DEL ARA

2011-05-25T17:24:00.021+02:00

A veces tengo la suerte de conocer gente muy interesante. Y a veces, pese a mi proverbial misantropía, hasta me hago amigo de ellos. Amigo de verdad, de los que se cuentan sus problemas, comparten sus alegrías o frustraciones o te llaman solo para saber como estas.
Conocía a Eduardo cuando estaba grabando un documental sobre Sobrepuerto. Vino a casa a entrevistarme y, desde entonces, hemos tenido bastante contacto. Y eso que el vive en Madrid...aunque tiene casa en Broto.
El caso es que, después de finalizar su magnífico documental titulado "Sobrepuerto, los caminos del Silencio", ya está embarcado en otro mucho más espectacular. El documental se titulará "Ara, el último río salvaje" y lo está grabando por tierra, agua y aire. Por agua, bajando tramos en piragua, por aire, sobrevolando el río en un paramotor y por tierra, que es a lo que le acompañé. Habíamos quedado en el parking de Torla a las 7 de la mañana, Allí llegan Eduardo y Alfredo, profesor de Geografía y experto en ríos. Un lujo. Eso es lo que fue el día. Compartir una excursión por parajes majestuosos con personas con la sensibilidad de Eduardo y la sapiencia de Alfredo es un auténtico lujo. Pudimos subir hasta el refugio de Ordiso en coche con lo que nos hemos ahorrado una hora y media larga desde Bujaruelo. De ahí, se inicia un camino perfectamente marcado que nos lleva, por el fondo del valle, hasta el circo glaciar donde nace el río. Concretamente, en un manantial de la cara sur del pico Meillón de 2930 m. de altitud. Subimos de tirón hasta el final. Habían dado tormentas para la tarde y Eduardo prefiere subir para ir localizando lugares para grabar a la bajada. Mejor, está todo lleno de flores pero ahora la luz no es demasiado buena para fotografiarlas. A la bajada, mientras tú grabas, yo a lo mío...con las florecitas. Pasamos un pluviómetro y abandonamos la orilla del río. Cogemos altura para ganar un resalte ya que hay un nevero inclinado hacia el río y, de repente, me da un vuelco el corazón. Abajo, por donde va el camino, se ven perfectamente tres cromlechs. Si no hubiéramos subido no los habríamos visto porque no habríamos tenido perspectiva sobre ellos. Uno de ellos, el situado más al norte, parece construído hace un mes, por su magnífico estado de conservación. Se trata de uno de los conjuntos situados a mayor altitud de todo el Piri. Estarán sobre los 2000 m. cuando la media está en torno a los 1060 m.. Curiosamente, son los primeros vestigios humanos, y los más antiguos, que el río ve en su recorrido. Viéndolos, no puedo menos que descojonarme de los arqueólogos de despacho. De esos que dicen que estas estructuras son fondos de cabaña o lugares de incineración y de reconocer la labor, incomprendida y desprestigiada, de personas como Ochoa de Zabalegui o Luis Millán.
Subimos bastante más, hasta dar vista el circo final donde nace el río al pie del Puerto de los Mulos y bajo las paredes occidentales del Comachibosa.
Al final se ha nublado de verdad. Bajamos, sin prisa pero sin pausa, parando donde Eduardo o Alfredo consideran para grabar o hacer cualquier comentario. Yo, al final, me voy quedando atrás. Hay miles de marmotas que ni se inmutan cuando pasamos y millones de flores. Todo merece ser fotografiado. Me toca correr para cogerlos y lo hago cuando llegamos a la cabaña de Cerbillona. De allí, ya queda poco para el refugio de Ordiso donde cogemos el coche.
Han sido, en total, ocho horas por un valle que no conocía. Lo había visto muchas veces desde arriba (Baziás, Cerbillona, Batanes...) pero nunca lo había recorrido de abajo a arriba.

El día termina con una buena cerveza en el refugio de Bujaruelo y una magnífica comida, hecha por la mujer de Eduardo, en su casa de Broto.

Os pongo dos enlaces, adelanto de lo que va a ser un precioso documental. Puncha aqui y aqui

Hala pues....

BTT, DESCENSO DEL PICO DEL ÁGUILA

2011-05-19T18:42:00.009+02:00

¿Hace usted deporte?, me pregunta la doctora Maripili mirándome fijamente a los ojos. Si, doctora, mucho, le respondo. Este finde mismo hemos estado de montañ....¡Pues tiene usted el colesterol por las nubes! ¡El malo a tropezientos! ¡Hostia! ¿Y eso es muy grave? inquiero. Pues hombre, sí, me responde mirándome por encima de las gafas. ¡Pues si llevo ya un montón sin fumar, haciendo deporte y comiendo sano!, bueno, almorzar chullas a la brasa y chorizo de jabalí día sí y día también no es comer sano ¿verdad? Así que salgo de la ITV con el firme propósito de hacer más deporte, de comer menos chullas y de volver a fumar, porque, cuando fumaba, me salían los análisis como a un crío de 15 años.

Bueno, pues pa empezar, me voy a bajar la senda del Pico l'águila, en Arguis, que hace días que lo llevo rulando en el celebro y me han dicho que es muy maja.

Aparco en Arguis, cojo la carretera vieja y, en apenas 1 hora me planto en el Mesón Nuevo. Allí hay que dejar la vieja carretera, que muere en el túnel de la Manzanera y coger la pista asfaltada que lleva hasta la punta del Pico del Águila. Parece que has hecho algo cuando estás llegando (las vistas son muy chulas) y, de repente, te encuentras un chandrío de antenas guapo arriba. 1629 m. Te haces, desde Arguis, más de 600 m. de desnivel, que ya está bien. Metros antes de llegar a la cima, más parecida a la cubierta del portaaviones Principe de Asturias que a un pico del prepirineo, sale una senda indicada nuevamente hacia Arguis. La senda, para bajarla en bici es A-co-jo-nan-te, en sus dos acepciones, es decir acojonante como ¡Chachi! ¡Guay! ¡Cómo mola! y, en algunos puntos acojonante en el sentido de ¡Hostia, tío, que-acojono-como-mese-vaya-una-rueda-me-meto-una-hostia-que-no-la-cuento! Tiene tres tramos diferenciados. La primera parte, por bosque, en la que se baja bastante rápido aunque hay muchas curvas cerradas, mucha raíz y mucho salto, la parte central, mucho más abierta, con piedra suelta, con el barranco a tu izquierda, el camino estrecho y con canchaleras que hay que atravesar, y la parte final, otra vez por bosque y por un camino precioso donde liberas toda la tensión acumulada. Casi 5 km. intensos, muy intensos. He echado pie a tierra más veces de las que hubiera querido, pero es que yendo solo y el móvil que se me ha quedao en el coche...pues eso. He visto el desvío a la ermita de Ordás. Dicen que esa también está bien...pues nada...pa otra vez
Hala pues...

PUNTAL DE SECÚS, 2514 m.

2011-05-16T16:29:00.011+02:00

Ni un duro dábamos por este día cuando salíamos de casa a las siete de la mañana. De hecho, además de crampones y piolet, nos habíamos echado la mochila de barrancos, las cuerdas, los disipadores de ferrata... y el perro, por supuesto. Es decir, estábamos dispuesto a hacer cualquier cosa en el monte (deportivamente hablando, se entiende), menos volver a casa. Aunque el día sale despejado, hace un frío que pela y sopla mucho viento norte. Dudamos si ir hacia arriba, al monte, o abajo, a barranquiar. Al final, decidimos ir al valle de Aragüés, ha intentar subir el Puntal de Secús, uno de esos montes olvidados, eclipsados por otros cercanos a ellos y un poco más altos. En este caso, está situado justo al norte del Bisaurín por lo que, el punto de partida, será el mismo, el refugio de Lízara. Hasta allí llegamos en una hora y pico. Un frío que pela y un viento que pa qué. Cogemos por la senda por detrás del refugio y, en seguida, se abandona la que va al collado de lo Foratón para cojer otra, a la derecha, que nos llevará, por el barranco de Audelca, a pasar por dos refugios. El segundo de ellos, que se encuentra metros antes de entrar en una zona llana conocida como Plana Mistresa, es muy curioso. redondo, con una chimenea central, tiene un aire a las estupas tibetanas. Algún ingeniero forestal de la época, se levantó un día con el cuerpo jotero y se le ocurrió hacer aquello en medio de la nada. Paramos a echar un bocao y a plantearnos seriamente el continuar o volver a bajar e irnos al barranco de Fago. Hace un viento que casi no te deja andar, entran boiras de Francia que tapan todos los picos de alrededor y hace, cada vez, más frío. Aún así, pa cabezones nosotros, llegamos hasta la Plana Mistresa. La sierra de Bernera, que la tenemos justo en frente, nos tapa el viento y, pese a que está muy nublado, la temperatura es bastante más soportable. A nuestra izquierda se abre un valle flanqueado a la izquierda por el Bisaurín y a la derecha por el Puntal de Secus. Parece que la niebla levanta. Incluso sale el sol algún rato. Esto anima...hala, vamos p'arriba. Desde la Plana Mistresa, hay una subida elegante por un barranco cubierto de nieve. Está dura como en enero asi que, para evitarnos disgustos, nos ponemos los punchos. Conforme subimos, vemos que el día está mejorando a marchas forzadas así que nos planteamos, una vez hecho el Puntal, bajar al collado y subir al Bisaurín para bajar por la sur. Llegamos a un collado, desde el que se ve ya mucho mundo pese a las nubes, y en un pequeño empentón llegamos arriba. Acojonante the north face of Bisaurín desde aquí. Y acojonante el frío que hace para ser mayo. Nos vamos para abajo echando hostias. Decididamente, el día mejora. No se para el viento pero las nubes se deshacen y hace sol. ¿Y si intentamos bajar a Estanés y volver por el valle de los Sarrios? Chachi tío, esa zona casi no la conozco. Solo he estado en Estanés dos veces, desde Aguas tuertas y hace muchos años. Así que buscamos la brecha de Bernera y nos tiramos para abajo por un nevero muy inclinado. Flanqueamos a la derecha, pasamos por encima de numerosos aludes y descubrimos el escondido Ibón de Orna. Más allá, ya tenemos a la vista el Ibón de Estanés. No bajamos hasta el, vamos flanqueando a la derecha, sin perder demasiada altura, para coger la senda, perfectamente marcada, que nos mete en el Valle de los Sarrios. Por cierto, abundantes estos bichos. La subida, hasta el valle se hace dura. Más que nada porque llevamos ya buen rato andando y el cuerpo pide comida...así que, nos buscamos una piedra para resguardarnos del aire y echamos un bocao. El valle, pequeño, se cierra con majestuosas paredes que forman el circo de Olivón, según los mapas y de Lo ibón según la gente del país (verdad que tiene más lógica???, si es que...lo de la toponimia hay que cuidarla, ¡hombre! ¡Que esto es patrimonio también!). En medio del valle, detrás de un peñasco para protegerse del viento, nos encontramos con un grupo de abuelos franceses que están ahí comiendo. Seguimos subiendo y llegamos al collado. A partir de aquí, ya es todo bajada. Enseguida nos plantamos en Plana Mistresa y cogemos el camino de bajada para llegar otra vez al refugio. Nos entretenemos haciendo fotos a las gencianas, las dactylorhizas, las androsaces y las saxífragas. Hay que hacer una docena de fotos para que te salga una decente. Las demás, todas movidas con este puto viento que ya está empezando a cansar. Cuando ya tenemos el refugio a la vista, en medio de un pequeño pinar con enebros, vemos a la izquierda del camino cuatro pies de Aceras anthropophorum. Quizá suene pedante, pero son muy pocas las plantas pirenaicas que me faltan de ver y esta era una de ellas. La orquídea del hombre ahorcado. Se llama así, porque sus flores son iguales que hombrecitos colgados. Lo raro es que es de bastante más abajo. ¿Qué coño pinta esta aquí, a más de 1600 m.? No la hubiera venido a buscar aquí ni en broma. Solo por esto ya ha merecido la pena el día...Hoy si que hay que celebrarlo con una buena galimba en el refugio.

Hala pues...

RUTA DE LAS PIEDRAS FECUNDANTES (y 2)

2011-05-12T16:56:00.000+02:00

Hay bastantes más, pero con la ruta que hicimos el domingo pasado, te haces una idea de como son. Excepto dos casos, el resto están sin señalizar. Hay que recurrir a la gente de los pueblos de los alrededores y, muchos de ellos, ni siquiera saben de qué les estás hablando. Así que, el domingo, tras pasar Huesca dirección Barbastro (A 70 km/h en este tramo que hay un rádar recaudador de la DGT) nada más pasar Estrecho Quinto, cogeremos un desvío a la izquierda que lleva a Loporzano. Antes de llegar al pueblo, otro desvío a la derecha nos llevará a Bandaliés y, pasado este pueblo, otro desvío a la izquierda a Ayera. Justo antes de entrar en el pueblo, hay una pista. Cien metros más adelante, en una explanada al pie de una ermita en ruinas, dejaremos el coche. Se podría ir en coche, pero hay charcos como el océano índico y es apenas media hora completamente llana. Merece la pena ir andando. Además, está indicada como "Piedra Mora". Como pequeño y sentido homenaje a Manuel Benito, va a ser él el que explique lo que vamos a ver allí:

La piedra de los moros de Ayera es la catedral de esta ruta fertilizadora. Se trata de de un complejo fecundante todavía sin estudiar (...) La roca, como todas las demás, está manipulada de una forma inusual. Comenzando por el lado de levante, encontramos un gran falo perfectamente esculpido de unos cuatro metros de altura (...) En su cara norte hay una pequeña oquedad que permite la estancia de una persona en cuclillas. (...) Arriba, la superficie exterioriza varias bocas de silo que por dentro se comunican mediante agujeros practicados en las finas paredes. En la zona de levante, junto a una especie de fosa, están las huellas que dejara la reina mora en su salto, un pie normal, de mujer, y una huella informe a su lado (...) al lado hay un gran podomorfo de de más de metro y medio de longitud. (...)

A la vuelta, por la misma senda, podemos subir a la arruinada ermita de San Esteban. Gótico tardío, en los alrededores hay numerosas tumbas antropomorfas, de adultos y niños, fechables en torno al siglo X.

Salimos nuevamente a la carretera, y cojemos dirección Aguas. Pasaremos por Sipán y Coscullano y, antes de llegar a esa población, nuevo desvío a la derecha que lleva a Ibieca. En la misma plaza del pueblo se coge la pista que lleva a San Miguel de Foces. Por allí, al lado de un magnífico templo gótico panteón de la familia Foces desde 1259, debe haber otra. No está señalizada así que decidimos pasar de ella. Aún así, al encontrar el templo abierto y con la guía explicando dentro, nos acoplamos a la visita. Pinturas góticas, arcos ojivales, sepulcros...por muy rico o poderoso que seas, al final, todos acabamos igual...en una fosa. La muerte, afortunadamente, nos iguala a todos.

Comemos en un merendero que hay por allí, volvemos a Ibieca, bajamos hasta Liesa y salimos a la carretera general. De allí, se retrocede hasta Siétamo y cojemos el desvío a Alcalá del Obispo. Si en vez de ir a la derecha fuéramos a la izquierda por la autovía, pasaríamos al lado de Peña Mujer de Belillas. Una piedra manipulada hasta hacerla parecer una mujer preñada. Bueno, pues pasado Alcalá (qué nombre más evocador ¿Eh?, significa "La fortaleza"), carretera abajo, se llega a Sesa. Sorprendentemente, un cartel nos indica "Cuevas fecundantes". No tenemos más que seguir las indicaciones, por una red de pistas, para llegar a la cueva de La Ratona y a la de Casto. Nuevamente, M. Benito, nos explica:

La Ratona emboca muy cerca del suelo. La galería de entrada parece que quiere ir a la derecha pero se rectificó a la izquierda. (...) Durante la guerra civil sirvió de escondite al cura del pueblo, perseguido por los anarquistas catalanes.

En la de Casto, el túnel, bastante largo, da el acostumbrado giro a la derecha y se eleva al aposento, iluminado por un agujero. Al limpiar el suelo de la cámara, quedaron una serie de pliegues inclinados hacia la salida hechos por el cantero para emular una víscera.

De Sesa está muy cerca Tramaced. Pese a que, igual que en el otro pueblo, hay una señal de "Cuevas fecundantes" y añade entre paréntesis ¿¿¿¿¿¡¡¡¡¡Neolítico!!!!!??????, no hay rastro de la peña en cuestión. Así que le preguntamos a un amable señor que, además de indicarnos, nos quiere regalar 10 parejas de cigueñas porque (son palabras textuales) estoy hasta los cojones de que se caguen por tos laos. El caso es que, muy cerca del pueblo hay un conjunto denominado Peña Lucía, interesantísimo. En la roca grande hay un cementerio (que no necrópolis) altomedieval. A su izquierda, está la cueva que, como todas las demás, se compone de un túnel que lleva a una cámara. Ésta, tiene un agujero abierto arriba que te sube hasta el "techo" de la roca. Nos contaba ese hombre que había servido, en tiempos de cárcel. El caso es que, si te cierran la puerta de entrada, no hay forma de salir de allí si no es jugándote las dos piernas. No vimos, por debe estar, un pene de casi metro y medio con sus dos huevos (o testículos, o cataplines, o pelendengues...) tallados en la roca, lo que viene a ratificar la misión genésica de estos lugares. (Si, claro, podría haber sido un graffitero medieval que se aburría...pero tuvo que tener paciencia pa tallar semejante aparato). Aún nos acercamos a Piracés, a intentar encontrar otra más. El caso es que se hace tarde y no está indicada. Después de dar vueltas y vueltas por pistas todas iguales, decidimos dar por terminada la visita. En apenas diez minutos estamos en Huesca donde hordas de gente hacen colas kilométricas ¡¡¡para ver la copa del mundial!!!! ¡Amos, no me jodas....!¡Con este calor hacer cola en la calle para ver un trozo de chapa pintada con purpurina! ¡Con lo bien que hemos estado nosotros envueltos en polvo, con telarañas y comidos por mosquitos como avionetas...! Volveremos, probablemente en otoño y con las bicis....Hay que ver el resto.

Hala pues...

RUTA DE LAS PIEDRAS FECUNDANTES (1)

2011-05-09T18:02:00.012+02:00

Hay sitios sorprendentes muy cerca de casa. Lugares que nos hablan de historia remota, de leyendas, de prácticas ancestrales y paganas...y que no los conoce nadie. Solo algún friki se fija en ellos, los visita o trata de estudiarlos. Por supuesto, salvo contadas excepciones, no están señalizados ni divulgados. En estos tiempos de crisis es mejor destinar espuertas de dinero público a mantener como sea la nieve, aunque la semana santa caiga en agosto, que a diversificar y desestacionalizar el turismo gracias a nuestro desconocido y vapuleado patrimonio cultural.

Hace no demasiados años, el antropólogo oscense Manuel Benito Moliner, lamentablemente fallecido siendo todavía muy joven, se embarcó en una apasionante investigación. Dió a conocer la existencia, en una zona muy concreta de la provincia de Huesca, de una serie de cuevas artificiales y piedras manipuladas por el hombre que presentaban, todas ellas, una serie de denominadores comunes. Estos elementos comunes son la representación, más o menos explícita, del aparato reproductor femenino y masculino (lo que, comúnmente se conoce como pichines y pililas) u otros elementos simbólicos vinculados directamente con la fertilidad.

Hasta hace no demasiadas décadas, la infertilidad femenina (siempre se consideraba que era culpa de la mujer) era considerada una lacra...más todavía, era una maldición. En una sociedad agrícola y ganadera, la principal riqueza de una casa eran los brazos para trabajar. Una mujer sin hijos era considerada "machorra" y, para evitar la exclusión social e incluso ser repudiada por su marido (si, ya lo se, ¡que horror! ¡qué machismo!, ¡qué vergüenza!...pero es lo que hubo, hasta hace pocos años. Afortunadamente, ahora hay iluminados/as como la Exma. Sra. Aido que proponen inteligentes políticas de igualdad como llamar miembras a los miembros hembras de un grupo o hacer desaparecer cuentos como Blancanieves porque, ahora, Blancanieves ha de ser una chica moderna, autosuficiente y capaz de salvarse de la malvada y pérfida bruja por sí sola, sin el concurso de un príncipe falócrata y machista que solo la quiere para presumir de churri delante de sus amigotes y para que esté en el castillo fregando los platos y las vomitonas de sus juergas) Decía que, como la esterilidad era considerada una maldición, se recurría a rituales que hundían sus raíces en la más remota antiguedad.
Simbólicamente la piedra es un elemento femenino. Emerge de la tierra, de la que todo procede y a la que todo vuelve, y, por tanto, están impregnadas de fecundidad. Igual que veían que la semilla, una vez enterrada (muerta, simbólicamente hablando) emergía nuevamente en primavera (desde un punto de vista simbólico renacía) el hombre (o la mujer en este caso) debía pasar por un proceso de muerte simbólica y posterior renacimiento para volver al mundo dotada de nueva vida y de una nueva fertilidad adquirida. Para ello se tallaron, en afloramientos de arenisca, cuevas con cierto parecido con el aparato genital femenino o se manipularon rocas ya existentes para darles formas que recuerdan mujeres gestantes o falos erectos. Es decir, la señora en cuestión, debía entrar en las entrañas de la Madre Tierra (morir, simbólicamente hablando), impregnarse en su interior del poder generatriz que emanaba de la tierra (a lo mejor era asistida por su marido o por el guaperas del pueblo...no sé si me entendéis) para volver a salir, renaciendo y convertida en otra mujer con la capacidad reproductora intacta.
Así pues, el domingo, nos fuimos a dar un rulo por el Prepirineo Pol, Bizén, Chué, Rut, Rubén, Eloy, Duli, Orosia y yo mismo. Recorrimos varias de estas cuevas y piedras, pasamos un día cojonudo y, sobre todo, conocimos un poco más estas tierras en las que vivimos. El relato de la ruta, pa otro día, que ya me canso de escribir.
Hala pues...

HIGHWAY TO HELL

2011-04-24T17:40:00.011+02:00

Bueno, en realidad no ha sido una highway si no un barranco pero he tenido la canción toda la mañana dando vueltas en la cabeza. Hacía 15 años que no estaba en el barranco del Infierno en Yésero. La primera vez, y única, que lo bajé trabajaba de guía y estábamos buscando recorridos alternativos para llevar clientes que ya hubieran bajado con nosotros la garganta Escarrilla, el Gorgol, el Furco o las Gloces. La verdad es que, como me suele pasar siempre, no me acordaba de nada asi que hoy, domingo de Pascua de Resurrección, con la borrasca girando sobre nuestras cabezas y frentes asociados descargando agua cada dos horas hemos pensado que era un día bueno para volver al barranquillo en cuestión. Además, lo tenemos en la puerta de casa con lo que llegaremos a comer a buena hora con la family.

Salimos de Biescas a las diez y, en apenas 15 min. llegamos al párking. Cogemos un camino por la orilla izquierda orográfica del barranco que, en 45 min. nos deja en el cauce. Camino precioso. Bien trazado, con poco desnivel, limpio...solo por la excursión ya ha merecido la pena. El cielo que hace una hora estaba completamente despejao se ha cubierto y ahora tiene el mismo color que cuando va a nevar (conocido popularmente como color de caldonabos). Nos equipamos e iniciamos el descenso. Mucha agua, lleva cinco días lloviendo sin parar, pero se baja bien. Al poco encontramos el primer rápel. Bien equipado, con parabolt de 10 mm. y anilla. El barranco se abre y se cierra...hay lugares muy chulos donde las rocas, el agua y la vegetación forman conjuntos dignos de ver. Después de pasar tres rápeles, algunos en zonas especialmente bonitas, llegamos a un tramo en el que el río se abre, se ven paredes a los lados y encontramos dos grandes pilares de piedra en ambas orillas del río ¿Será un puente? Los pilares deben tener sus cinco o seis metros de altura... Esto se acaba...Igual podemos salir por un camino de éstos que se ven en las orillas...Craso error hubiéramos cometido, amiguitos y amiguitas...todavía nos quedaba un rápel de unos 15 m. en un estrecho precioso, con unas tosqueras alucinantes a los lados y unos meandros y toboganes encajados que han hecho las delicias de nuestros culos. En algunos se formaban rebufillos y contras que te absorbían de forma y manera que, sin peligro alguno, hemos estado jugando un rato con ellos. Hace rato que llueve. Las orillas se han puesto muy resbaladizas y me pego dos o tres culetazos. En uno de ellos, la L3 y L4, además de los discos intervertebrales, saltan de contentos al ver que también me acuerdo de ellos. Me lo agradecen dándome un hermoso dolor lumbar y pinchazos preciáticos que todavía ahora, después de 6 horas, me están amenizando la tarde.

Al final aquello se acaba de verdad. En la orilla derecha descubrimos las ruinas de un molino y, pocos metros después, llegamos al puente de la carretera donde hemos dejado el coche y termina el descenso.

Como en otros lugares, nos cambiamos al lado del coche mientras enseñamos nuestras posaderas y/o atributos masculinos a los conductores/as que pasan. Unos aflojan, otros pitan y otros ni se miran. Algún día vamos a provocar un accidente. No por lo que hay que ver (hoy estaba el agua fría y nuestra amiguita calva era, centímetro arriba o abajo, del tamaño de la de un Clik de Famobil) si no por lo que esperan ver. En fin, sacabó la Semana Santa. Mañana a currar...

Hala pues...

BTT, BIESCAS-ESCUER ALTO-PUNTA PUEYO-YOSA

2011-04-22T17:04:00.014+02:00

Se jodió la Semana Santa. Adios a los preparativos y a los planes. Plan A, el Aneto por el corredor Estasen. Plan B, la cúpula de Secus, Plan C, Dos días de BTT por el piedemonte de Guara. Al final, la borrasca de los cojones se quede dando vueltas sobre la península mandando frentes a todas horas y hay que quedarse en casa. Plan D. Una vuelta rápida en bici rezando para que no te coja un marrón y no llegues a casa calao y jodido de frío. Hala, plan D en marcha.

Salgo de casa a las 10 de la mañana, después de mirar el radar del INM y ver que tengo un márgen de tres o cuatro horas antes del siguiente chubasco debil o moderado con posibilidad de tormenta. Cojo el perrucho y me bajo, por la pista de la chopera, hasta el desvío de Escuer. Con mucho tiento cruzo la carretera. ¿Pero a dónde coño va la gente? Completamente nublao, la nieve convertida en granizado derretido... me pego 10 minutos sujetando al perro para cruzar la carretera. Cojo la pista a Escuer viejo. Pista que sube por un hermoso cajicar y te lleva, en poco menos de 20 min. al pueblo. No hace falta llegar a él. Nada más cruzar el barranco sale una pista a la izquierda que sigue dirección oeste. Esta es la que cojo. En la década de los 60, los vecinos de este pueblo se bajaron a orillas de la carretera llevándose dinteles, jambas y maderos de las casas para construirse las nuevas en el fondo del valle. Esto es la explicación de la ruina total de todo el pueblo. Únicamente una espectacular torre defensiva del siglo XVI aguanta colgada sobre el barranco. Solo por verla, ya merece la pena subir hasta aquí.

La pista sube a lazadas amplias. Al poco de empezar a subir, un gran desprendimiento hace que me desmonte y que avance un rato haciendo empujin. Está muy erosionada y con mucha pisada de vaca que te hace ir muy despacio. Afortunadamente, más arriba el firme está mucho más compacto, la pendiente disminuye notablemente y se pedalea muy bien. Llego a la collada que da vista al valle del río Aurín. 13 km. hasta aquí, 1h y 30 min. Si me desviara a la izquierda siguiendo la cresta llegaría a Punta Güé. A la derecha, que es por donde voy, subo a la Punta o Pueyo de 1621m. y máxima cota del día. Casi 800 m. de desnivel desde donde he salido. La subida la hago andando. Hay unas rampas de flipar, con piedra suelta, en las que te patina la rueda trasera. Si echas pie a tierra, ya no hay forma de volverte a sentar. Paro un poco en la punta. Hay un hermoso grupo de Gentiana verna y se ve toda la cresta, desde Güé hasta las peñas de Aso donde confluye en flysch con la caliza de las sierras interiores. El recorrido íntegro de esta cresta es algo que tengo pendiente hace días. La bajada desde la Punta o Pueyo es una rampa vertiginosa, llena de canalones y piedra suelta por la que bajo acojonao. Enseguida se llega a otro collado al que llega una pista por la derecha. Es la pista que llega desde Yosa y por donde voy a bajar. Esta está mucho mejor, se puede bajar bastante rápido. En una curva me doy de narices con un tío que sube andando. Por la cara que pone, se ha pegao un susto que pa qué. Normal, a visto salir un perro, grande, negro, peludo y con una lengua que se la pisa a 22 km/h de cara hacia él. Cuando ya llevamos un rato bajando, y teniendo a la vista el pueblo, cojo un desvío a la derecha que, por la selva, me bajará al cauce del barranco Arás y pa casa. Es la mejor opción yendo con el perro. De otra manera, tendría que bajar por la carretera o por el descenso de las bicis. Cruzo el hayedo a toda prisa ya que se ha nublado mucho y empiezan a caer gotas gordas como puños. Aún así, paro en el refugio que hay, en un lugar idílico. Lo han restaurado recientemente. La bajada por la pista de Mundarey hay que hacerla despacio. Hay zonas que son morrenas laterales del glaciar del Valle de Tena y están completamente erosionadas. Caen bolos como lavadoras entre los que hay hacer slalom y no será la primera vez que me pego una hostia aquí.

Para cruzar otravez la carretera, se me ocurre meterme por dentro el cauce seco del barranco Arás. Así, paso la carretera por debajo y no tengo que atar al perro aunque hay rampas en las que me tengo que desmontar. Justo cuando entro en Biescas, empieza a llover con ganas. Ya van dos días de los que salgo en los que me libro por minutos...la próxima vez me ha de coger todo el marrón en medio el monte, no es bueno tentar tanto a la suerte.

En conclusión, ruta chula, 25 km, tres horas y media justas. 751 m. de desnivel. Bueno, me voy a rezar al Cristo del Gran Poder a ver si me deja hacer algo más estos días.

Hala pues...

BARRANCO DE FORNOCAL

2011-04-17T09:54:00.021+02:00

ACCESOS. Población más cercana al punto de partida: Lecina.Punto de partida: Inicio de pista casi contiguo al kilómetro 19 de la carretera de Arcusa a Colungo. Combinación de coches: Obligatoria. 10 km entre el lugar de entrada y de salida. (Adaptación libre y personal del libro Sierras de piedra y agua de Enrique Salamero)...y en todas las reseñas igual, combinación de coches o-bli-ga-to-ria. Pues no, el dúo Navarro-Campo, en su continua búsqueda de nuevas sensaciones y en su afan de transmitirlas para que seáis más felices en vuestras salidas al monte, ayer demostraron que, en cinco horas justas, tranquilamente, sin correr, parando a hacer fotos y con un solo vehículo, se puede hacer el barranco de Fornocal, el más oriental de la Sierra de Guara. Salimos de Sabi a las siete de la mañana y a las ocho y media estamos en el puente de las Gargantas. Nos habían dicho que en este lugar es uno donde más palos pegan a los coches y, efectivamente, en los dos únicos lugares que hay para aparcar, están alfombrados de cristales rotos. En previsión me había hecho un antirrobo que coloco en el cristal y arreamos carretera arriba. Por supuesto, haremos dedo...igual nos para alguno o alguna o algune...Llevamos dos o tres km. andados cuando oímos el rumor de un coche por detrás...Pol, se remanga el pantalon, compone un gesto seductor, se humedece los labios, estira el brazo con el dedo hacia arriba....y aparece un patrol de la Benemérita. Hostia tú, estos no cogen a nadie ¿no?. Y si te meten dentro del coche, mal rollo. Así que seguimos andando. Nos adelantan otros dos coches, por la pinta que tienen, de indígenas que ni se nos miran. Ya está visto que nos vamos a currar los 10 km. andando. Justo un km antes del desvío nos adelantan dos furgonetas petadas de gente. Se meten en la pista y, cuando llegamos, están preparando un almuerzo que pa qué. Los adelantamos, seguimos por la pista y, en 1h 45 min. llegamos a la cabecera del barranco. Almorzamos, nos calzamos el neopreto y al lío. Enseguida se estrecha y se hunde. Hay agua, poca, pero suficiente para quer las pozas estén limpias. El primer estrecho se pasa sin problemas, con algún rápel corto y algún resalte. Se llega a una zona donde afloran manantiales por todos lados. Es un lugar precioso. Agua abundante y fresca, vegetación amazónica, tosca, paredes rojizas y blancas...una chulada de sitio. A partir de allí el barranco se abre, todavía hay algún rápel corto, alguna badina y mucha vegetación que no molesta pero da ambiente. Cuando ya parece que aquello se acaba, de repente, se vuelve a encañonar. Marmitas, toboganes, meandros excavados, resaltes, algún rápel...también es una zona bonita, con bastante más agua que la zona superior y más divertida de superar. Ahora sí que esto se acaba. La caliza que ha formado el barranco da paso al conglomerado, cada vez se abre más y, al final, ya vemos el puente de la carretera muchos metros por encima de nosotros. Petrocoptis y ramondias florecidas, las saxífragas a punto...este año la primavera lleva casi mes y medio de adelanto. Buscamos el camino de subida y ya estamos en el coche. Éstuve en este barranquillo en 1990 y no había vuelto. La verdad es que no me acordaba de nada, pero me ha gustado. Muy sencillo, con pasos y lugares preciosos... Hostia, pues el antirrobo ha funcionao. Vamos a comer en alguna sombra previa cerveza, claro. El caso es que, está todo cerrao. No hay un puñetero bar ni cámping abierto...manda cojones, y luego dirán que hay crisis y que la gente no va a los sitios. Bajamos hasta Barbastro y, ya que estamos aquí, comemos como las personas civilizadas, de restaurante, que nos lo hemos ganao. Hala pues...

BTT, BIESCAS-ESPIERRE-YÉSERO

2011-04-13T16:12:00.007+02:00

Viviendo en Biescas, esta es otra de las clásicas de la BTT que todo el mundo te recomienda que hagas. Miro la página de GPS Pirineos (cojonuda para sacar reseñas e ideas para planificar rutas) y me pone que el recorrido es de 4 a 4 horas y media, hablo con uno que curra conmigo y me dice que, en dos horas, está ventilao ¿A quién hago caso?. Porsiaca salgo a las tres y media de casa y me voy con el coche hasta el puente del Sía. Me ahorro media hora y me puedo llevar al perro, así, si se me hace de noche me dará calor y compañía.

La subida hasta barbenuta se hace larga y pesada. Es por asfalto, son apenas 5 km. pero hace mucho calor y tengo el viento de frente. Una vez rebasado este pueblo sigo hasta Espierre y allí cojo una pista que te sube a Erata. La primera parada la hago en la ermita de San Chuan. 8 km. hasta allí y mucho calor. En este punto, la pista sigue subiendo pero se deteriora notablemente. Paso el desvío a la Mallata Lopina. Qué topónimo más chulo ¿eh?. Mallata Lopina=Majada de los lobos. La de noches que pasarían allí los pastores con el culo preto mientras los lobos otilaban (o aullaban para los hispanoparlantes) por los bosques de alrededor. Bueno, pues que pasado el desvío, me pega un bajón (supongo que por el calor y porque no he comido nada) y me tengo que desmontar hasta donde la pista gira al sur y se abandona. Allí tengo, en frente, una pataquera de tasca que algunos suben montaos. Yo, ni me lo plateo. Así que, con la bici en la chepa, llego al collado donde sale la senda que baja a Yésero y que me han dicho que es, para bajar en bici, la polla con zebolla. Los primeros metros bien, alfombrada de agujas de abeto, se puede bajar rápido pero, de pronto, la senda la corta una tiradera de bajar madera. Si los troncos de abeto y pino bajaban por allí rodando, imagínate como se baja con la bici. Tengo un par de amagos de salir por encima del manillar y decido que no merece la pena. Me desmonto y bajo a pata un buen trecho hasta que vuelve a haber, otra vez, senda decente. El resto de la bajada es chulo, pero, como pasa casi siempre, cuando te das cuenta ya estás abajo. En Yésero se coge una pista, por la que he ido muchas veces, que, en cuatro o cinco kilómetros muy rápidos, te lleva al monasterio de San Pelay y al punto de partida. Pues con la tontería me he chupao más de 800 m. de desnivel y 22 km en 2 horas y media. ¿Y el perro? ¿Donde coño se ha metido este bicho?. Está dentro del río revolcándose más feliz que un burro en un sembrao. Pues te vas a joder, dentro del coche no te meto que luego huele a chucho mojao que da asco. Hala, a Biescas corriendo detrás de la furgo. Yo creo que alguna vez se vengará de todas estas putadas. Aprovechará algún día que salgamos al monte solos, se me tirará a la yugular y me devorará para no dejar rastro. Luego se irá al monte a otilar a la luna para acojonar a domingueros y beteteros.

Hala pues...

SUERIO, 1954 m. ESTA VEZ SI

2011-04-03T18:48:00.016+02:00

9 A.M. hora de la costa oeste. Aparcamos el coche en Asín de Broto. Siguiendo su costumbre, nada más abrir el maletero, Yeti sale como un Sputnik, y empieza a correr y hacer el zángano por alrededor sabedor de que hoy toca monte. Empezamos a andar Ana, Bego y yo y enseguida, para al lado nuestro un todoterreno. ¿Vais pa la ermita? Si, y un poco más arriba, le contestamos. O perro atau ¿ehhh?!!!. Que tengo allí ovejas y crabas y a ver si me las va a despeñar. No, no, no se preocupe, que este chucho ya no persigue ovejas, que lo tengo muy bien enseñao. Se nos mira de arriba a abajo, tuerce el morro, arranca y se va calle abajo. Joder...que recibimiento. Al poco otro simpático lugareño le tira piedras al pobre perro porque, nos dice, se le ha intentado meter dentro del garaje. Hala, Yeti, vámonos pitando que no has caído bien aquí. Salimos del pueblo y cojemos la pista que lleva a la ermita. En diciembre intentamos subir con Pol a este monte pero entonces, nos tuvimos que poner las raquetas nada más salir del pueblo y, al final, nos tuvimos que dar la vuelta porque había muchísima nieve y se nos hacía tarde. Hoy, hace un día cojonudo, demasiado calor para ser las nueve de la mañana. En apenas media hora llegamos a la ermita de San Mamés, donde paramos a almorzar. ¿Y las ovejas? Ni rastro, ni ruido de esquilas, ni huellas ni cagadas ni rastro de que estén o hayan estado por aquí. Estarán mas arriba...cuando las veamos ya ataré al perro. Despues de almorzar al solecico viendo las soberbias vistas que se disfrutan desde allí, seguimos por la pista que sube suave pero continuamente, hasta llegar a un collado en el que se abren los horizontes. Hasta aquí nos ha costado dos horas parando a almorzar. En frente tenemos Cotiella, Peña Montañesa, el Turbón, el Bachimala y toda la zona de la solana de Fiscal. ¿Y las ovejas? Ni rastro, ni ruido de esquilas, ni huellas, ni cagadas ni rastro de que estén o hayan estado por aquí. Aquí se deja la dirección que llevábamos y se coje una arista herbosa dirección norte. Ya tenemos a la vista los tres picos que forman esta pequeña sierra que separa el valle del Ara del de el Barranco Chaté. En poco más de media hora nos plantamos en la punta de la Corona (1954m.) La vista no puede ser más espectacular. Se ve desde Collarada hasta el Posets. Justo en frente el Vignemale, todo el macizo de Mte. Perdido y al sur Canziás y Guara. Joder, se ve medio Piri desde esta mierdeta de monte. ¿Y las ovejas? Ni rastro, ni ruido de esquilas, ni huellas, ni cagadas ni rastro de que estén o hayan estado por aquí. De la Corona a Suerio hay una arista que baja y luego sube. Es un paseo muy placentero hasta la cima oeste y poco más alla la cima principal donde esta el vertice geodésico. ¿Y las ovejas? Ni rastro, ni ruido de esquilas, ni huellas, ni cagadas, ni rastro de que estén o hayan estado por aquí. Estamos bastante rato en la cima. Se está muy bien. Aunque corre viento, no hace frío. Iniciamos la bajada por el mismo camino, volvemos a subir a la Corona y cogemos nuevamente la pista que nos lleva a otra vez a la ermita donde paramos a comer. ¿Y las ovejas? Ni rastro, ni ruid...¡Que siiiiiiiiiii! ¡Pesao! ¡Que no hay ovejas! ¡Coño!. Yo, pa mí, que ese buen hombre os quería mirar el culo y por eso ha parao esta mañana. Estamos en la ermita como un cura en los infiernos. Da una pereza que te cagas levantarte y bajar la media hora escasa que nos queda hasta el pueblo. Al final bajamos. A la entrada del pueblo ato al perro no vaya a ser que le de por entrar en otro garaje o perseguir algún minino. Visita al esconjuradero y de allí a Broto donde caen un par de cervezas en el bar que hay donde se coje el camino a la cascada. ¿Estais viendo lo mismo que yo? ¡Cabras! ¿No serán estas las que nos ha dicho ese hombre? ¡No, hombre, que no hay ni rastro de ovejas! Hala pues...

BTT ISÚN-SAN ROMÁN-YEBRA-STA. OROSIA Y DESCENSO POR LA SENDA

2011-03-27T15:40:00.023+02:00

En algún lao he leído que Sta. Orosia, además de ser la patrona de montañeses y endemoniados, lleva camino de convertirse en la patrona de los beteteros y algo de razón tendrán porque, los descensos por las sendas desde allá arriba son la hostia. Mira que mi familia es de Isún, mira que habré subido y bajao miles de veces pa ese monte, por todos los caminos y en todas las épocas, pero nunca había bajado en bici por el mismo camino que mi abuelo subía y bajaba con las ovejas, con mulas cargadas de centeno y patatas cultivadas a más de 1600 m. de altitud en lo alto de la montaña sagrada. Si levantara la cabeza y me viera... Después de muchos días pensando en hacerlo, ayer fue el día. Dejé el coche en la puerta de casa de Isún y cojo la pista que lleva a San Román. En apenas cinco minutos me planto en este otro pueblo. El día ha salido despejado pero las previsiones no son nada halagüeñas. Flota en el ambiente esa sensación de que, tarde o temprano, lloverá y se joderá el día. De San Román, parte una senda, señalizada como GR que baja hasta el barranco Gabardué y a una zona de antiguos huertos. Hasta allí se puede bajar montado aunque es entretenido y a ratos, difícil. Una vez cruzado el barranco, toca cargarte la bici en la chepa e iniciar una subida, corta pero empinada, que no mola nada. Ayer, además, estaba todo lleno de barro que resbala y se pega por todas partes. Se llega a un gran campo, conocido como A corona, y allí ya te puedes montar otra vez. La bajada, corta pero muy maja, discurre por una zona de margas acarcavadas (terreros de salagón para los del país) que te lleva a cruzar el barranco de Sta. Orosia y a la pista por la que vamos a subir. A partir de aquí son 11 km. Las rampas son muy asequibles pero se hace muy largo. A base de paciencia voy subiendo. A ratos se me deja ver el quebrantahuesos. Una de las veces pasa muy cerca, tanto que el perro, que va corriendo delante, se espanta de ver pasar la sombra, tan grande y tan cerca. Al llegar a la vista de las cuevas, la pista ya casi no sube pero, a cambio, está llena de un barro pegajoso que dificulta enormemente el pedalear. De hecho, me he tenido que desmontar más de una vez porque llevaba las ruedas completamente frenadas. Ha sido, con diferencia, lo peor del día. Al final llego a la ermita. Se está nublando por todas partes. Se ven caer mantas de agua hacia Jaca, hacia Canzías y hacia Biescas. Aún así paro a almorzar en la fuente. El perro enseguida se hace amigo de una pareja que había allí. Charramos un rato, me ofrecen vino, le dan medio bocata al perro...me dicen que han subido por Yebra y que van a bajar por Satué. Les explico cómo tienen que volver, de este pueblo, a donde tienen el coche y me piro hacia las antenas. El trozo de pista entre la ermita y las antenas está impracticable. Hay muchísimo barro, muchos charcos y algunas manchas de nieve. Las sorteo como puedo, metiéndome por la hierba, y observo que muchos coches se han metido también por la hierba para evitar el barro. Luego, estos mismos desgraciaos que ruedan con el puto todoterreno por todas partes, se echarán las manos a la cabeza y echarán la culpa a los ecologistasdelosgüebos de que les cierren las pistas y no les dejen circular por los montes que ellos mismos destrozan, ensucian e incendian. Desde las antenas se baja un rato, muy rápido, por tasca y enseguida se coge la senda que baja directa a Isún.

La bajada es, simplemente, perfecta. El primer tramo es bastante complicado. La senda es estrecha, hay muchos escalones y piedra suelta y a la derecha tienes un abismo que acojona. Eso si, al poco de pasar la fuente O patiello, aquello mejora de forma espectacular y se convierte en una sucesión de cientos de curvas entre bosque que te permiten bajar muy rápido. Tengo que parar un par de veces a que se me descansen los brazos. Los tengo completamente engarrotaos de la tensión. Aprovecho para hacer fotos a las hepáticas. Hay montones florecidas. Lo cierto es que, cuando te quieres dar cuenta, ya estás abajo. Más de 600 m. de desnivel que te los pules en poco más de media hora. Eso sí, media hora acojonante, de lo mejor que he hecho últimamente (deportivamente hablando, claro). Justo cuando entro en el pueblo empiezan a caer las primeras gotas. Me cuesta apenas cinco minutos llegar al coche y meter la bici dentro cuando empieza a llover como si no lo hubiera hecho nunca. Ni queriendo me sale la mañana más redonda.

Hala pues...

FINDE TONTO

2011-03-13T20:07:00.010+01:00

Sin planes, con el tiempo inestable...o nos vamos de carnavales pa la Fueba o nos quedamos en casa en plan happy family. Bueno, ya buscaré algo pa pasar el rato, que no va a ser todo silloning y cervecing. El viernes todavía hacía bueno. Me fuí a bajar el descenso que están preparando para hacer el campeonato de España. Solo que ellos suben en autobús y las bicis en remolque y yo me curro la subida pedaleando. Por supuesto, la bajada tampoco se parece nada la que hago yo a la que hacen estos descerebraos (de buen rollo eh!!!, ya me gustaría a mí bajar así). Os pongo un vídeo del descenso en cuestión que he encontrao revolviendo por esto del internete:

Pues eso, que igual está bien eso del campeonato. Dias 7 y 8 de mayo, creo...ya lo anunciarán

El sábado amaneció lloviendo, siguió lloviendo toda la mañana y más de media tarde. Sesión continua de cine a la espera de la mejoría anunciada para el domingo.

Pos hombre, el domingo amanece a las siete y media de la mañana completamente nublao...al menos no llueve. Me voy pa Santa Orosia que hace días que no subo. Voy a subir por Isún y bajaré por Satué. A las ocho en punto llego al pueblo. No hay ni dios por las calles. Baja la niebla hasta el inicio del pinar pero no hace frío. En 1h y 10 min me planto arriba... va a ser verdad que esto de dejar de fumar va bien para hacer deporte u que??? ¡Gracias señor Zapatero por poner el tabaco a precios prohibitivos y a la señora ministra de Sanidad, política social e igualdad por coartar una vez más nuestra libertad y no dejar fumar dentro de los garitos!
Durante la subida, a ratos, se abren las nubes y me dejan ver el sol...hasta me ilusiono en ver un mar de nubes a mis pies cuando llegue arriba...los buebos, echa planes montañes, que te saldrán alrevés dice la sabiduría popular. Efectiviwonder, arriba está completamente cubierto de niebla, tanto que, entre ésta y la nieve se ve todo blanco, sin relieves y chungo para orientarte...claro que estoy en Sta Orosia y me lo conozco como la palma de la mano...creo. Me voy a almorzar a la cruz a la que llego en apenas diez minutos. Ni me siento. No se ve nada y empieza a soplar viento que me baja la temperatura hasta equipararla a la del hombre de Similaun. Ahora, si sigo en dirección N-E, con una ligera desviación de 13'5º y aplico el cuadrado de la velocidad del viento menos la desviación del eje de la tierra producido por el terremoto de Japón, tengo que bajar por allí para cojer el camino de descenso....Si, si...Me meto en un zancocho que lo flipas...nieve hasta la cintura y vegetación salvaje del caribe que me pone de agua hasta los cojones. Afortunadamente, mi sentido de la orientación es suplido por el oído que oye el barranco allá abajo y hacia allí me dirijo recto. Cuando llego a la senda voy completamente calao.

Me habían dicho que el cura de Aurín había muerto decapitado, pero todavía no me había acercado a ver sus restos...Efectivamente, a orillas del camino yace el cuerpo sin cabeza del infortunado cura, convertido hace milenios en piedra vaya usté a saber porqué. De todas formas, después de lo que le están haciendo a esta montaña entre unos y otros, no me extraña que el pobre haya perdido la cabeza. La foto, obviamente, no es de ayer... tiene cabeza y con la niebla apenas se distinguía nada.

Llego a la pista, bajo por ella dejando el camino que va a Satué a la derecha, y cojo la subida hacia el Arizonar de Isún desde donde baja un camino al pueblo. Hará como 10 o 15 años que no venía por aquí. Está el monte irreconocible. Llego al arizonar y no hay forma de encontrar el inicio de la senda. Hala, monte a través otra vez. Afortunadamente, a desaparecido la niebla y tengo el pueblo a la vista con lo que voy por donde más cómodo me parece hasta coger, nuevamente el camino de subida. Como pasa casi siempre, cuando llego al coche está completamente despejao.

Y colorín colorao esta tontería se ha acabao...no me deja poner más fotos. Yo que os pensaba regalar una panorámica bien chula...otra vez será.

Hala pues...

FIN DE SEMANA EN MONTREBEI

2011-02-28T19:35:00.006+01:00

Este era otro de esos sitios que salían de vez en cuando en las conversaciones o cuando estábamos en la punta de algún monte desde el que se veía. Tenemos que ir allí, decíamos. Pero, hay tantos sitios para ir...el caso es que, este finde, como daban malísimo de la muerte pal domingo decidimos que era un buen sitio para pasar un poco de calor, que falta nos hace.

El sábado marchamos Pol, Urbez, Teo y yo a las ocho de la mañana. Pese a no estar demasiado lejos de donde vivimos, de hecho se ve desde Erata por ejemplo, hay una quilometrada elegante.

Llegamos a Àger (am català suena el nombre como un estornudo, algo así como Atcher), pueblo majo, situado en un valle paralelo a la sierra de Montsenc donde buscamos sitio pa dormir. Una vez solucionado el tema de la intendencia, nos vamos hacia la zona conocida como Pertusa donde, si no nos fallan nuestras informaciones, tenemos hasta 4 ferratas. A ver cuantas sabemos hacer.

De Àger se va a otro pueblecito llamado Corçà (este érase un pueblo pegado a una roca) y allí se coge una pista asfaltada que nos lleva a la ermita de la Madre de Dios de Pertusa. Sitio majo donde los haya. Enrriscada en una peña hay una diminuta iglesia románica. Aparentemente, desde donde estamos, es imposible llegar a ella. Y muy abajo, el gigantesco embalse de Canelles que represa el río Noguera Ribagorzana y que hace de frontera entre Aragón y Cataluña. Al norte se ven las paredes que conforman el desfiladero de Monrebei. Mucha gente. Varios ferrateros y mucho senderista. Cogemos una senda que baja en picao hacia el pantano sorteando paredes y barranqueras. Hay tres ferratas que arrancan casi en el mismo sitio. De hecho, se llegan a unir las tres en una sola a mitad de recorrido. Empezamos por una fácil para calentar llamada Teletubbis. Para los que no hayáis tenido hijos en la década de los 90, los teletubbis eran cuatro moñacos de colorines diseñados por alguna mente perversa para alienar a nuestros hijos/as lactantes/as y hacerlos feroces consumidores /as de televisión, fans /¿fanas se dice, señora ministra? de Belen Esteban y seguidores /as incondicionales de Fama a triunfar y de Operación baile...o algo así. ¿Que porqué le pusieron los equipadores ese nombre? Ni puta idea, oye... La vía es maja y muy fácil. Empieza con presas artificiales, luego vienen grapas y escaleras de aluminio...aprovecha una pequeña cresta para hacer equilibrios mientras vas subiendo y las vistas son cada vez mejores. Al final termina y enlaza con la Olmo-Soler, de equipamiento más antiguo y que va buscando los puntos débiles de la pared. Prácticamente no encontramos grapas. Va siguiendo un sistema de canales equipadas con cadenas hasta llegar a lo alto de la peña, donde está la ermita de Pertusa. Volvemos al coche. Comemos algo y decidimos que hacer. Teo se queda, dice que con dos ya vale. Nosotros vamos a intentar la otra. Volvemos a bajar hasta el pantano y vamos al pié de la Cast. Urquiza-Olmo. Esta está catalogada como extremadamente difícil (V+, pone en las chapas). Empiezo yo y no se ni pasar del primer paso. Amos, no me jodas...me quedo allí colgao como un limaco mientras me peto de brazos y me quedo pal arrastre...por supuesto, descojono generalizao (como no podía ser de otra manera). Venga, listo, le digo a Pol, inténtalo tú. Joder, será cabrón...a la primera. Vale, reconozco que estoy más gordo, más flojo y más espondítico que tú. Úrbez supera también ese paso. Yo, en previsión de lo que pubiera haber más arriba, paso de volver a intentarlo y me vuelvo otra vez por la Teletubbis. (Cuando la cría era pequeña también me tragaba los episodios de los bichos esos de tres en tres). Nos juntamos arriba. Por lo visto esta ferrata se las trae. Esta diseñada, especialmente, para crecer un palmo a base de estiramientos...pues hala, pa otra vez...A los coches llegamos, otra vez, a las tres de la tarde. Aún nos da tiempo de ir hasta el congosto de Monrebei. Hay una señal que indica dos horas, mas dos de vuelta...tenemos la luz justa. Vamos allá. Emprendemos una marcha rápida (lo que comunmente se denomina trote gorrinero). Bajamos hacia las ruinas de un molino, volvemos a subir por la ladera de enfrente llamada Serra del Mill, volvemos a bajar hacia un refugio llamado Mas de Carlets (más que un refugio, eso parecían unas ruinas okupadas por neorurales) y llegamos enfrente de las impresionantes paredes que forman el Congost.

Si impresionante es el sitio, más impresionante es el camino tallado en la roca, a base de pistolete, barrena y pico para facilitar el tránsito entre los pueblos del norte y del sur de la comarca. Aquella gente si que curraban... Llegamos a la vista del puente colgante, donde acaba el congost, comemos algo e iniciamos la vuelta otra vez a trote gorrinero. Nos ha costado 1h y 15 min. A ver si llegamos con luz suficiente al coche. No solo llegamos con luz si no que, el atardecer, nos regala un espectáculo que ríase usted de la ceremonia de entrega de los Oscars de Jolibud. Cogemos el coche, bajamos a Àger, nos duchamos, acicalamos y perfumamos y nos vamos de tragos y a cenar. Llegan Oscar y Erika. Cenamos como pa una boda y a dormir, a ver si mañana aguanta el día. El domingo amanece despejado y ventoso. Más frío que ayer. Vamos a la otra ferrata que nos queda. Ésta está un poco más escondida, en un vallecito lateral. Cuesta llegar a ella media hora por camino cómodo. Se llama Urquiza-Olmo y es la primera que se construyó en este sector. Muy corta. Maja, pero muy corta. Una primera parte vertical, con pocas grapas te deja en una faja por la que hay que andar hasta otra subida equipada con grapas de plástico por una cascada seca y un tramo ligeramente extraplomado y, cuando le estás empezando a coger el gusto...sacabó. Lo malo (o lo bueno según se mire) es que el retorno es muy largo, desproporcionadamente largo si lo comparamos con la duración de la vía. Pero es una excursión preciosa y muy bien señalizada. Te lleva a la cabecera del barranco, de allí a una zona de campos, a pasar por debajo del castillo de Sant Llorenç e inicia un largo flanqueo para ir a buscar el camino que recorrimos ayer para ir a Monrebei. Hay otra opción, más larga pero más entretenida, que es bajar por el barranco seco de Sarah. Pues ya puestos...hala por aquí. Ocho rápeles salen, el más alto de 26 m. Algunos volados por un barranco abierto pero muy bien formado. Lo único malo es un grupo de chulimanguis que llevamos delante pegando gritos y haciendo el capullo como si estuvieran bajando por el Dragon Kan de Port Aventura. No se si solo es cosa mía, pero gritar en el monte (sin motivo, otra cosa es que estés politraumatizao y estés pidiendo socorro o cagándote en el Altísimo) es como hacerlo en un cementerio. Me parece una falta total de respeto a la naturaleza y la gente que va detrás y delante tuyo. Claro que eso es por que soy muy raro, muy insociable y muy misántropo...

Acabado el barranco, vamos a coger el camino de ida a la ferrata y de allí al coche. Ha estado bien, muy bien.

Comemos en el párking y bajamos al pueblo a echar el café y cerveza reglamentarios antes de volver a nuestras respectivas casas, familias y obligaciones.

Como siempre, magnífico fin de semana, con inmejorable compañía (si, Pol, ya lo se, podía haber sido todo compañía femenina pero es lo que hay, te jodes y hueles a testosterona) y cansao, como debe ser. Ya descansaremos en el trabajo, que pa eso está.

Hala pues...

2011-02-21T17:58:00.007+01:00

Para los niños, para las niñas, para los papis, para las mamis, para los abuelitos, para las abuelitas, para los profes, para las profas (perdón, profesoras, cuánto mal estás haciendo Bibiana...) Para los que no saben distinguir una violeta de una col, para los que creen que todo lo verde del monte son pinos y no pinos, para los que las únicas flores que han visto son de plástico en los jarrones de casa de su abuela...para todos ellos y todas ellas y todos elles:

..........TACHÁN-TACHÁN........

Tengo el gusto de presentarles:

Más divertido que la Wii, más educativo que los Magos de Güeberlipleis, más barato que un viaje a Disneyland París...y mucho más colorido que un capítulo del Bob Esponja ese...

Ya a la venta en las principales librerías del Pirineo

Hala pues...

LA LÍNEA P.

2011-02-19T17:42:00.019+01:00

Pues hombre, a mi, no es que me vaya especialmente el tema bélico-castrense, de hecho, intenté eskakearme de la mili por corto de talla, de cerebro, por tener los pies planos o por tener un ojo vago...pero que si quieres. Al final fui declarado apto para servir a la patria y derramar, si fuera o fuese menester, hasta la última gota de mi sangre por la patria y sus símbolos. El caso es que, una vez licenciado después de perder/servir un año a la patria como recepcionista en un hotelito con encanto donde se iban a desestresar los que, de verdad, iban a derramar su sangre por nosotros (y de paso iban a esquiar con cargo a los presupuestos generales del estado, ellos y sus amigas/amantes/esposas/hijos/hijas/sobrinos/sobrinas), no había tenido ocasión de entrar en contacto con ese mundo tan apasionante de cañones, ametralladoras, morteros, aviones y demás artilugios bélicos.
Siempre los había visto. Estructuras de hormigón repartidas por los valles pirenaicos, algunas medio destrozadas por la construcción de carreteras, otras intactas a orillas de caminos y pistas...nidos de ametralladora de la guerra decíamos. Este año tuve ocasión de conocer a J.M. Clúa, un apasionado de la castellología, de todo lo que sean fortificaciones (de cualquier época) y la máxima autoridad en este tipo de obras.

Así, supimos que estas construcciones, situadas siempre en los valles o sus inmediaciones, no tienen nada que ver con la guerra civil de 1936-39. Una vez acabada la Guerra civil en España, se inicia la II Guerra mundial en Europa. Franco, viendo el percal que toma el tema hacia 1945, se teme que los rusos (las sanguinarias hordas marxistas en el decir de la época) no contentos con invadir Berlín continuaran por Europa hasta llegar a Madrid. De esta forma, se plantea la impermeabilización de la cordillera pirenaica mediante una obra que constituye la fortificación más grande de las construidas en la Península Ibérica. No se llegó a concluir. Había programada la construcción de 8000 asentamientos de los que se construyeron 4000 porque, en 1950, se abandonó el proyecto, se camuflaron y se olvidaron. Tanto es así que, en la década de los 70, el ejército que las construyó intentó hacer un inventario de lo que había y, muchas de las obras, no las supieron encontrar.

Hemos iniciado la señalización de algunas de estas obras en el municipio de Biescas. Básicamente son de cinco tipos; observatorios-puestos de mando, situados en lugares altos, emplazamientos para ametralladoras antiaéreas, situados también en lugares altos, lejos de las carreteras, cañones de infantería, para zumbar a los soldaditos de a pié, cañones anticarro para sacudirles estopa a los blindados (estos son tan grandes que, si alguna vez me despacha la parienta de casa, ya tengo uno localizado para irme a vivir allí) y emplazamientos para morteros, construidos siempre de dos en dos...

Pues eso, que nos puede servir para darnos rulo con la familia un día de esos tontos que no sabes a dónde ir. Os recomiendo el camino que, desde Sta. Elena lleva a Polituara. En él podemos ver tres tipos diferentes de construcciones de estas. Otro sitio majo es la peña que hay en Escarrilla, encima de la Vuelta del Sombrero. Allí hay varias construcciones de estas, vías de escalada facilitas, una via cordata recientemente instalada y un hermoso paisaje...

Pd. Esta entrada es fruto de una tarde lluviosa de sábado, de la falta de un libro decente que leer y de una programación penosa en la tele.

Hala pues..

PICO DE LA GARGANTA DE BORAU (2567 M.)

2011-02-13T15:16:00.020+01:00

También llamado pico Lecherín, en singular, para distinguirlo de los mallos de Lecherines, situados al lado. Este era uno de esos lugares a los que había que ir y nunca veíamos el momento. Al final llamó Roberto que iba a subir con una cuadrilla de almendr...zaragozanos y nosotros, que somos tíos sociables, enrrolladotes y koleguitas de los kolegas de los kolegas nos apuntamos sin dudarlo. Al final, de todos los que iban a subir, solo viene uno, Gustavo, tío majo, serio y que demostró una pitera fuera de lo común. También vino Kankel, lo que me provocó, a las siete de la mañana, una gran alegría. Hace como 15 años que no salía al monte con él. Subimos, cuando estábamos solteros, sin críos y con más pelo, la norte el Perdido, el Perdiguero, el Midí, la cresta del Rusell...y bastantes más. Así que, desde Sabi, Roberto, Gustavo, Pol, Kankel y yo (y Yeti) hacia Canfranc pueblo al que llegamos al poco. Aparcamos y subimos por el camino que lleva a la zona conocida como Gabardito. Es el mismo acceso al barranco de Aguaré y lo conocemos bien. Es un camino guapo, suave y bien trazado, entre un bosque precioso. Al final se llega a una pista que viene desde Villanúa y se continúa por ella en medio de un magnífico abetal hasta desembocar en los prados de Gabardito desde donde vemos, por primera vez, nuestro objetivo.

Ahora se gira a la derecha, se cruzan varios barrancuchos completamente helados y se entra en un pinar de pino negro siguiendo las marcas blanquirojas del GR-11 hasta que se llega a la majada de Lecherín, situada a 1800 m. en un paraje de cuento. El pico de Tortiellas a la derecha ,con unas estructuras metálicas enormes en la cresta y de las que nos hacemos cábalas de para qué sirven, aparte de para joder el paisaje. (Que no, Pol, ¡coño! que eso no es para evitar aludes. ¡Si parecen velas de barco!). Bueno, pues que, desde allí se ve, perfectamente, el Pico de Tortiellas, el de la Garganta de Borau, a donde vamos, y los mallos Lecherines, un poco más a la izquierda. Iniciamos una subida de frente, hasta llegar a una zona desde la que se ve el refugio López Huici situado al pie de la sierra de la Magdalena y al que se accede desde la carretera de Aisa. Roberto tiene dolores en la cadera y dice que se queda. Los demás, nos calzamos los crampones (bueno, Yeti no...el se afila las uñas encorriendo sarrios que salen por todos lados) e iniciamos una subida peltrecuda hacia un collado muy evidente entre el lecherín y los mallos de Lecherines. La nieve está cojonuda, se anda de cine...menos mal. Llegamos al collado, tras buena sudada, y vemos el corredor que desciende desde el pico y por el que hemos de subir. Se oyen perros arriba. No pué ser... debe ser que rebota de alguna manera los que cazan allá abajo, en el valle. El corredor se las trae. Ahora, después de hacerlo y después de mirar reseñas en esto del internete nos enteramos que tiene ¡50º de inclinación! ¡La madre el topo!, ¡con razón se cargaban los gemelos!. A mitad de corredor, a 2400 m. de altura y encima de unas piedras vemos dos perros de caza enrrallaos (en el Piri, los perros y los domingueros no se enrriscan, se enrrallan). El Yeti va hacia ellos y lo reciben con ladridos (con un ligero deje de acojono, también hay que decirlo). Estos chuchos han seguido a los Sarrios hasta aquí, y cuando se han querido dar cuenta, ya no han sabido ni subir ni bajar. Pues jodido lo tienen...mañana dan nieve, como no se atrevan a bajar con nosotros...aquí palmarán. Un esfuerzo más y ya estamos arriba. Jooooodo. Arriba no, falta cruzar una arista como el filo de una navaja y con una caída a ambos lados de la que no se ve el fondo. La una en punto. Nos ha costao 5 horas subir los 1500 m. de desnivel. Bastante más que a muchos tresmiles.

Estamos poco rato e iniciamos la bajada con mucho tiento y de cara a la pared. El Yeti baja acojonao. Gime como no lo había oído nunca pero va bajando. Me da miedo que se caiga y nos arrastre a cualquiera de los que vamos debajo de él. De todas formas, qué poco talento tienes, José Miguel. Aún intento llamar a los otros chuchos a ver si se animan y nos siguen, pero no hay manera. Pues os jodéis, no creo que el dueño os suba a buscar paquí. Tras un rato de tensión llegamos al collado donde acaban las dificultades y nos está esperando Roberto. Ahora solo queda descender hasta el refugio de abajo, donde comemos, y de allí al coche. No hace ni una hora que estábamos arriba y el pico ha desaparecido envuelto en boiras...está llegando, antes de lo previsto, el frente ese que nos ha de dejar nieve esta semana que entra. (al menos eso dicen todas las previsiones). La bajada no se hace excesivamente larga, bajamos charrando y contando batallitas de cuando éramos jóvenes, altos y guapos. A las 5 en punto llegamos a los coches. 9 horas en total. Pues resulta que, la mayoría de los que suben a este monte lo hacen por Aísa, ya que es bastante más corto y con menos desnivel, pero eso lo sabemos hoy..aún así, ha sido un día magnífico en un entorno precioso, con un pico largo, duro y a ratos emocionante, con unos buenos colegas y un perro que se ha ganao el título de montañero-alpinista con creces. Hala, a celebrarlo a Villanúa con una buena galimba...

Como soy un tío tan enrrollao, tan majo y tan, tan, tan, (campana) os dejo una panorámica de lo que se veía desde la punta (es que me he comprao una cámara que hace panorámicas, ¿sabusté?), más que nada para ver como quedan en el blog y pa ver si se pueden descargar

Hala pues...

TRANSOBREPUERTO OESTE-ESTE.

2011-02-06T13:05:00.010+01:00

Pos no es por nada, pero cuando me pongo a planificar rutas soy la leche...me salen largas, duras y cansadas pero bien chulas, anda que no.... Habíamos pensado en subir recoger el belén que pusimos en San Benito. Eso cuesta dos horas, tres a lo sumo. Viendo la previsión de la meteo de sol a tope y temperaturas primaverales ¿quién se resiste ha hacer una ruta, en vez de tres de nueve horas?. Así que p'allí que vamos. Pol, Bego, Ana, Quini y un servidor.

Quedamos a las 7 con Pol para dejar un coche en Oto y volver a coger a las mujeres a Biescas a las 8. De allí, a Espierre. Subimos un poco más arriba del pueblo. La pista está llena de hielo y no se puede continuar con coche. 8:30 y una temperatura cojonuda. Hay poca nieve para subir a la ermita. Aún así, nos cuesta algo más de lo previsto porque, la que hay, está muy blanda y te hundes y resbalas. Quitamos el belén, firmamos en el libro y echamos un bocao antes de subir a Erata y a la Punta d'o puerto Yésero. Aquí, lo normal es desviarse a la izquierda y bajar otra vez a Espierre. Nosotros nos desviamos a la derecha para seguir el cordal que une Erata con Pelopín. Se va por toda la cresta que forma el cono de recepción del barranco de Otal. Continuos sube y bajas que se hacen cansados y aburridos hasta llegar al puerto de Otal. Hasta aquí hemos estado solos, pero ahora tenemos un montón de gente delante que suben a Pelopín desde Cotefablo. Dejamos a la izquierda Pelopín (Del latín Podium lupinus, "Punta de los lobos") y nos acercamos al puerto de Yosa donde cogeremos el camino para bajar al valle del Ara. 5 horas hasta aquí. Habíamos traído los pinchos y demás ferralla, ante el pavor de las mozas éstas, (Pero ¿por dónde pensáis meternos???!!!!!!) por si la cabecera del barranco estaba chungo de hielo. La cosa es que está todo cubierto de nieve blanda en la que te hundes hasta la rodilla y no ofrece ningún peligro. Eso sí, la bajada se hace larga y muy pesada. Primero bordeas Pelopín por el sur y el este hasta que coges el sarrato que separa el barranco de Oto del Sorrosal. Bajas un poco y te desvías a la derecha para llegar a Yosa de Broto. 6 horas hasta aquí. Aunque el camino no tiene peligro ni pérdida, le ponen emoción a la cosa los cazatarires que llevan, desde que hemos salido por el collado, pegando gritos y tiros en la ladera de enfrente. Apasionante deporte el de la caza, sin duda. La entrada a Yosa se hace por caminos preciosos, delimitados por tapiales bien conservados. Del pueblo, en ruina total, solo se distingue alguna borda, algunas fachadas, el báculo de un crucero y la iglesia. Paramos a comer en un carasol. Joder, que bien se está aquí.

Visitamos la iglesia. Reforma tras reforma, muro sobre muro, el edificio es una amalgama de reparaciones hechas desde el siglo XIV hasta el XVIII. Sin embargo, si miramos con detenimiento, la cabecera ¡¡¡¡es del siglo X!!!!. Coincido con el eminente e ínclito Adolfo Castán http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=615564 en que, la pared de naciente de la iglesia, forma parte de un edificio de la misma datación que San Bartolomé de Bergua, Sta Isabel de Espuéndolas o San Chuan de Espierre. Construidos nada menos que 1100 años antes que nosotros. Esas tres ventanitas, para el común de los mortales pequeñas y mal hechas, guardan el secreto del prerrománico en el Pirineo. Ahí es nada...

Después de reflexionar sobre eso, de lo poco que somos, de la insignificancia de nuestras vidas en el conjunto del devenir universal y de tener un emotivo recuerdo para esos piqueros a los que hace ya muchos días que no les hacen mal las muelas, iniciamos el camino hacia Oto, último de los lugares que vamos a visitar y donde nos espera el coche. El camino es majo, todo en bajada y atravesando un espeso caxicar. Si no fuera porque llevamos ya 8 horas andando, hasta se disfrutaría y todo. Oto, desde la bajada y bañado por el sol vespertino, es igual que un castillo de esos de las películas. Torres, humo de chimeneas y ovejas en los prados de abajo, todo muy bonito, muy románico y muy romántico. Entramos en el pueblo justo cuando las campanas de la iglesia dan las cinco de la tarde. Todavía nos da tiempo a dar una vuelta rápida por el pueblo y de bajar a Broto, donde cae una cerveza. De allí a Biescas, que aún nos queda ir a buscar un coche a Espierre.

Un día bien majo, cansao, pero muy majo. La próxima que haremos por aquí será la Transobrepuerto Norte-sur, ya os podéis atar bien las botas, que esa si que es larga...

Hala pues...

ANIE, 2507 m. Mecagonlaputadorosquefrrrrrio!!!!!

2011-01-23T09:24:00.011+01:00

Finde invernal, pero invernal de verdad no como los que hemos tenido hasta ahora. Después de unas semanas de inactividad volvemos otra vez y hemos elegido el peor finde de todos.

Salimos a las cuatro de casa y de tirón vamos al Valle del Roncal. Mucho viento durante todo el trayecto. Vamos a la aventura. Llevamos sacos, esterillas y tienda...dormiremos donde nos parezca. La cosa es que, conforme vamos avanzando valle arriba, nos damos cuenta que no vamos a poder dormir al raso ni de coña. Estamos a -8ºC, con niebla y con viento. Volvemos a bajar y preguntamos en un camping que hemos visto. Albergue y cena caliente...la cosa está clara. Ya veremos como levanta el día mañana. Tenemos una habitación de 10 plazas pa nosotros solos. Largo rato de tertulia, cena cojonuda (con vino, café y orujo incluidos) y al sobre a las 12 de la noche. Una última mirada al cielo antes de dormir. Está completamente nublado...mal se prepara el dia.

Suena el móvil a las 8. Sigue nublado. Nos levantamos y subimos hacia la Piedra de San Martín, aunque solo sea a hacer turismo. Conforme subimos vemos que se despeja y cuando llegamos arriba un hermoso día soleado nos recibe, hemos dejado abajo la niebla formando un mar de nubes de flipar. Eso sí, -14ºC y viento fuerte que mueve el coche. Eso en la práctica es una sensación térmica de menosmuchosºC. Hace falta estar muy pirao o muy tonto pa salir del coche en esas circunstacias. Hay un grupo que dice que también va al Anie. Hala, pues nosotros también...ya nos daremos la vuelta todos a la vez. Salimos antes que ellos. Aire horroroso y un frío que te cagas, pero mucho, mucho. Rodeamos el pico de Arlás por el sur. Aquí el viento se para y se anda mejor pero al llegar al collado de Pescamou es como si te dieran una bofetada. Te hace andar de medio lado. El sudor, tal como sale, se hiela. Se me empañan las gafas de sol, se me hiela y, durante un buen rato, voy a ciegas siguiendo a Pol que sigue, como puede, una huella vieja. De vez en cuando vemos algún hito pintado con pintura fosforita . Estamos cruzando el karst de Larra, una inmensa planicie de calizas paleozoicas, donde se abren unas simas que, si nos cayéramos, nos llevarían directamente al infierno. Afortunadamente, hoy están tapadas por la nieve y esto es un continuo sube y baja. Dos horas nos cuesta llegar a la base de la pirámide cimera. No hemos parado más que dos minutos escasos a echar un bocao detrás de una piedra en la que pega un poco menos el aire, sin agua porque se nos ha helado. Nos quedan 400m. de desnivel muy pitos. Lo bueno es que se sube por la cara sur y estamos protegidos del viento. Hasta nos podemos permitir quitarnos los gorros. Conforme avanzamos, los horizontes se abren. Hay un mar de nubes que cubre toda la France y Navarra. Hacia el este, está completamente despejado. Se ve desde Mte. Perdido hasta el Cantábrico. Es, quiza, uno de los montes con mejores vistas a los que he subido. Nos cruzamos con un tío que ha subido solo a pocos metros de la cima. Dice que, arriba, no se puede estar. Efectivamente, cuando llegamos, después de tres horas justas, no aguantamos ni cinco minutos arriba. El tiempo justo de hacer cuatro fotos.
Cuando empezamos a bajar vemos, muy abajo, un montón de gente que viene. Son varios grupos que han madrugado menos que nosotros y que nos los vamos cruzando conforme bajamos. El aire no para y sigue haciendo un frío que pela. Por el mismo camino, en dos horas, nos plantamos nuevamente en el coche. Cuando llegamos, a las dos de la tarde, "solo" hay -9ºC. Decidimos que nos hemos ganao otro megaplato combinao en el camping. Mucha gente comiendo. Tardan un rato en servirnos y, cuando lo hacen, nos dicen que, por hacernos esperar, el cocinero nos invita a un cacho de tarta de queso con arándanos que es el colofón perfecto a la comida y para el día. Nueva fartera mientras el sol entra por los cristales y nos calienta la riñonera a base de bien. Esto no pué ser bueno, habremos estado a -20ºC y ahora estaremos a 25º exteriores y 30 interiores con este vino que nos estamos trucando. Joder, que bien voy a dormir esta noche, con el pijama de felpa y el edredón. Me voy a arrimar a la jefa (si se deja) hasta que me sangre la espalda.

Hala pues...

GRATAL (1567 m.), PARA DESPEDIR EL AÑO

2010-12-31T16:08:00.009+01:00

Leyenda de Gratal y Gabardiella (versión para todos los públicos).

Pues resulta que esté mozé de Gratal festejutiaba con ixa zagala Gabardiella ya hacía días. A o padre de ella, Gabardón, no le parecía ni medio bien. Resulta que ixe mesache era un cantamañanas, todo el día con o coche parriba y pabajo con a música a todo trapo sin hacer nada de bueno. Gabardón, ya hacía días, que le decía a suya filla que no era ixe mozé buen partido, que se buscara a otro que tuviera campos, cochines y tractor y no ixe mazerón que no tenía más que peñas y arizones. El caso es que aquella zagala no le hacía ni puto caso a su padre. Un día, cuando los vio entrar a los dos en a espluga San Climén, cerca de Árguis, los estuvo espiando. Al rato, bastante rato, salieron os dos sofocaos y riéndose como zirigüellos mientras Gratal le metía una mano por debajo de a falda y le tocaba o culo. Aquello acabó con la paciencia de Gabardón. Buscó en los anuncios del Heraldo algún macarra a sueldo y el más barato y más cercano era uno que llamaban Guara. Trató con él (se juntaron en la punta d'a Peña San Miguel, en o Salto Roldán) que, sin hacerle mucho mal, lo convenciera para que se fuera a cascala y que dejara a suya mozeta en paz. O primero que hizo Guara, que era grande como un mallo y bestia como un arao, fue abrir de un manotazo a Foz de Árguis. De esta manera Gratal quedó a un lado y Gabardiella al otro. Aguantaron muchos días separados pero, al final (las hormonas son muy chungas y tarde o temprano empiezan a picar lugares innombrables) Gratal quiso acercarse otra vez a Gabardiella. Pero allí estaba Guara, como un segurata de discoteca para no dejarlo pasar. Gratal, que seguramente se había tomao algo raro, (porque era un escabezau, pero para llegar a esos extremos....pa eso no), sé clavo con la punta punchuda que tenía en el pecho de Guara. De la herida salieron las pedreras que se pueden ver, todavía hoy, desde la Plana de Uesca. Gratal y Gabardiella siguen separados por el tajo del Flumen, Gabardón está allálantizas, separando la Guarguera del valle del Ara, formando parte de la sierra de Canzías y Guara sigue muerto. Si vas por la carretera de Huesca a Barbastro, en algún punto se ve perfectamente la figura de una persona echada que forman sus puntas. Si es que...lo que no empieza bien, no puede acabar bien...

Que???? Ah, si!!!. Que hemos subido a Gratal para despedir el año. Que cada año nos vamos a algún lao para hacer gana de cenar. Que nos ha hecho un día feucho y gris. Que había bastante gente en la punta con la misma idea que nosotros y que no habíamos estao nunca por allí y nos ha parecido un paseo majo.

Bueno, que acabéis y empecéis bien el año. Salú, dinero, amor, sexo, montes, barrancos y...¿he dicho salú y sexo? pues eso, para todos, todas y todes...

Hala pues.

MONTAÑAS SAGRADAS

2010-12-26T16:09:00.008+01:00

El concepto de Montaña Sagrada,está, o mejor, estuvo, ampliamente difundido en numerosas culturas de todo el mundo. En palabras del insigne Mircea Eliade, la montaña, por estar más cerca del cielo, es sagrada por dos conceptos: por un lado participa del simbolismo espacial de la trascendencia (“alto”, “vertical”, “supremo”, etc.), y por otro, es el dominio por excelencia de las hierofanías atmosféricas, y en su virtud, la morada de los dioses. Todas las mitologías tienen una montaña sagrada, variante más o menos célebre del Olimpo griego. La mayoría de los dioses tienen en sitios altos lugares dedicados a su culto. Los valores simbólicos y religiosos de las montañas son innumerables. Muchas veces la montaña a sido considerada el punto de unión entre el cielo y la tierra, y, por tanto, considerada como centro, punto por el que pasa el eje del mundo, región saturada de sacralidad, lugar en el que puede pasarse de unas zonas cósmicas a otras. En el Pirineo, por ser una región montañosa, esta simbología se ha aplicado a montañas consideradas inaccesibles, por su altura o su dificultad, o bien a las grandes eminencias geográficas situadas en la cabecera de valles y dominadoras de un gran territorio.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, no es difícil constatar la presencia de montañas sagradas dentro del territorio pirenaico. Su vetusta sacralidad se puede rastrear hoy en día en cruces colocadas en sus cimas, que vinieron a conjurar antiguas deidades paganas, templos erigidos en las alturas o viejos miedos, ritos, mitos o leyendas que las acompañan.
Sin pretender hacer una lista exhaustiva, vamos a mencionar algunas de las cumbres que, en su día, debieron tener algún tipo de culto relacionado con deidades solares o fecundantes.
-Peña Oroel, Collarada y Cuculo en la Jacetania.
-Peña Montañesa y Canzías en Sobrarbe.
-Turbón y Aneto en la Ribagorza
-Guara y Gratal en la Hoya de Huesca.
-Santa Orosia, Oturia y Erata en el Alto Gállego.

De éstas últimas os quería hablar hoy.

Sta. Orosia siempre ha sido una montaña especial para la gente que habita esta comarca. Lugar de romería, lugar de paseo y entrenamiento para empresas mayores...todos los caminos para acceder a ella son preciosos y están cuajados de curiosidades botánicas, restos de religiosidad popular, historias y leyendas... No deberíamos perdernos, al menos un año, el subir el día 25 de junio desde Yebra acompañando a la romería. Se trata, sin duda, de uno de los fenómenos socioreligiosos más representativos y mejor conservados del Pirineo y un día, que será difícil que olvidemos. Cultos paganos al sol y al cráneo humano, convenientemente cristianizados a partir de la alta edad media, han llegado a nosotros prácticamente intactos.

Pero no todo son alegrías. Llegó el siglo XX y, con él, el "progreso". Se trazó una pista que accede al monte sagrado. Consecuencia: el monte se llena de domingueros que dejan mierda por doquier. A la vez acceden motos, todoterrenos, quads y demás artilugios que destrozan todo a su paso. La pista favorece también que el culto a Sta Orosia se reduzca a un día al año y que, el resto del año, se rinda culto en su cima a Sta. Telecinco, Sta. Telefonicamovistar o San Vodafone. En su parte más alta, a 1653 m., colgados sobre el mismo abismo que los hombres que allí vivieron en la prehistoria usaron para despeñar sus presas (hemos encontrado allí numerosas puntas de flecha y hachas de piedra) se construyó un santuario de antenas, repetidores, cables y vallas para rendirles culto.

Y lo último de todo. Hace unos años, un grupo de "montañeros" decidieron poner un belén en la cueva del Mallo. Nada que objetar si no fuera porque, aprovechando la cercanía de las antenas y la electricidad, atornillaron a la pared una enorme estrella que encienden mientras el belén está colocado. Como si no hubiera bastante mierda, hierros y cables. Como si una montaña requiriera de decoración estúpida. Los montañeros desde siempre, se han distinguido por su exquisito respeto de la naturaleza. Sin embargo a éstos, poco parece importarles. Y la cosa no sería muy grave si solo fueran dos o tres semanas al año, pero es que, el resto del año, la estrellita de los huevos sigue estando allí, atornillada a una pared de conglomerado, vigilando el vuelo del los buitres o los quebrantahuesos. Hace años hice público mi desacuerdo mediante una carta a un periódico. Tuve que aguantar que me señalaran por la calle y oirme cosas como"cologistadelosgüebos". A tanto llegó su mosqueo que, un grupo de ellos, quisieron boicotear la presentación de un libro que escribí. Afortunadamente, se impuso la cordura o les faltaron los cojones suficientes, para ir y hacer el ridículo.

No espero respeto hacia las montañas por parte de Telefónica, Orange o Arramón, por citar algunas. Para éstos, son solo una parte más de la maquineta para hacer dinero. Pero hombre, de un grupo de gente que se llaman montañeros... A mi, no se a vosotros, me parece una falta total de respeto hacia nuestros antepasados y hacia la naturaleza.

En fin, el raro debo ser yo y otra navidad los serrableses disfrutarán de la estrellita de navidad iluminando la montaña humillada. Otro año más los intrépidos montañeros, arropados por la maravillosa luz de su estrellita, velarán su belén montañero en su montaña ultrajada. El año que viene, les sugiero, deberían colocar un sistema de megafonía para poner villancicos que se oigan en toda la comarca. En chingabells a todo trapo estaría bien, por eso de la globalización, y así, la montaña violada, se parecerá, cada vez más, la puerta de cualquier Corte Inglés que, como todo el mundo sabe, hace realidad nuestros sueños en navidad.

Hala pues....

FELIZ NAVIDAD

2010-12-21T19:33:00.007+01:00

Mira que no me gusta esta capullada de la navidad tal y como la tenemos montada. Durante dos semanas nos volvemos buenos, amables, queremos la paz en el mundo y hacemos muchos regalitos y el resto del año somos, la mayoría, unos cabrones egoístas y ególatras que miramos de joder al prójimo por el mero gusto de hacerlo.
Sin embargo, algo me debe quedar dentro porque me ha molao este video. Además, poca fue mi aportación, pero en algo colaboré. No, no soy ni el cantante, ni el rapero ni niguno de los gaiteros.
Así que, con él, les deseo feliz navidad a los creyentes, feliz solsticio a los paganos y una horrorosa caguera (a poder ser el día de nochebuena a partir de las 21:30 h) a los políticos, banqueros, brookers, especuladores y demás malnacidos que nos han metido en este marrón en el que estamos y del que no sé (ni creo que sepa nadie) como vamos a salir.

Hala pues...

ERATA, SOLSTICIO DE INVIERNO

2010-12-19T19:25:00.010+01:00

Un año más, un ciclo pasado, un año que se nos ha escurrido como agua entre las manos...Eeeeeeeh, ¿Qué os parecía? ¿Que me he vuelto perroflauta ascético y místico?. Pues no, el caso es que esta entrada chorra me sirve para contaros que hemos subido a poner el belen en la Ermita de San Benito, en Erata. Pero este año ha sido especial. Llevamos cinco o seis años subiendo y el día que más hemos subido han sido cinco personas. Hoy hemos subido ¡¡¡¡18!!!!. Vaya éxito de convocatoria por parte de la Asociación Erata, del mosen y de las fuerzas vivas del pueblo. Hemos quedado a las 8 y media en la plaza. Pese a las previsiones de cielo despejado amanece completamente nublado, eso sí, 3º de temperatura. Nos organizamos en los coches y llegamos hasta Espierre. Todavía subimos un poco más, hasta la ermita prerrománica de San Chuan donde aparcamos.

Buen ambiente, buen ánimo y buena temperatura...empezamos a andar. Al poco vemos que entra marrón desde el oeste. En cuestión de minutos, se espesan as boiras y nos empieza a nevar. Nadie dice de darse la vuelta, al revés, ambiente navideño y corteinglesero de amor, paz felicidad y consumismo desaforado. Afortunadamente, lo único que consumimos aquí hoy es oxígeno y metros bajo las botas.

Llegamos a las baciones de abajo, seguimos la senda a los de arriba y, de frente ya que el nacimiento del Lucars river está chungalí de hielo y nieve recién caida, llegamos sin enterarnos a la ermita. Se coloca el belén por parte de los más jóvenes, se encienden velas y comemos turrón mientras el día se despeja, empieza a soplar viento y baja la temperatura en picao. Aún así, estamos buen rato charrando y haciendo fotos. De allí, subimos a la cima de Erata, donde nos viene a saludar el quebrantahuesos, y de allí pasamos a la Punta d'o Puerto Yesero. La bajada se nos hace corta. Se ha parado el viento, ha salido el sol y hace calor.

Llegamos, casi sin enterarnos a los coches y de allí al Cámping de Gavín donde nos apretamos unas buenas cañas, calamares, y cloquetas entre risas, buen rollo y armonía. Si existe el espíritu de la navidad, ese con el que les lavan el cerebro a nuestros hijos en el Disney Channel estos días, debe ser algo parecido a esto ¿no?. Seguro que está más cerca de lo vivido hoy en Erata que de lo que nos anuncia el Corte Inglés, el Carrefú y la churri esa que anuncia Ferrero Rocher.

Hala pues...

BARRANCO DE OTÍN

2010-12-13T19:49:00.011+01:00

¡Hola amigos!, soy Chesús Molleja y esto es embolicada extrema. Para mi nueva aventura nos vamos a desplazar a lo más escondido de la Sierra de Guara, en pleno Prepirineo oscense. A un lugar al que todavía no ha llegado ningún humano (al menos este mes). Nada menos que al mítico, desconocido y peligroso barranco del Mascún y a uno de sus afluentes...comienza pues...embolicada extrema. Pero para esta aventura no voy a ir solo, me van a acompañar tres auténticos especialistas. Os presento a Pol (al que ya conocéis de otras embolicadas), Javi Campillo (hermano del anterior) y Chué (al que también conocéis, aunque menos, de otras aventuras). Este barranco solo se puede bajar unos meses al año ya que, en primavera, el buitre de culo rojo (Gyps culirubeus) cría en sus precipucios y está prohibido su descenso.

Así pues, salimos de Biescas a las siete de Biescas, hoy lunes, con un frío de cojones, y cogemos a dos de los especialistas en Villa Cloro. De allí, bajamos a Huesqueta y cogemos la autovía recién estrenada que nos lleva al cruce de la carretera a Alquezar y Rodellar. Boira abundante, lo que promete buen día por las alturas.

Al llegar a Rodellar nos encontramos con un pueblo fantasma. Únicamente un francés, ojeroso y legañoso, nos pregunta que qué barranco vamos a bajar. La toma de contacto con el mundo real ha sido brutal. Hemos Salido del cocherito leré (22º C, AC/DC a to trapo...) para ponernos en pantaloncito corto a varios grados bajo cero y en medio de un silencio sepulcral...

Inmediatamente iniciamos el descenso hacial el Mascún. El agua, del tiempo...hay que cruzarlo hasta 6 veces mojándonos hasta la canilla....Brrrrrrr, todavía ahora, duchao, con el albornoz y en casa, se me pone carne pollo. Llegamos al poco al desvío de la costera. A partir de aquí nos pega el sol, el camino se empina y ya sudamos. Hasta llegamos a subir únicamente en pantalón corto, dejando al aire nuestros torsos esculpidos a golpe de bocata chulla, chistorra pa almorzar y cerveza. Llegamos arriba, dando vista al pueblo de Otín, y paramos a echar un bocao, aquí que se está bien. Nos calzamos el neopreto y p'adentro. El primer contacto ya nos anuncia lo que nos vamos a encontrar. Agua abundante y fría de cojones. Las primeras marmitas se pasan rápido hasta un primer rápel corto que te lleva al abismo. Estamos en el Saltadero de o palomar, 70 m. que te los haces de vellón en dos rápeles de 35 per capita. El primero es volao mientras el agua te ducha a base de bien. El segundo es una rampa que te deja al pie de una zona más abierta. De allí, se inicia un estrecho de marmitas "arrosariadas", en palabras de E. Salamero, escritor de la biblia de Guara http://www.libreriadesnivel.com/libros/sierras-de-piedra-y-agua-parque-de-la-sierra-y-canones-de-guara/2852002/ Rápeles cortos, algunos guarros en la salida. Hay una marmita trampa, hoy llena de agua, que cuando esté seca debe ser como entrar en una perola gigante y de la que no debe ser fácil salir. De allí, enseguida se llega a otro rápel de 40 m, del que ya se ve el Mascún abajo. Antes de montar el rápel nos echamos un cigarro. Craso error, amiguitos, además de que el tabaco es mu malo para la salud y provoca impotencia (en estas condiciones esto nos la pela ya que el aparato genital se nos ha retraído tanto que parece un ombligo), decía que, además de lo malo que es para nuestros bronquios y bronquiolos, hoy aquí sopla un biruji que, cuando queremos darnos cuenta, nos hemos quedao como el hombre de Similaun. Bajamos el rápel largo, montamos otro más de 25 m. y llegamos al cauce del Mascún, justo donde acaba el Caos de l'Onso. De aquí, solo nos queda descender el río (algunas badinas nos obligan a meternos con agua hasta el cuello, lo que en estas circunstancias no mola nada), pasamos por debajo de a Peña a Costera y la Cuca Bellostas (este topónimo hace alusión al pene, pito, mingorra, picha u minga de uno de Casa Bellostas de Otín que debía calzar un número alto) y llegamos a Rodellar a las cuatro de la tarde, justo cuando se está empezando a esconder el sol y la temperatura baja de forma alarmante.

Constatamos con satisfacción que hay un bar abierto, así que a él nos dirigimos a echar un trago, que nos lo hemos ganao. Dudamos si pedir café con leche pa calentar el cuerpo o cerveza pa calentar el ánimo. (Bueno, la verdad es que hemos dudado durante unos pocos segundos). Gana la segunda por aclamación popular.

De allí, de tirón a Biescas donde llegamos 11 horas después de haber salido esta mañana.

Hala pues...

INTENTO A SUERIO (1954 m.)

2010-12-06T13:10:00.019+01:00

Suerio es otro de esos montes a los que no sube ni Cristo. (Bueno, a este, Cristo si que ha subido, y se ha quedado...) Situado justo en frente de Manchoya, en la orilla izquierda orográfica del río Ara, ni siquiera llega a los 2000 m. de altitud. Si a esto unimos que no hay ni una puñetera reseña en internete y que está relativamente cerca de otros montes más altos, tenemos un monte para perdernos y que no nos encuentren. Y sin embargo es bonito. Guarda en sus faldas retazos de historia, vistas privilegiadas y el sábado mucha, mucha, mucha, pero mucha nieve. Así que para allí que nos fuimos. En la carretera de Broto a Fiscal, sale un desvío a la izquierda que nos lleva a Asín de Broto. 3 km asfaltados y llegamos a un pueblo que habremos visto cientos de veces desde Erata, Manchoya y Oturia pero al que nunca nos había dado por subir. El pueblo es bastante grande. Tiene numerosas casas rehabilitadas en dos barrios separados por un barranco. Aparcamos en una placeta y subimos hacia la iglesia. Siglo XVII, al lado hay un esconjuradero recién restaurado. Es curioso. De planta rectangular, bóveda apuntada...con un poco de imaginación nos podemos imaginar al mosen echando agua bendita hacia las nubes que, provenientes de Sobrepuerto, amenazaban con dejarlos en la miseria si descargaban el granizo en el pueblo. Nada más salir del pueblo, por una pista que se dirige al este, ya nos tenemos que calzar las raquetas. Subida suave con rampas más fuertes. Enseguida gira dirección sur y nos lleva, en una hora, a la ermita de San Mamés. ¿Qué debían hacer allí la gente siglos atrás para que la iglesia cristianizara ese lugar?. La ermita es un edificio popular, sin valor arquitectónico, "recompuesto en 1874" según reza en la portalada. Sin embargo, el emplazamiento, justo en frente de Canzías, en un lugar, auténtico nido de águilas que domina buena parte del curso medio del Ara, es uno de los sitios más bonitos que he visto últimamente. En ella se guarda un Cristo románico, de los dos que hay en Aragón. Hace unos años, la DGA se lo quiso llevar para restaurarlo y los vecinos de Asín salieron como Fuenteovejuna (horcas y dallas incluídas) para evitar que se lo "secuestraran". Hicieron bien, ¡que coño!. Vista la habilidad de nuestro ejecutivo para conservar su patrimonio, que lo restauren in situ, para evitar "extravíos". La foto del Cristo en cuestión, está robada, como siempre, de la magnífica página de Románico Aragonés.http://www.romanicoaragones.com/1-sobrarbe/99023-AsindeBroto1.htm ndeBroto1.htm.
Hasta allí hemos subido bien. Hay nieve, casi como recién caída, pero no te hundías con las raquetas. A partir de allí, la pista hace un largo flanqueo por el sur hasta un collado que vemos al este. Si antes nos hundíamos hasta los tobillos, ahora nos hundimos hasta los huevos...y no es una frase hecha. Hay más de 1 m. de nieve en la que te hundes hasta tocar el suelo. Y si nosotros vamos mal, los perros ni te cuento. Yeti va saltando pero Lug, que es más chicorrón y tiene las patas más cortas, no llega a tocar el suelo y va arrastro como una culebra. Cogemos un desvío equivocado y llegamos a una campa llena de arizones cubiertos de nieve. Aquello ya es la hostia. Además de sacar las raquetas que se hunden, hay que desatascarlas de los arizones. Es apenas media hora, pero nos desfondamos. Llegamos a una cresta, en la que ya se ve el pico. Magníficas vistas hacia el este (Cotiella, Peña Montañesa, Turbón, el valle del Ara...). Estamos a 1650 m. y calculamos que, desde allí y con esa nieve, nos quedan tres horas largas de subida. Hala, media vuelta. Ya subiremos cuando se asiente la nieve...o cuando no haya. La bajada es más rápida y, en apenas dos horas estamos otra vez de Asín. No hemos hecho nada (bueno, con la tontería, 6 horas andando), pero estamos cansaos...
Cerveza en Broto, donde nos vemos el culo para aparcar, y pa casa. Se va a joder el puente. El día precioso que hemos tenido está dando paso a nubes altas, nubes orográficas en los picos aislados y la presión está bajando en picao. Efectivamente lleva dos días lloviendo como si hubieran abierto las compuertas del cielo. Contento estará el que haya alquilado un apartamentito en Formigal para hacer snow, sobre todo, si Arramon y Maldonado te prometen sol para ponerte moreno-mapache y volver fashion-cool a la ofi el jueves, osea, te lo juro por snoopy y el tampax de Lady Gaga, Borjamari: http://soloquedalopeor.blogspot.com/2010/12/se-puede-comprar-la-meteo.html
Hala pues...

SUSÍN, EN LA TIERRA DE BIESCAS

2010-11-29T18:06:00.013+01:00

Dentro de los pueblos de la Tierra de Biescas, dos son, sin duda, los más visitados. Ainielle, que salió de su anonimato para convertirse en el arquetipo de los pueblos deshabitados gracias a la publicación, en 1988, de la novela "La lluvia amarilla" escrita por el leonés Julio Llamazares y Susín, mucho más próximo al fondo del valle, situado camino de Ainielle y exponente perfecto de uno de los múltiples pueblos abandonados con los que cuenta esta montaña. Aunque, en realidad, Susín no está abandonado. De las tres casas que tuvo históricamente, hay dos de pie y en perfecto estado. Una, casa Ramón, la usan sus dueños unas semanas al año. La otra, Casa Mallau la mantiene en pie Angelines, que se ha convertido en la única habitante casi permanente y en el alma del pueblo. La tercera casa, Casa Canales, desapareció hace muchas décadas.

Para llegar a Susín hay que dejar el coche en Oliván y seguir andando por la pista de acceso restringido hasta una gran curva a la izquierda. Allí, un cartel de madera, nos invitará a subir por un camino precioso hasta el pueblo. Pese a lo que pudiera parecer, un pueblo con dos casas, sus edificios auxiliares, la iglesia y una ermita tiene mucho que enseñar. Casa Mallau es una casa infanzona, solar de los Villacampas que hace siglos dominaron buena parte de estas montañas. Todavía conserva su escudo heráldico y su monumental chimenea. Casa Ramón es una casa más modesta, prototipo de casa bloque pirenaica, con multitud de reformas recientes y sin elementos dignos de mención. Al norte del pueblo destaca la parroquial de Sta. Eulalia. Prerrománica, igual que muchas de las que hay en el valle, fue sometida a una intensa reforma en el siglo XVII que, entre otras cosas, cambió su orientación, amplió notablemente la nave y construyó una torre escalonada en mitad de la bóveda del ábside. Únicamente queda, del siglo XI, el ábside y parte de los muros norte y sur (éste último con una hermosa ventana geminada y dos arcos de herradura) Esta reforma, lejos de romper su armonía y estética, (como pasa en muchas) ha supuesto que la iglesia de Susín sea una de las más bonitas del valle. Pero aún hay más. En el exterior del ábside, dispersos sin orden aparente, podemos encontrar 31 sillares reaprovechados de una construcción anterior y con una extraña simbología. (Había 32, pero algún imbécil pensó que uno de ellos estaría mejor como pisapapeles en su casa y lo arrancó de una de las lesenas del ábside) Hay algunos con claros símbolos de raíz cristianas (cruces, un crismón, una omega..) pero la gran mayoría son motivos esquemáticos, espirales y ángulos de difícil interpretación. Las espirales, motivo precristiano usado por multitud de pueblos, simbolizan el eterno ciclo de la vida (Nacimiento-vida-muerte-renacimiento), el ciclo lunar y el de las cosechas. Otras culturas han visto en éste arquetipo la representación de la evolución humana, tanto física como mental en sus ciclos de evolución-involución y en otras, por fin, se ha querido figurar la rueda de las reencarnaciones partiendo del exterior hasta llegar a la plenitud interior. Los angulares, podrían asimilarse a espigas, con el mismosimbolismo. Ambos son símbolos femeninos, fecundantes y telúricos. En el dibujo adjunto, robado de la magnifica página de Románico Aragonés, salen todos reflejados. El interior de la iglesia, reformado en multitud de ocasiones, guardaba pinturas románicas en el ábside (actualmente las podemos ver en el Museo Diocesano de Jaca) y pinturas populares del siglo XVII o XVIII en las que destaca una religada. (No deja de ser curioso, pero a la vez, muy común, la presencia de símbolos paganos en el interior de templos cristianos).

Para acabar con la visita, deberíamos bajar a la ermita de la Virgen de las eras, situada al norte del pueblo y visible desde la iglesia. Edificio, probablemente del siglo XVII, que durante muchos años sirvió de cuadra. Angelines quitó el metro largo de estiercol que habia dentro y le devolvió su dignidad. El cabecero de la puerta, además del falso arco labrado en él, que le confiere un aspecto enormemente dinámico, muestra tres signos labrados a puntero dignos de tener en cuenta: una pata de oca en el medio, una cruz de doble travesaño a su derecha y otra de triple a su izquierda.
La pata de oca es un signo iniciático, hermético y de peregrinación. Medio crismón, la pata de oca, a la puerta de una iglesia está colocada para llamar la atención de lo que allí hay, sucede o comienza.
La cruz de doble travesaño es la cruz patriarcal, la de triple corresponde sólo al Papa. Ambas cruces, lo mismo la simple de un travesaño, es fácil verlas en los báculos de peregrinos de diversas clases, entre los que destacaría por inmediatez geográfica, los Romeros de Santa Orosia. A la luz de la simbología y viendo la ubicación de Nuestra Señora de las Eras, a la entrada del valle que conduce a Sobrepuerto, no me extrañaría que fuese tomada como Zoque, como inicio de una peregrinación o marcha interior, primero pagana (por lo de la pata de oca) hacia Oturia, la Montaña Sagrada del contorno, y luego cristiana (por lo de las cruces) hacia el santuario del Puerto de Santa Orosia, continuador de dicha tradicion. Pues eso...que no es poco.
Y para terminar, aunque os he dicho el camino más corto para llegar a este pueblo hay otro, precioso, que no deberías dejar de andar. Se trata de ir con el coche a Lárrede. Después de visitar su iglesia subir a la torre que veremos al este (La torraza, siglo XVI sobre una base probablemente del XII y extraordinario mirador del valle) y allí mismo coger una senda marcada como PR que nos lleva, sin pérdida, a Susín. Fijaos en los cajicos que hay. Uno, casi llegando al pueblo, es increible. La vuelta la podemos hacer bajando por la pista que sale de la ermita de las Eras, empalma con la que baja a Oliván y luego, por carretera asfaltada, pasa por San Juan de Busa (No dejéis de visitarla) y nos lleva nuevamente a Lárrede.

Hala, ya os he apañao un día tonto de estos que no sabes que hacer ¿a que sí?

Hala pues...

AIGÜETA DE BARBARUENS Y FERRATA DE CASTELLASO

2010-11-07T18:02:00.007+01:00

Día completo. Ayer, víspera de que la borrasca centrada en las británicas barriera la península con sus frentes asociados, aprovechamos el último día bueno para hacer algo antes de sacar definitivamente el material de invierno. Estábamos entre el Consusa o la Aigüeta de Barbaruens que intuíamos estaría espectacular por el otoño y sus colorines. Ahora, con la nueva carretera del puerto de Foradada da gusto ir a Benasque en el día. En apenas dos horas desde Biescas te plantas en Campo. Así que allí que nos fuimos. Nieblas en el fondo de los valles. "Cuan a boira paze, buena tarde hace" dice el refranero. Vamos a tener un día cojonudo. En Seira te desvías y coges la culebreante carretera que te lleva a Barbaruens. Antes de llegar, sale una pista a la derecha que baja. Apenas podemos avanzar 300 m. hasta que se pone impracticable para coches normales. Son las nueve de la mañana y hace un frío que pela. Nos cambiamos a toda prisa e iniciamos la bajada hacia el Puente de la Saca y luego la subida hacia la Aigüeta. Aquí estuve con Roberto en el año 92 y no me acuerdo, pa variar, de nada. La subida es fuerte y larga. Buen sendero, precioso en estas fechas, pero muy empinado. Vemos algunos desvíos a la izquierda que parecen bajar hacia el barranco. Uno lo seguimos durante un buen rato hasta que llegamos a un árbol colgao sobre el abismo y del que habría que rapelar para llegar abajo. Pasando, vamos a entrar como las personas civilizadas. 1 hora y cuarto desde el coche hasta que llegamos a cruzar el barranco. Nos cambiamos y empezamos a bajar. La verdad que, deportivamente hablando, tiene más bien poco. 4 o 5 rápeles obligados, algunos toboganes y numerosos saltos pero paisajísticamente...es la hostia. Por muchas fotos que hagas, por muy bien que intentes reflejarlo, nunca se podrán transmitir los olores, los sonidos, los cambios de luz, los contrastes entre las zonas umbrías y las bañadas por el sol. Es, en dos palabras, Im-prezionante. Pasillos, pozas de agua verde esmeralda, alfombras de hojas secas, paredes llenas de musgo que, cuando les da el sol, se ponen de color verde brillante, pequeñas cascadas que se descuelgan de los laterales, miles de árboles verdes, amarillos, marrones, rojos...una gozada, vamos... Casi sin darnos cuenta llegamos a un lugar donde la garganta se abre y un gran hito a la izquierda nos indica una salida. Por aquí debe ser por donde salen los que están vacunados contra el síndrome de Stendhal. Nosotros seguimos río abajo hasta salir por el puente que, aunque no haya rápeles ni saltos, el paisaje es soberbio. 2 horas y cuarto llevamos cuando vemos el puente. Salimos a la pista y, en apenas 20 min. llegamos al coche. Nos cambiamos y bajamos hacia el valle. Antes paramos en San Pedro de Tabernas, monasterio documentado desde el año 839 aunque el edificio que vemos es del siglo XVI y en Seira a fotografiar un crismón que nos había pasado desapercibido. ¡Y eso que hemos hecho varios viajes por esa carretera últimamente! Subimos valle arriba y buscamos un bar donde nos vendan una cerveza en lata. Vamos a ir a comer al pie de la ferrata del Castellazo (y luego la subiremos, claro...) Hace una temperatura buenísima. Nos juntamos con dos andaluces que la acaban de subir. Media hora dicen que cuesta. Así que, como no hay prisa, comemos tranquilamente, nos colocamos los hierros y vamos al lío. Empieza suave, después hay una placa en la que solo hay cable de vida y enseguida se empina y extraploma. Hay varios pasos en los que te tienes que estirar y subir a fuerza de brazos, nada del otro mundo, pero está bien. No es para ir de propio pero una vez allí...no está mal para acabar el día. La vista desde la punta preciosa en todas direcciones. La bajada cuesta casi como la subida, por camino cómodo pero empinao. Son las cuatro y media. Aún nos da tiempo de ir a hacer la ferrata de Foradada. Acabaremos de noche pero llevamos frontales...o eso, o cerveza en Campo...vale, pues galimba. Ya vale por hoy.
Hala pues...

MONDICIERO, DESDE VIÚ

2010-11-03T17:21:00.008+01:00

Ya están casi todos. Sólo me falta uno y no me da la gana de subirlo. En esta vida ya he escrito varios libros, he tenido una hija y he plantado cientos de árboles pero no he subido en globo (y he tenido más de una ocasión de hacerlo) ni he practicado la sodomía (porque no me apetece lo más mínimo) Pues esto ha sido igual. He subido todos los montes de flysch principales al sur de las sierras interiores. Desde Grosín, cerca de Jaca, a Espata, Bacún, Icún, Zerro d'as canales, Burrambalo...al oeste del Gállego y Capaniacha, Bachesango, Toronzué, Erata, Manchoya, Oturia y Mondiciero, que me faltaba, al este. Me he dejado, queriendo, el Tozal de las Comas. De la misma manera que si vuelo en globo o me dan pol culo (huy, perdón...que dije que no volvería a decir tacos) ya me puedo morir porque lo tengo todo hecho en esta vida, si no me dejo sin hacer algún monte de éstos, ya no tengo que volver y es una zona que me gusta mucho....sí, ya lo sé, listos, que sois unos listos...también hay flysch al este del río Ara, pero me cae más lejos de casa para escapadas como la de hoy.

Así que me he cogido el perrucho y, sin madrugar, nos hemos plantado en Viú de Linás. Ayer estuve mirando reseñas para subir y, la mayoría, suben, bien por el valle de Suaso o por la pista del Cebollar. Siendo montes que se han usado toda la vida de pasto...tendrá que haber camino desde cada pueblo, vamos, digo yo...El caso es que me llevo la grata sorpresa de que, desde Viú han limpiado este año el camino de toda la vida, según me dice el único vecino que veo en la calle. Cruzando el pueblo por la única calle se llega a una señal de madera que indica "Camino a Litro". El camino está perfectamente limpio. Primero sube por medio de un cajicar jóven y luego se mete, con una pendiente muy suave, en la ladera del barranco que baja desde la misma punta de Mondiciero. Camino empedrado, muy majo y muy fácil de andar hasta que se llega al cruce del barranco. Justo aquí hay una cleta con un pastor eléctrico y, desde allí hasta el límite del pinar, el camino es un barrizal amasado a conciencia por las vacas. La senda bordea todo el barranco hasta asomarse a un espolón que da vista a Linás. A partir de ahí, el camino ya está claro del todo. Consiste en subir a piñón por una arista herbosa que se descuelga desde la misma punta hasta allí. Hacia los 1800 m. empiezo a pisar nieve. Al principio sólo corros pero llevo unas botas con suela como la de las alpargatas de andar por casa. Me resbalo continuamente y subo muy mal. Luego la nieve ya es continua. Debe haber un palmo o así. 100 m. antes de la punta hay dos palmos de nieve costra y venteada. Me salen tres sarrios casi delante. El Yeti se pega un susto que pa qué y, cuando quiere reaccionar, están muy lejos bajando por una barranquera casi vertical. Al final se llega a la punta. 2 h y 20 min. 2295 m. y un aire que me baja la temperatura de golpe. Me meto encima toda la ropa que llevo. La vista soberbia. Todo el cañón de Ordesa justo en frente, la muralla de Sabocos-Tendeñera-Otal al alcance de la mano. Cojo la cresta norte (completamente pelada de nieve) con idea de bajar hasta el collado entre este monte y el Tozal de las Comas, bajar a la izquierda hacia Suaso para salir por Linás y de allí, por la carretera, a Viú. Pues el caso es que en el collado y en la bajada hacia Suaso hay casi medio metro de nieve venteada y un barranco que baja en picao. ¿Sabes que?, le digo al perro. Que paso...si fuera acompañao bajaría pero yo solo me da miedo con esta suela de bota, sin crampones y sin material adecuado. Vuelta a subir por la cresta hasta la punta. A parado un poco el viento. Echo un bocao rápido e inicio la bajada por el mismo sitio que hemos subido. Montones de vacas, que antes estaban dispersas, en medio del camino. Han pasado cinco horas justas, desde que salí esta mañana, cuando llego otra vez al coche. Pues eso, que me queda el Tozal de las Comas, que lo haré algún día de éstos. ¡Que majos son estos montes! ¡Y qué poca gente sube!. Fíjate, con la tontería, me he chupao 1000 m. de desnivel, como subir a cualquier 3000...

Hala pues...

FOZ DE MOLINIELLO

2010-10-29T18:56:00.009+02:00

N. del A.: Ya hace un tiempo que algunas lectoras me dicen que el lenguaje que utilizo en este blog, vulgar, desagradable, procaz y blasfemo, les resulta ofensivo y poco edificante. Si me lo dijera un hombre no haría ni put...¡Huy, perdón! ningún caso pero, como considero que el género femenino es mucho más inteligente que el masculino y no quiero que me vean como el típico macho alfa, regoldante y pedorrero si no, como lo que soy, un hombre sensible, tierno y comprensivo, pero, sobre todo, porque no me quiero granjear su desafecto y desprecio, voy a proceder, desde hoy, a escribir sin expresiones malsonantes, blasfemias y sin mentar parte alguna del aparato reproductor femenino o masculino.

Así que hoy, hemos bajado a Huesca con Pol a realizar gestiones en la capital y, ya que estamos, a hacer algo para no subir a casa de vacío. La primera getión a sido llevar unos papeles a la DPH. En la puerta un segurata y un arco de seguridad. ¡Cáspita!, ¡llevamos navaja en el bolsillo!. Nos desarma mientras ponemos cara de aldeano inocente y le decimos que...es que... somos hombres de campo y llevamos navaja pa capar gorrinos y comernos el bocadillo, ¿sabusté?.... El tío se nos mira con cara de pocos amigos y nos dice que nos las devolverá a la salida. Después de rearmarnos vamos al CPR y al Eroski y emprendemos ruta hacia el norte. Nos desviamos en Arguis y cogemos la carretera del desconocido y tranquilo Valle de Rasal con intención de bajar el barranco Moliniello. Pasamos Rasal y, después de varias dudas, encontramos el párking, señalizado con un cartel, donde nos despelotamos e iniciamos la subida. ¡Caracoles! ¡Qué frío hace! Cruzamos el río Garona (en el que baja un hilo de agua) y cogemos una senda que sube a piñón ladera arriba. Colores preciosos de otoño pero... ¡Repámpanos! ¡Vaya subida!. Al final llegamos a una especie de colladito, desde el que se ve todo el valle y al fondo Tendeñera, Comachibosa y el macizo del Perdido. Cien metros más adelante, sale una senda jabalinera que baja en picao, entre bonitos cajicos, carrascas y bojes, hasta el cauce del barranco. 1 hora justa. En el fondo hay varios tejos preciosos, alguno de ellos, seguramente, milenario. Mucha vegetación durante un trozo pero enseguida se llega al primer estrecho. ¡Córcholis, que agua más fría! Rápeles cortos, muy limpios de ejecución, equipados perfectamente con parabolt con cadena y anilla, y ¡chapas en braille! En todas pone lo mismo (¡cuidado!, espaldadero delante). Después del único salto largo, de 20 m., hay un pequeño tramo abierto y otro nuevo estrecho con más saltos. Hay ramondias con hojas del tamaño de las de las acelgas. De repente, la roca y el agua desaparecen y una espesa vegetación nos envuelve. ¿Ya sacabao? No pué ser...si llevamos una hora justa, hemos ido despacio, hemos hecho fotos y en las reseñas pone dos horas y media... pues si, enseguida llegamos al río y en pocos minutos al coche. Claro, venimos de hacer Safosca y este es el barrancucho de la Nancy comparado con ese...Vamos a volver por Yeste, así hacemos un poco más de tiempo y vemos la iglesia que he leído que es muy chula. Aunque está cerrada, flipamos con una iglesia del XIII espectacular. Ábside de tambor, cinco arcos ciegos con columnas adosadas... Lo mejor, sin duda alguna, es el tímpano de la puerta. ¡Carámbanos! ¡Qué bonito! Un crismón muy simple de ejecución flanqueado a la izquierda por un obispo y su diácono en actitud de bendecir y a la derecha la escena de la anunciación con la Virgen , San José, el ángel y el Espíritu Santo en forma de mirlo capiblanco (Turdus torcuatus). Hay una leyenda al pie en la que se lee, en latín y por estricto orden jerárquico "Gloria al Salvador, a Sta. María Madre y a San Pedro". De allí, por el valle de Javierrelatre, a casa, no sin antes rehidratarnos en la gasolinera del Hostal de Ipiés donde nos meten en una narcosala, ya que no se puede fumar en el bar.
Pues hombre, que queréis que os diga, amiguitos/as. No creo que vuelva a ese barranco. No está mal, pero con una vez es más que suficiente.
Hala pues....